Comment construire une roue

Je suis au stade de la planification de la construction d'un nouveau vélo. Ce sera un vélo de route léger pour les courses en ville et les transports. Pour la course, j'ai d'autres vélos.

J'aimerais construire le vélo à partir de zéro en assemblant tout moi-même. Vous ne savez pas encore si vous souhaitez opter pour des vitesses ou une vitesse unique, mais cela ne concerne pas cette question:

Quels paramètres devrais-je prendre en compte lors de la construction d'un jeu de roues? Je vais probablement opter pour des jantes en acier pour obtenir un look classique. J'ai déjà découvert comment calculer la longueur des rayons , et je vais essayer de trouver une vieille fourche sur laquelle monter la roue pendant la construction. La roue se compose de quatre parties:

• Jante
• Rayons
• Mamelons à rayons
• Centre

Protips sur les bonnes pièces? Je suppose que le hub est particulièrement important. Y a-t-il une réelle différence avec les rayons bon marché et chers tant qu'ils ne sont pas en fibre de carbone?

• Quel arrangement de rayons devrais-je choisir? croisé ou droit. Avantages et inconvénients?
• Dans quel ordre dois-je assembler la roue?
• Quelle est la meilleure tension des rayons (étant donné que je peux mesurer le couple)?
• De quels outils ai-je besoin?

Tout bon conseil général lors de la construction d'une roue est apprécié car je suis totalement inexpérimenté dans ce domaine.

Beaucoup de questions. Si quelque chose n'est pas clair, il suffit de demander et je vais en parler. Merci d'avance.

La meilleure suggestion que je puisse faire est de lire "L'art de la construction de roues, par Gerd Schraner" .

Quant aux matériaux:

Utilisez des jantes en aluminium à double paroi. Ils sont plus solides, plus légers et croient qu'il n'est pas plus facile pour un nouveau constructeur de roues de devenir vrai et rond que ne le seront les jantes en acier. De plus, les jantes en acier pour un vélo de route seront difficiles à trouver à l'état neuf.

Rayons:

Il existe de grandes différences dans la résistance et la flexibilité des rayons en acier. Même si vous ignorez les rayons d'autres matériaux, ce que vous devriez, regardez les rayons en acier à double épaisseur (généralement 2 / 1,8 / 2 mm) de DT Swiss, ou si vous voulez vraiment de haute qualité, utilisez ceux de Sapim. Lisez l'Art de la construction de roues pour plus de détails sur pourquoi.

Utilisez un moyeu de haute qualité, quelque chose avec une coque de moyeu forgée et des roulements de bonne qualité. Shimano Ultegra ou Dura Ace, si vous voulez de bons roulements à billes lâches. Hope, Phil Wood ou tout autre nombre pour des roulements étanches de bonne qualité.

Utilisez des écrous de rayons en laiton.

Vous aurez besoin des outils suivants:

1. Un stand de dressage de bonne qualité
2. Un ensemble de bonnes clés à rayons
3. Un pilote de mamelon (lien brisé, voirplutôt Park nipple driver )
4. Un tensiomètre de qualité
5. Spoke Freeze ou similaire (lien brisé, voir Accessoires Pro line ou sur wheelbuilder.com ).
6. Méthode de détermination de la longueur des rayons
7. Les composants énumérés ci-dessus
8. Temps et pratique.

J'espère que ça aide.

Une autre recommandation de livre: la roue de vélo par Jobst Brandt. Il couvre de nombreux détails techniques (forces agissant sur les composants des roues, modes de défaillance, etc.) mais comprend également des instructions pratiques étape par étape pour l'assemblage des roues.

Je vous suggère de vous procurer un livre sur l'entretien des vélos qui comprend un chapitre sur la construction de roues. Je me réfère au tout nouveau livre complet de vélo d'Eugene A Sloane (1980) (mais il peut y avoir quelque chose de plus récent;)). La procédure est loin d'être simple et directe, en particulier pour une roue à lacets croisés (ce que vous devriez probablement faire à moins que vous ne compreniez parfaitement les défauts de la radiale), il est donc important d'avoir un guide étape par étape.

Vous ne mesurez pas la tension des rayons par le couple, mais à la place (si vous pensez que vous devez) vous utilisez une jauge de tension des rayons. (Je n'en ai jamais utilisé.)

Pour les outils, vous avez besoin d'une planche avec un trou (pour maintenir le moyeu en position verticale) et d'un tournevis qui s'adapte bien à la fente dans la queue des mamelons. Une clé à rayons est également parfois pratique, tout comme quelques élastiques.

Vous devriez également obtenir de la graisse pour mamelons. Un petit pot de la substance durera toute une vie.

Les jantes en acier sont en contradiction avec votre déclaration de "vélo de route léger". Découvrez le Sun MK13 ou CR18 si vous voulez une jante d'aspect classique qui est à double paroi en aluminium. Il y a beaucoup de hubs de qualité qui ne sont pas fabriqués par Shimano ou les autres grands joueurs. Personnellement, j'obtiendrais des moyeux avec des roulements étanches. Les rayons DT Swiss sont la norme, 2.0 est à voie unique et est très bien. J'irais avec un motif 3x standard. Obtenez un pilote de mamelon. Les filetages à rayons plongeurs dans la peinture au latex pour garder les roues vraies plus longtemps, agissent comme un loctite à très faible résistance. Sheldon Brown fournit un tutoriel très utile: http://sheldonbrown.com/wheelbuild.html

Bien qu'il existe de nombreuses bonnes réponses à cette question, il y a une poignée de choses que je n'ai pas vues mentionnées ou entièrement expliquées, donc je vais aborder ces points.

Sélection de jante

Je vois beaucoup de réponses expliquer pourquoi vous ne devriez pas utiliser de roues en acier, je n'ai pas vu la plus importante, qui est que la surface de freinage sur les jantes en acier est de loin inférieure à celle de l'aluminium, et sous la pluie, elle est presque totalement inutile.

Astuces d'assemblage

Il y a quelques choses que je fais qui, je pense, aident vraiment à la fois à la facilité de montage et à la longévité. Les roues que j'ai construites comme ça ont très peu de problèmes sur la ligne, et je n'ai personnellement jamais vu de rupture de rayon sur l'une d'entre elles.

• Utilisez une goutte ou deux d'huile légère à l'extérieur du mamelon lors du montage dans la jante. Cela aidera le mamelon à tourner librement contre la jante pendant le dressage, ce qui empêchera la fixation qui peut créer une "fausse" tension sur les rayons. D'autres ont mentionné la "graisse pour mamelons", que je n'ai jamais essayée mais j'imagine que cela fonctionne aussi bien.
• Gardez une petite quantité d'huile de lin bouillie dans une vieille boîte à film ou une petite bouteille à large ouverture à portée de main. Lors de l'assemblage de la roue, trempez l'extrémité filetée du rayon juste pour qu'il y ait un revêtement très léger sur les filetages. Cela a deux avantages: au départ, il agit comme un lubrifiant qui aide les filets à tourner facilement dans le mamelon (ce qui, encore une fois, peut empêcher la fixation des surfaces métalliques). Une fois que la roue est assemblée et rectifiée, et que l'huile sèche, elle a l'effet opposé et agit comme une loctite. Cela semble fonctionner assez bien pour empêcher le mamelon de se desserrer au fil du temps.

Vérification de la tension des rayons

Il n'y a pas de substitut à un bon outil de tension / déflexion des rayons pour vous assurer que vos mesures de tension sont correctes pour la longueur de vos rayons, etc. clé à rayons et écouter la hauteur du son qu'il fait. Cela permet vraiment de savoir si tous les rayons sont corrects lors de la mise en tension initiale d'une roue.

Modèles de laçage des roues

J'ai expérimenté quelques modèles et je peux dire ceci à leur sujet:

• Méthode standard à 3 croix : vous voudrez presque certainement utiliser ce modèle, en particulier pour une première construction de roue. Il est solide, fiable et plus indulgent si vous faites une erreur (vous le ferez) et devez retaper une partie de la roue.

• Radial : Probablement quelque chose que vous voulez éviter. Pas beaucoup d'avantages en plus d'avoir l'air agréable et d'économiser quelques grammes, mais il est très important de noter quelques choses, car l'utilisation de ce laçage dans la mauvaise application entraînera une tension excessive des rayons et une fatigue prématurée du métal:

  • N'utilisez jamais de laçage radial du côté entraînement des roues motrices. Ils ne peuvent pas supporter la force de torsion sur le moyeu par rapport au bord de la jante.
  • N'utilisez jamais de laçage radial sur une roue avec freins à disque, pour la même raison.
  • N'utilisez jamais de laçage radial si la roue supporte du poids, par exemple si un porte-bagages avant est utilisé.

• Demi-radial : Ceci est uniquement pour les roues motrices, et combine un motif régulier à 3 croix du côté entraînement et un laçage radial du côté non-entraînement. Ceci est moins courant, mais aide à atténuer la tension des rayons naturellement déséquilibrée sur les roues bombées à lacets normaux, ce qui peut donc rendre la roue plus solide. Très important ici de ne pas confondre quel côté est lequel!

• 3 en tête / 3 en queue : Cela a une force et une rigidité similaires à celles du 3-cross, mais crée un motif subtil mais attrayant. Cela peut être utilisé pour les roues motrices, mais sachez qu'il s'agit d'un laçage plus complexe.

• Crows Foot : sorte de mélange entre un laçage croisé et un laçage radial, de sorte que vous bénéficiez d'avantages et d'inconvénients partiels des deux. Le look est sympa, mais c'est un motif beaucoup, beaucoup plus compliqué à la dentelle, et a le facteur supplémentaire que vous devez acheter deux tailles de rayons différentes (ou quatre tailles différentes s'il s'agit d'une roue motrice). Ceci est également limité aux roues et moyeux avec un multiple de 6 trous.

Et enfin, je suis aussi un grand fan du livre "The Bicycle Wheel" de Jobst Brandt. C'est un livre technique simple, bien écrit et direct, et il est également relativement court.

Ok, cela devient probablement un peu plus maintenant, mais j'ai également une suggestion de livre: « Le guide professionnel de la construction de roues » de Roger Musson.

J'ai utilisé ce livre et quelques plans sur son site lors de la construction de ma première roue simple 26 ", et encore pour un 24" anti-bombe avec moyeu cassette.

Je me rends compte qu'il y a beaucoup de ressources en ligne là-bas, mais j'ai trouvé qu'avoir un livre qui pouvait être ouvert sous mon étau (stand de relecture de fortune à l'époque) était inestimable - en particulier lorsque j'essayais de bien lacer pour le premier temps!

Une bonne ressource pour la construction de roues est rouespoking.com . Il vous permet d'entrer toutes les variables, puis de sortir les longueurs de rayon et les modèles de laçage de chaque côté de la roue.