Roue avant «frémissement» ou «impulsion» lors du freinage

Lorsque j'appuie sur le frein avant, je peux sentir un "frisson" ou une "impulsion" à travers la roue avant, la fourche et le guidon. C'est plus rapide quand je voyage plus vite et plus lentement quand je bouge plus lentement.

Je suppose qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec la jante, provoquant le blocage des plaquettes de frein (freinage de la jante, pas des disques). Mais j'ai soigneusement vérifié la jante et je ne vois rien. Il n'y a pas de rebords et je ne vois pas que certaines parties de la jante sont plus larges que les autres parties (bien que je n'ai pas vérifié avec des étriers ou quoi que ce soit puisque je n'en ai pas). C'est arrivé depuis que les roues étaient neuves. Ce sont des roues Charge Dish . J'ai utilisé plusieurs plaquettes de frein différentes et elles ont toutes eu ce problème (à des degrés divers).

Comment puis-je diagnostiquer et résoudre ce problème?

Mises à jour basées sur les commentaires:

• Le vélo est un SE Lager, âgé d'environ 18 mois. J'utilise des pneus Conti GP4000S 23 mm.
• J'ai fait tourner la roue et j'ai observé le jeu de jante / patin. Je ne vois aucun renflement notable, mais je suppose que c'est ce qui cause le problème.
• C'est un grand cadre (je mesure 6'3 ")

Merci pour les suggestions. S'il y a un renflement dans la jante, puis-je le réparer ou dois-je le remplacer?

Selon votre description, il semble totalement qu'il y ait une légère irrégularité sur la surface de la jante, que ce soit un point plié, une certaine fluctuation autour du trou de valve ou de la couture, ou une légère variation sur la largeur totale.

J'ai eu le problème exact que vous avez décrit à trois reprises: après avoir heurté un nid de poule trop fort une fois, et après que mon vélo soit tombé du porte-vélos d'une voiture en mouvement par la suite.

Les deux fois, c'était une irrégularité de jante, et c'était sur la même jante. La première fois, j'ai continué à rouler et la jante très usée par le freinage a finalement résolu le problème. La deuxième fois, j'ai dû mettre une nouvelle jante, car le "pulse" était très intense et dangereux (flexion des fourches et tout).

La troisième fois que j'ai eu ce problème, j'avais une jante défectueuse qui s'est finalement fissurée sur le côté, et j'ai ressenti une aggravation progressive de ce "pouls".

ET VOICI LA SOLUTION!

J'ai remarqué que cette irrégularité a provoqué une RÉFLEXION LUMINEUSE asymétrique parce que je roulais la nuit, j'ai penché le vélo sur le côté et j'ai été émerveillé par le beau cercle de clair de lune sur la surface de rupture brillante de la jante. Mais il y avait un point plié, à peu près invisible pour l'observation directe.

Donc, je vous propose d'aller avec votre vélo près d'un mur ombragé par une journée très ensoleillée, et d'utiliser la surface de freinage de la jante pour réfléchir la lumière du soleil sur ce mur ombragé, en laissant éventuellement la roue tourner lentement et en répétant la procédure avec l'autre côté de la jante.

Bien sûr, s'il y a un point plié, le moindre, vous le verrez.

Vous pouvez augmenter la distance au mur pour rendre l'effet plus évident, et vous devez vous attendre à une certaine asymétrie naturelle. La chose «anormale» à surveiller serait un endroit très localisé de distraction lumineuse aberrante.

EDIT: supposons que vous ayez trouvé le point micro-plié, un bon moyen de le porter est de mettre des plaquettes de frein pas si chères, allez sur votre piste de descente boueuse préférée par temps humide (de préférence une où les roues s'enfoncent complètement dans le boue), et utiliser les freins sans mercure. Votre jante va commencer à briller !! (jeu de mots voulu; o)

J'espère que cela aide!

(Eh bien, vous pouvez toujours retourner le vélo à l'envers, faire tourner la roue, fermer les yeux et ressentir littéralement des variations sur la surface de la jante avec vos doigts nus. Ce n'est pas aussi sensible que la méthode du soleil. Faites-le avec prudence!)

Comme l'a dit Jason S, ce pourrait être votre casque. Engagez le frein avant en vous tenant près de votre vélo et essayez de déplacer votre vélo vers l'avant et vers l'arrière. Vous sentez-vous jouer à l'avant alors? Si c'est le cas, c'est probablement le casque.

Une autre explication potentielle est le changement oscillant de la tension du câble de frein pendant le freinage.

Ce problème est plus fréquent sur les grandes images. Je mesure 6'4 "et je l'ai vécu sur plusieurs vélos. Les freins cantilever peuvent exagérer ce problème.

Lorsque vous freinez, votre fourche se plie vers l'arrière en réponse à la force exercée sur elle. Cela peut entraîner un léger relâchement de la tension du câble et une ouverture de l'étrier de frein provoquant un glissement. Cela permet à la fourche de revenir à la normale et la tension du câble augmente. Ensuite, cela se répète.

Sur un vélo que je possédais, le passage d'un short Avid 6 à un frein Kore large a éliminé ce problème. L'utilisation d'un pincement plus agressif sur les coussinets peut également aider.

Étant donné que votre vélo est équipé d'un frein à étrier, vous pouvez vous assurer que les ferrels de votre logement de frein sont toujours en bon état. Fondamentalement, tout ce qui pourrait introduire du mou dans le système de freinage ou renverser la résistance à la compression du boîtier doit être vérifié.

Bonne chance!

Quelques points généraux à vérifier:

• Les roues sont vraies
• Les surfaces des freins de roues sont propres (j'utilise un nettoyant pour freins automobiles sur un chiffon et les essuie si je mets accidentellement de l'huile dessus)
• Les plaquettes de frein ont encore des plaquettes (assurez-vous qu'elles ne sont pas trop usées)
• Les plaquettes de frein sont légèrement inclinées au contact de la jante

Parfois, j'ai également pris une lime métallique et je l'ai ratissée un peu sur la surface des plaquettes de frein pour les érafler. Je ne sais pas si cela pourrait aider votre situation.

J'ai vu cela plusieurs fois, presque toujours, cela se produira sur la couture de la jante, en face du trou de la valve, alternativement c'est à un point large par erreur de fabrication ou plus probablement un large renflement dans la jante en raison d'un impact à certains point. souvent, le renflement ne peut être ni vu ni ressenti.

d'autres raisons peuvent être (comme indiqué ci-dessus) une roue de Eggy qui n'est pas ronde et donc la surface de freinage saute efficacement de haut en bas.

ou que les blocs ne courent pas sur la surface de freinage - car ils s'usent, ils peuvent parfois plonger sous la surface de freinage

les solutions proposées dépendent de la raison, un renflement dû à l'impact peut être repoussé.

mais avec la couture pulsée la plus courante: 1 poncez le renflement avec du papier humide et sec à grain fin ou autre. 2 essayez de soulever ou de laisser tomber les blocs car la zone affectée peut être légèrement en haut ou en bas de la surface aboyante et évitée en les repositionnant.

quelle que soit la raison, c'est toujours une bonne idée d'essayer simplement d'inverser la roue avant dans les fourches car la jante peut prendre plus de course dans un sens que dans l'autre (en particulier si la couture est `` étagée '' et que vous frappez cette étape).

si c'est du frisson seul, alors les freins en V ou un arrêt de câble monté sur la fourche (col de cygne) comme le tektro 1277a éliminera cela.

J'ai vécu cela sur un grand cadre Cannondale T700. J'ai isolé le point d'impulsion et j'ai trouvé une couture imparfaite dans la surface de freinage de la jante.

Ne se sent pas beaucoup au toucher, mais fait vraiment une grande différence lors du freinage.

1. Vérifiez que les roues sont vraies.
2. Comme ChrisW l'a mentionné, inclinez légèrement le patin pour vous assurer que le patin de frein ne touche pas la roue d'un coup pour avoir plus de latitude dans la jante.

Mon stand de fidélisation fait maison se compose du cadre des vélos et des attaches en nylon (zip). En fixant l'attache de fil à la fourche ou au hauban du siège, il peut être coupé de sorte qu'il soit environ 1/4 de pouce plus long que l'écart entre la roue et le cadre. Si vous faites pivoter la cravate, vous pouvez la faire toucher simplement la roue. Faites tourner la roue et vérifiez l'écart ou la déviation de l'attache de fil pendant que la roue tourne, si vous placez l'attache de sorte qu'elle se trouve au bord de la jante, vous pouvez également vérifier la condition de non-rond. impliqué.

J'ai entretenu et restauré de nombreux vélos et j'ai récemment rencontré ce problème. J'ai enlevé les freins en V et j'ai trouvé une rondelle grande mais fine sur chaque bras, je les ai remplacés par des légèrement plus épais de certaines pièces de rechange que j'avais. Tout a été nettoyé et graissé (à l'exception des boulons / filetages) et remonté et le problème a disparu. Lee

Vérifiez la tension des rayons (deux rayons l'un contre l'autre à la fois). Si vous trouvez des rayons avec une tension dégoûtante et inégale, cela pourrait faire «osciller» la roue lorsque votre poids est dessus (même si la roue est parfaitement vraie lorsqu'elle est déchargée). Si vous avez trouvé un rayon beaucoup plus serré ou beaucoup plus lâche que le reste, serrez-le ou desserrez-le un peu et compensez les rayons environnants du même côté de la roue. N'effectuez que de petits changements (un quart de tour à un demi-tour).

Ce sont en fait vos plaquettes de frein. J'ai exactement le même problème. Les coussinets sont trop mous et accrocheurs tels que le haut de gamme swiss stop bxp sur les jantes en aluminium. Changez vos pads en swiss stop black ou dura ace alu pads - problème résolu.