Il y a quelques jours, je suis tombé de mon vélo. J'étais sur une route mouillée, en pente raide et asphaltée avec beaucoup de courbes. Je ne m'attendais ni à la météo, ni à la descente de plus de 15 km. Je réduisais toujours ma vitesse à 9-10 km / h avant de prendre un virage. Cependant, juste après un virage et avant une autre courbe, lorsque j'ai appuyé sur le levier de frein arrière, la roue a cessé de tourner immédiatement, malgré la légère pression, et a commencé à glisser. Pire encore, la moto ne s'est pas arrêtée, elle a commencé à accélérer. J'ai appuyé sur le levier de frein avant, lentement au début, mais comme la moto accélérait toujours, j'ai appuyé davantage et j'ai été éjecté. Peu importe les dégâts; Je suis parti avec des blessures mineures, le vélo aussi. Cela pourrait être dû au fait que j'ai pris soin de commencer, mais pas assez, apparemment, donc ma question est comment puis-je être mieux préparé à l'avenir? Et qu'est-ce qui a pu faire glisser le pneu? La route était mouillée et avec des trous et des bosses mineurs, bien sûr, mais j'avais traversé un terrain similaire il y a quelques secondes et je pouvais très bien freiner. Et je suis sûr que je n'ai pas appuyé trop fort sur le levier qu'on ne le pensait. De plus, il n'y avait pas de sable mouillé. Aucun que je puisse voir de toute façon.
Avec le recul, il y a quelques choses qui me sont venues à l'esprit. Cependant, je ne suis pas tout à fait sûr de l'un d'eux, car je viens de commencer à faire du vélo depuis mon enfance / lycée et je viens de découvrir qu'il y avait des choses que je manquais à l'époque (comme le montage de vélo et la géométrie ).
La selle aurait pu être abaissée. Je roule normalement pour que mes genoux se plient à 25-30 degrés à la position la plus basse des pédales. Je suppose que l'abaissement de la selle aurait nécessité beaucoup plus d'efforts du frein avant pour me lancer.
Mon vélo est adapté pour la course XC. Est-ce que le choix d'un vélo de descente, avec la géométrie de cadre appropriée, aurait fait une différence, à condition qu'il s'agisse d'une route goudronnée?
Aurais-je dû garder l'arrière ou les deux freins engagés en permanence? À l'époque, je ne voulais pas faire cela par crainte qu'ils, étant des freins à disque, surchauffent et que le rotor soit détruit. L'itinéraire sur lequel je me trouvais était d'au moins 28 km de long, principalement en descente raide, à l'exception des 10 derniers kilomètres environ, qui étaient une descente assez agréable et légère.
Réponses:
s'il s'est bloqué avec seulement une légère pression, soit vos freins manquent de modulation, soit leur adhérence était vraiment médiocre.
La première (modulation) est généralement réglable.
Le second dépend de vos pneus, de la surface de la route, éventuellement des déversements d'huile / essence / diesel, de matériaux en vrac, etc. etc.
Comme vous ne pensez pas qu'il y avait du matériel lâche et que la traction était bonne auparavant, un déversement d'huile est certainement possible - faites attention aux arcs-en-ciel sur la surface de la route.
Si la roue arrière est bloquée, le dérapage devrait toujours avoir un effet de freinage, donc je suis enclin à voir cela comme une preuve d'une mauvaise traction.
Avez-vous dépassé le guidon ou perdu l'adhérence avec la roue avant et vous êtes-vous écrasé?
Si le premier, ce que je pense, c'est ce que vous suggérez - une selle inférieure peut aider dans les descentes raides, mais en général, vous devez vous attacher vers le bas et vers l'arrière avec vos bras. Le but est de vous empêcher de glisser vers l'avant par rapport au vélo pendant qu'il ralentit, et également de réduire le moment angulaire autour de l'essieu avant en gardant votre poids bas.
Fait intéressant, cela suggère qu'il n'y a pas eu de problème de traction avec votre roue avant , donc quelque chose s'est avéré nuire à la traction à l'arrière uniquement.
Est-ce à dire qu'il a des pneus noueux? Une plus grande surface de contact est généralement meilleure sur l'asphalte, donc les pneus lisses ou texturés auront une meilleure traction (et, en prime, une résistance au roulement généralement plus faible).
Je tirais généralement le frein arrière pour contrôler la vitesse dans les descentes - pour éviter la surchauffe, ne le faites pas en continu , mais pomper et relâcher pour le laisser refroidir. Alterner avec l'avant donnera également au frein arrière une chance de refroidir - mais notez que le frein avant affecte plus la direction, alors continuez à freiner autant que possible.
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Une selle inférieure compromettra votre confort de conduite à tout autre moment. Au lieu de cela, vous devriez avoir non lesté la selle et mettre votre arrière plus en arrière pour alourdir la roue arrière.
De plus, étiez-vous en train de freiner uniquement en ligne droite? Ou étiez-vous en train de freiner dans le virage? Sur le sec, nous pouvons nous en sortir avec beaucoup de mauvais comportements comme le freinage en virage, qui causent des problèmes sur le mouillé.
Technique - J'alterne entre une bonne pression sur le devant, puis relâchez, puis sur le dos, puis relâchez. Si c'est raide, vous pouvez alterner de manière à ce qu'un frein soit toujours activé, et si vous vous éloignez, utilisez les deux ensemble, mais uniquement en ligne droite
Si vous êtes dans les virages et que vous vous rendez compte que votre vitesse est trop élevée, alors vous n'avez pas lu correctement la route. Au mieux, ça va être un tour effrayant, au pire, vous essayez d'atténuer la prochaine diapositive / chute.
Les pneus peuvent aider - Les pneus lisses sont généralement meilleurs au contact d'une route lisse, mais s'il y avait du gravier ou de la glace ou des feuilles ou même une ligne peinte, les pneus lisses perdent leurs avantages. Les gros pneus noueux sont généralement médiocres sur la route, à la fois dans les virages et dans le transfert de puissance général.
28 km est aussi une descente assez longue - il est facile de se blaser à chaque virage et d'être un peu plus rapide sur chacun. Un carrossage ou un coup de pied inattendu dans un coin pourrait suffire à vous lancer.
Obligatoire "j'y suis allé" - ce coin particulier a un coup de pied, et est connu pour rattraper les cyclistes et les motos.
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Et qu'est-ce qui a pu faire glisser le pneu?
Lors du freinage, poussez votre poids le plus loin possible.
Lors d'un freinage d'urgence, debout sur les pédales (plus facile avec des chaussures de vélo attachées aux pédales), vous pouvez même coller vos fesses derrière (à l'arrière de) la selle. Cela maximise votre poids sur la roue arrière. Cela met également votre poids bas et loin de l'avant (pas haut et près de l'avant), et vos bras pointant vers l'avant au lieu de pointer vers le bas, de sorte que vous êtes moins susceptible de basculer sur le devant.
Ralentissez. Après une chute, vous pourriez être plus prudent à l'avenir. J'ai glissé (et je suis tombé) récemment sur un peu de boue dans un chemin par ailleurs sec, ce qui m'a rappelé que la boue est beaucoup plus glissante qu'une surface sèche.
Freinez avec les deux freins (avant et arrière) en même temps. Le poids est poussé sur la roue avant (par décélération), et le frottement est proportionnel au poids (aucun poids n'implique aucun frottement): donc si vous freinez également sur les deux roues, votre premier avertissement que vous freinez trop fort est que votre dos non pondéré la roue commence à déraper (à quel point vous commencez à pêcher, mais ne risque pas de tomber ... Je pense que le point de non-retour est si la roue avant commence à déraper). Cela (le dérapage de la roue arrière) est un avertissement précoce que vous freinez trop et que vous êtes près de déraper à l'avant, auquel cas vous vous relâchez légèrement sur les deux freins.
freins à disque, surchaufferaient et le rotor serait détruit
Je ne sais pas si c'est possible? J'ai entendu parler de personnes éclatant leurs pneus en surchauffant avec des freins sur jante.
Je ne connais pas le rotor mais peut-être qu'il est possible de glacer les plaquettes de frein en surchauffant: et cela dépend peut-être de la composition des plaquettes (par exemple, si elles sont "organiques" ou "frittées").
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Il semble que vous ayez votre poids beaucoup trop en avant lors du freinage.
Mon raisonnement vient de 3 choses:
Vous devez déplacer votre poids plus loin sur votre vélo et vous appuyer contre votre guidon lors du freinage (en particulier en descente).
Maintenant, voici le morceau science.
La friction est limitée par
Normalement, en descente, votre poids est plus avancé que d'habitude.
Il pleuvait aussi. L'eau, réduit l'adhérence.
Lorsque vous avez essayé de freiner avec votre frein arrière, vous n'aviez aucun poids sur votre roue arrière ET vous aviez très peu d'adhérence. PAR CONSÉQUENT, il n'y a pas eu de friction (glissement).
Lorsque vous avez essayé de freiner avec votre frein avant, vous aviez TOUT votre poids sur votre roue avant et très peu d'adhérence. PAR CONSÉQUENT, BEAUCOUP PLUS DE friction. Votre VÉLO (pas vous) a ralenti.
Cependant, puisque votre poids était déjà très avancé sur votre vélo. Le ralentissement de votre vélo vous fait être PLUS AVANT sur votre vélo. À un moment donné, votre vélo s'arrête et vous ... ne ...
En déplaçant votre poids plus loin en arrière, vous vous donnez plus de temps pour réagir au ralentissement de votre vélo. Vous alourdissez votre frein arrière (en lui donnant plus de friction / puissance de freinage). Mettez-vous en meilleure position pour vous caler contre votre vélo.
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J'ai une partie très raide de mon trajet qui a un virage serré à la fin pour lequel je dois ralentir. Pendant la saison des pluies, la seule façon de le faire est d'utiliser les deux freins avec précaution ET de poser un pied. Je pose mon pied avec mon mollet contre la pédale et applique une pression vers le bas.
Mon vieux vélo avait des freins très douteux alors j'ai commencé à faire ça. Mais même mon nouveau qui a d'excellents freins a besoin de cette technique pendant la saison des pluies lorsque la route est très glissante.
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Il semblerait que vous ne freiniez qu'avec le frein arrière et que vous l'utilisiez en cas d'urgence. C'est le moyen le moins efficace de ralentir. Je freine souvent avec patinage des roues arrière, parfois bloqué.
Lors du freinage, la majeure partie de l'énergie est absorbée par les freins avant. La décélération met de la masse sur la roue avant et la retire de la roue arrière.
La meilleure façon de freiner est de freiner davantage avec les freins avant, de caler le guidon et de déplacer le centre de masse le plus loin possible vers l'arrière et vers le bas. Cela réduira le risque de rejet. Pour les longues descentes, il est préférable de freiner fort puis de relâcher, puis de freiner à nouveau.
Mais, parfois, le meilleur moyen est de trouver un endroit doux pour atterrir.
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Dans des conditions sous-optimales, le pneu perdra sa traction et glissera même à faible vitesse de marche (4 km / h) lorsque vous appliquez les freins. Ironiquement, vous devez desserrer le frein afin de reprendre la traction, le réappliquer rapidement pour ralentir. Et c'est ainsi que fonctionne le système de freinage antiblocage (ABS).
Peu de gens sont formés pour faire face au glissement de la roue arrière: la plupart d'entre nous ont paniqué et ont appliqué le frein avant, car les deux roues sont bloquées et le changement de poids nous jette.
Malheureusement, la "simulation ABS" n'est pas une compétence facile à acquérir. Ce que nous pouvons faire, c'est ralentir la vitesse de marche pour réduire les dommages causés par l'impact.
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Je ne suis pas sûr à 100% de cette réponse, mais j'ai un peu d'expérience. Je ne sais rien des pauses de surchauffe.
Je fais la navette toute l'année et une partie de ce trajet se fait sur une petite colline sur une route calme. La neige offre les conditions parfaites pour demander "Que peut faire mon vélo?"
Alors je descends tout droit sur une colline glacée et je bloque la roue arrière ... L'arrière de la moto fouette instantanément vers l'avant. La distance entre l'avant et l'arrière doit évidemment rester la même, donc le vélo devient latéral sur la route (parfois, avec moi toujours dessus). Le meilleur plan d'action semble être exactement ce que vous feriez dans une voiture, tournez le guidon pour maintenir la roue avant dans la direction de votre mouvement et relâchez les pauses. La différence avec un vélo est que vous devez également garder votre poids dessus, alors ne résistez pas à ce que votre vélo se déplace latéralement ou il glissera sous vous.
En remarque: je ne sais pas pourquoi l'arrière du vélo va beaucoup plus vite que l'avant, mais c'est important. Il se peut que le manque de traction fasse glisser l'arrière de votre poids, mais l'avant a encore suffisamment pour transférer cette force latérale vers l'avant. Je ne suis pas physicien, juste un gars qui bloque sa roue. :)
J'ai toujours eu plus de chance de ralentir le vélo en n'utilisant que la pause avant.
Les virages ne sont pas faciles. Quand je suis sur la glace, se pencher dans un virage provoquera un crash instantané. Je prends un virage assez lent pour pouvoir le faire en tournant le guidon seul.
L'hiver arrive ici, j'y penserai.
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