Comment recréer des images comme celles ci-dessous?

Ils semblent tous être éclairés d'une certaine manière. Les couleurs sont toutes très similaires, avec un aspect global sombre et sombre. Les arrière-plans sont fortement flous.

Je suis un photographe amateur débutant, et je possède un Nikon D3300 avec le kit objectif 18-55 mm.

^{Note de l'éditeur: j'ai tenté de faire une recherche inversée sur ces images pour créditer la source, mais je ne trouve aucune trace autre que l'auto-référentiel.}

Je peux voir trois aspects très clairs que les trois photos partagent, alors concentrons-nous dessus.
Deux peuvent se faire à huis clos, le troisième est un processus logiciel.

Je n'ai pas eu le temps de déguiser une collection d'acteurs ou de trouver un bel endroit de style médiéval ... mais j'ai un ours en peluche et mon salon, avec une bibliothèque dans le coin.
Je n'ai pas installé d'éclairage pour cela, pour deux raisons [et une seule est parce que je ne pouvais pas être dérangé ;-)

Chacun d'entre eux pourrait également remplir un livre, j'ai donc brièvement abordé de nombreux aspects.

1. Éclairage.

L'éclairage est `` dur '' - c'est-à-dire qu'il y a une source claire pour la lumière principale, les ombres sont assez visibles et les niveaux d'éclairage globaux sont assez faibles, avec des reflets.

Voici le petit bonhomme heureux, face à ma grande fenêtre avec de fins rideaux en mousseline. C'est une lumière large et large et comme vous pouvez le voir, il est assez uniformément éclairé. Si vous regardez attentivement, vous pouvez voir le reflet de moi et la fenêtre dans son nez.

^{cliquez sur une image pour une plus grande taille}

Alors, retournons-le pour qu'il ne soit éclairé que d'un côté et réduisons en même temps l'exposition globale - très morose ...
Vous pouvez également voir la bibliothèque - nous y reviendrons plus tard

Cela ne ressemble pas encore vraiment à vos exemples - mais il a un indice. Cela nous amène à

2. Palette de couleurs

Vos images ont vu leur coloration modifiée. Les bruns sont dedans, les bleus sont sortis.
Les costumes et les lieux ont également été choisis pour le souligner.
Ils ont également une distinction assez lourde entre les zones sombres et les zones claires.
Pour cela, nous allons avoir besoin de Photoshop, ou de Gimp, ou de l'éditeur d'image de votre choix.

Changeons notre palette de couleurs et durcissons ces lumières et ces ténèbres ... Ce n'est pas parfait mais nous allons dans la bonne direction. [Je l'ai fait trop pour que vous puissiez le voir plus facilement] J'ai également ajouté une vignette - c'est un "cercle" plus sombre autour des bords de l'image que vos 2e et 3e images montrent.

3. Profondeur de champ.

C'est le plus difficile à faire avec l'objectif du kit 18-55.
Voyez à quel point notre bibliothèque en arrière-plan est vraiment trop claire. Nous ne voulons pas que tous ces détails nous distraient de l'image finale. Même dans votre premier exemple où l'épée à l'avant et la cheminée à l'arrière sont relativement proches, elles sont déjà floues - ce qui nous permet de mieux nous concentrer sur le sujet principal. Les 2 autres images ont beaucoup plus de distance pour jouer, donc l'effet est encore plus grand.

La profondeur de champ est essentiellement «quelle plage de distances est mise au point», donc pour réduire cela pour que notre arrière-plan soit flou, nous devons faire une [ou plusieurs] des 3 choses. Nous avons besoin d'une grande ouverture, d'une bonne distance entre notre sujet et l'arrière-plan et / ou un objectif plus long.
À votre problème - le 18-55 n'a pas une ouverture assez large pour le faire, ni assez long pour le surmonter autrement ... donc ça va être une pierre d'achoppement. Cependant, laissez-moi vous montrer comment vous pouvez y parvenir, ou essayez ...

Notre photo originale ci-dessus a été réalisée en utilisant une ouverture intentionnellement petite, pour montrer la bibliothèque raisonnablement au point. Pour que notre photo corresponde à vos exemples, nous devons faire le contraire, aussi large que possible, c'est-à-dire le plus petit nombre dont nous disposons. Nous devons également régler l'objectif aussi longtemps qu'il ira; à 55 mm, l'ouverture sur le 18-55 ne s'ouvrira qu'à 5,6, nous obtenons donc ceci ...

Distance à porter d'environ 2 pieds, pour une bibliothèque d'environ 15 pieds. C'est plus flou que notre première tentative, mais pas autant que vos exemples. À moins que vous ne puissiez le faire dans un logiciel à l'aide d'une sorte d'outil de flou, c'est le meilleur que vous obtiendrez avec l'objectif du kit. Ce n'est pas mal, mais ce n'est pas tout à fait le look que vous recherchiez.

Juste comme dernier exemple, je suis passé à un objectif à très grande ouverture, un 50 mm 1,4 qui peut réduire la bibliothèque à cela ...

Je n'ai toujours pas parfaitement reproduit vos exemples d'images, mais j'espère que je vous ai donné un point de départ. Beaucoup de détails que j'ai ignorés assez rapidement, mais il y a des tutoriels sur le net pour tous les aspects de cela, chacun de plus en plus détaillé.

Pour cette présentation rapide des 3 principales caractéristiques telles que je les vois, j'ai ignoré que les photos 2 et 3 ont très probablement une lumière d'appoint à l'avant et que l'objectif utilisé a un motif de bokeh très distinctif - peut-être que quelqu'un d'autre peut dire comment cela se fait, peut-être une lentille anamorphique? Cela semble avoir beaucoup d '«aspect vertical», mais ce n'est pas quelque chose que je pourrais essayer d'identifier correctement.
Édition tardive:
ce motif de bokeh a maintenant son propre QA - Outre les lentilles miroir, qu'est-ce qui peut provoquer un bokeh en forme d'anneau?

Comme mentionné dans les commentaires ...
Vous pouvez obtenir une profondeur de champ plus faible en utilisant une caméra avec un capteur plus grand; bien que cela dépasse le cadre de la question posée, qui est de savoir comment le faire sur un APS-C.

De plus, les photos montrent le look filmique des `` noirs écrasés '', dont je ne suis pas vraiment fan, mais voici un lien vers un tutoriel sur la façon dont il est réalisé - Marché créatif - Comment réaliser ce look de film noir écrasé dans Photoshop et Lightroom & voici un exemple rapide de l'apparence de l'image précédente.
Édition très tardive:
Il semble qu'il y ait une certaine confusion quant à savoir si cela devrait être appelé des noirs «écrasés» ou des noirs «levés». Cet article tente de clarifier les choses [et après l'avoir lu, je dois convenir qu'il est très probablement juste] Photofocus - Le terme «Noirs écrasés» a embrouillé les gens!

Plus de commentaires:
si nous numérotons les photos 1 à 6, alors 1 - 4 ont été faites sur un kit 18-55, 2 & 3 sont le même plan avant et après peaufinage dans Photoshop. 5 & ​​6 sont le même plan, réalisé sur un 50mm 1.4.
Chaque nouveau plan a une refonte rapide du même traitement que le plan précédent avait expliqué - donc l'effet est cumulatif, même si les plans sont différents.

Un excellent point de départ serait le blog Strobist de David Hobby . Il est très bon pour expliquer comment il crée ses photographies - à la fois les méthodes et, peut-être plus important encore, la pensée derrière elles.

Je pense que ce que vous aimez dans ces photos, c'est la façon dont elles sont éclairées. Vous pouvez le faire avec un équipement très simple. Il s'agit surtout d'apprendre à voir la lumière puis à l'imaginer dans votre tête pour pouvoir la créer.

Une autre excellente ressource est le livre Light: Science and Magic de Fil Hunter, Paul Fuqua et Steven Biver - il a été publié à travers un certain nombre d'éditions et vous pouvez en apprendre toutes les choses importantes. Donc, si l'argent est serré, achetez-en un ancien (ou allez à votre bibliothèque).

L'appareil photo et l'objectif que vous avez sont plus que suffisants pour vous aider à démarrer dans cette voie. Vous pourriez vous retrouver à vouloir un peu moins de profondeur de champ que ce que votre objectif vous donnera facilement, mais vous pouvez contourner cela en jouant avec les distances relatives entre l'appareil photo, le sujet et l'arrière-plan.

J'ai reconnu que le bokeh tourbillonnant était peut-être un objectif russe ou européen. J'ai donc attaché mon Helios-44-2 58mm MF f / 2 à mon Nikon D7200 ...

puis j'ai soudoyé mon fils pendant 10 minutes de pose et bien que ce ne soit clairement pas les scènes cool de Game of Thrones dans la question ... permet de voir si Darktable (gratuit pour Win, Mac, Linux) peut évoquer cette sensation.

Jpeg original du d7200 (recadré):

Image post-traitée Darktable:

Certains des modules Darktable que j'ai utilisés peuvent être nommés à droite. Fondamentalement, réduisez la gamme tonale, ajoutez du vignettage, etc.

Ces réglages que j'ai enregistrés dans un "style" de Darktable nommé Faded Thrones. Vous pouvez le trouver en téléchargement sur dtstyle.net. Choisissez simplement Ordre de tri décroissant et vous verrez Froned Thrones vers le haut:

J'utilise Darktable exclusivement sur Linux, parfois en complément avec Photomatix pour les prises de vue HDR. Voici quelques URL:

• Darktable.org
• dtstyle.net
• Photomatix
• Mon site internet

CLUTs (tables de correspondance des couleurs)

Les exemples d'images semblent avoir été créés pour émuler spécifiquement un look cinématographique. Je soupçonne qu'un CLUT a été appliqué à un original dont la couleur a été corrigée. Il s'agit d'une technique plus utilisée en cinématographie qu'en photographie.

Le "Lomography Redscale 100" HaldCLUT est un bon point de départ. Après cela, diminuez les ombres et les reflets, désaturez, ajoutez du vignettage et écrasez les niveaux.

Bokeh

Remarquez le bokeh en forme d'anneau ou de «bulle» , qui est causé par le type d'objectif utilisé pour enregistrer l'image ( Cooke Triplet ). (Différent du bokeh tourbillonnant, qui est causé par une fonction d'objectif différente.)

Le type spécifique de bokeh peut être moins important que d'avoir juste la bonne quantité. Utilisez des focales plus longues avec des ouvertures plus grandes. Si vous devez choisir entre la distance focale et l'ouverture, la distance focale a tendance à être plus importante. Rapprochez le sujet de l'appareil photo et loin de l'arrière-plan. Remarquez à quelle distance les arbres sont.

Vignettage

Ne le faites pas trop. Notez que les détails sont toujours visibles dans la plupart des coins.

Essayez de choisir un objectif doté d'un vignettage naturel, que vous pouvez améliorer en post en diminuant les ombres. Désactivez toutes les corrections que votre appareil photo peut appliquer automatiquement.

Exemples

Ici, je commence avec une image assez gaie (Makinon 28mm F2.8), et j'essaye de la rendre moins:

C'est ce que j'obtiens avec l'ours de @ Tetsujin (18-55mm / F3.5-5.6 @ 55mm / F5.6).

Fondamentalement, la même chose avec la photographie de @ AlanJurgensen (Helios-44-2 58 mm MF f / 2), à l'exception des canaux rouges et verts échangés et un mélange de couches pour changer la couleur du feuillage.

Les photos que vous partagez, sont très probablement prises au format RAW et ont fait l'objet d'une forme de post-traitement dans certains logiciels de manipulation d'image comme Photoshop ou Lightroom.

Vous pouvez vous approcher presque de ces photos en jouant avec les profils de couleurs personnalisés de votre appareil photo.

Pour ce type de photos, le kit n'est pas l'outil principal, c'est le logiciel utilisé, après la capture des photos, ce qui fait ressortir les effets observés.

Puisque vous êtes débutant, n'oubliez pas que la capture d'une bonne image est la partie la plus importante de la courbe d'apprentissage. Les logiciels et autres manipulations sont un peu secondaires, mais ce n'est que mon avis.