Où se concentrer lors de la prise de vue de paysages?

Lorsque je photographie des paysages, où (à quel moment) dois-je faire la mise au point lorsque j'utilise la mise au point automatique?

Ou si je photographie l'horizon illuminé de la ville, quel devrait être mon point de focalisation?

La raison pour laquelle je pose la question est que dans l'AF-S, j'ai un petit point de mise au point, mais si je photographie tout l'horizon, cela ne mettrait-il pas le reste au point? Ou dois-je passer à la mise au point manuelle?

Normalement, lors de la prise de vue de paysages, il est préférable de monter l'appareil photo sur un trépied pour diverses raisons. L'un des avantages de cette opération est que si votre appareil photo est capable d'agrandir une image de Visée par l'écran, vous pouvez effectuer la mise au point manuellement sur un point central, puis effectuer un contrôle ponctuel autour du cadre pour vérifier la mise au point des autres éléments de la composition. Bien sûr, pour avoir une idée précise de la focalisation des autres zones, vous devez arrêter l'objectif à la même ouverture que celle utilisée pour prendre la photo.

La mise au point exacte, manuelle ou automatique, dépend de plusieurs variables.

• Quelle ouverture est sélectionnée? L'ouverture de l'objectif affectera la profondeur de champ (DoF).
• Combien de lumière est disponible? Cela permettra-t-il l'ouverture que vous désirez? L'avantage d'un trépied ici est assez clair. En supposant que le sujet est statique, une ouverture plus étroite peut être utilisée même si la vitesse d'obturation résultante nécessaire est plus lente que pratique pour une photo à main levée.
• Quelle est la taille de visualisation prévue de l'image finale? Cela affectera également le DoF perçu.
• Quel est le point le plus proche que vous souhaitez être perçu comme net par le spectateur de l'image finale? Quel est le point le plus éloigné?

Une fois que vous avez répondu à ces questions, vous pouvez utiliser un calculateur de profondeur de champ tel que DoF Master , pour calculer la distance de mise au point et l'ouverture nécessaires pour inclure tous les éléments dont vous avez besoin pour être mis au point dans le DoF. En général, le meilleur point sur lequel se concentrer pour les photos de paysage est la distance hyperfocale .

Veuillez noter que les calculs sont basés sur l'hypothèse d'une impression de 8 "x10" vue à une distance de 10 "par une personne avec une vision de 20/20. Si vous avez l'intention de créer une impression de 20" x16 "et qu'elle est visualisée à la même 10 "de distance, la DoF perçue du même fichier numérique ou négatif sera plus étroite. Le menu déroulant de divers modèles de caméras comprend également une liste des cercles de confusion couramment utilisés à la fin. Pour déterminer quel CoC vous devez utiliser pour une taille d'impression donnée, consultez cette réponse. Si vous utilisez un appareil photo à capteur recadré, multipliez le résultat de la diagonale de l'impression par le facteur de conversion des appareils photo (1,5x pour les appareils photo Nikon APs-C, 1,6x pour les appareils photo Canon APS-C). Pour en savoir plus sur la relation entre la mise au point à l'infini, la distance hyperfocale et le CoC,.

Vous dites: «J'ai un petit point de mise au point, mais si je prends la totalité de l'horizon, cela ne mettrait-il pas le reste au point? Ou devrais-je passer à la mise au point manuelle?

Cela me suggère que vous avez une idée fausse de base sur la façon dont la concentration fonctionne, et que mieux comprendre vous aidera avec tout le problème.

Peu importe comment cela se fait, un objectif d'appareil photo ne peut se concentrer que sur un seul plan . Imaginez une paroi de verre imaginaire et infinie parallèle à la caméra. La caméra effectue la mise au point à cette distance, et en ajustant la mise au point, vous rapprochez ou éloignez ce mur.

Lorsque vous utilisez les points de mise au point rouges - ou le carré vert ou quoi que ce soit en vue en direct - vous dites au système de mise au point automatique de l'appareil photo de maximiser la netteté (techniquement, le contraste, mais c'est la façon la plus simple de deviner la netteté) à ce point. Vous trouvez un élément de la scène à la distance appropriée et la caméra déplace automatiquement le "mur invisible" à la distance de cet objet. L'essentiel est que même les caméras avec 39, 77 ou 200 points de mise au point ne peuvent pas placer le «mur» à plus d'un endroit. Ils vous donnent juste plus d'options de lieux à sélectionner dans la scène sans changer votre composition.

J'ai dit qu'un seul plan - ce mur invisible - pouvait être mis au point, et c'est vrai, mais étant donné la réalité de la façon dont les images sont capturées et enregistrées, et simplement la vue humaine , en réalité, le mur a une certaine épaisseur, où tout l'intérieur est net. Et il n'a pas de bords durs - il traîne de plus en plus de flou à l'avant et à l'arrière de la caméra. Ce mur épais et non dur est la profondeur de champ .

Certains point dans cette fuite, souvent après la limite physique de détection mais avant que le flou ne soit évident , vous, en tant qu'artiste, pourriez décider que le compromis est acceptable pour votre utilisation. Peut-être qu'il n'y a rien au premier plan pour être flou, alors qui s'en soucie? Ou peut-être que vous ne vous attendez pas à ce que les gens regardent de très près. Ainsi, vos choix techniques (ouverture, taille du capteur, taille d'impression) ainsi que vos choix artistiques déterminent l'épaisseur du mur (et, en conséquence, la proportion de la scène qui est «mise au point»).

Les lentilles ont un concept de mise au point à l'infini, ce qui signifie que la lentille est mise au point de sorte qu'un objet théorique à une distance infinie soit au point (pas que tout soit au point - voir Qu'est - ce que le "point à l'infini"? Pour discussion). Il s'avère que dans ce cas, le "mur DoF invisible" est assez épais, donc la mise au point à l'infini inclut également une grande partie de la scène beaucoup plus proche que l'infini. Vous pouvez donc faire ça.

Mais si vous y réfléchissez, si vous placez le mur infiniment loin, vous "gaspillez" une partie de l'épaisseur du mur - tout ce qui se trouve derrière son point central est "encore plus" infiniment loin et clairement inutile. C'est le concept de la distance hyperfocale - vous pouvez rapprocher le "mur" de sorte que son bord arrière soit à l'infini, vous donnant plus de zone de mise au point au premier plan (voir Qu'est - ce que "Distance hyperfocale"? Pour plus).

Une règle générale veut que la profondeur du champ "mur" s'étende environ deux fois plus derrière le plan exact que devant lui. Cela signifie qu'une estimation décente consiste à se concentrer sur environ un tiers de la distance dans la zone dont vous avez besoin pour être au point, puis à vous arrêter pour obtenir autant de profondeur de champ que possible. (Selon la scène, il se peut que vous ne souhaitiez pas utiliser la plus petite ouverture possible pour la netteté la plus élevée, mais si même la DoF est importante, vous pouvez toujours - voir Do de plus petites ouvertures fournissent plus de profondeur de champ au-delà de la limite de diffraction, même si la netteté maximale souffre? pour discussion.)

Et, enfin, pour plus de détails, en plus des questions que j'ai déjà liées dans cette réponse, vous pouvez trouver les questions suivantes pertinentes - lecture recommandée si vous ne connaissez pas la réponse à chacune d'elles!

• Qu'est-ce qui détermine les parties nettes d'une image: le DoF ou le point AF?
• Qu'est-ce qui détermine exactement la profondeur de champ?
• Qu'est-ce que l'ouverture et comment affecte-t-elle mes photos?
• Techniquement, pourquoi la zone floue est-elle plus floue lorsque vous utilisez une ouverture plus grande?

En général, si vous avez des éléments de premier plan, le meilleur point de mise au point est d'environ 1/3 du chemin entre la chose la plus proche dont vous avez besoin pour être nette et la chose la plus éloignée dont vous avez besoin pour être nette (ou la distance hyperfocale).

C'est-à-dire que la baisse de netteté due à la profondeur de champ est asymétrique et a tendance à chuter plus rapidement du côté proche du point de mise au point critique que du côté éloigné.

Dans un paysage ou une prise de vue sur les toits d'une ville, la majeure partie de la scène sera à «l'infini» dans le but de focaliser votre objectif. Avec un objectif de 50 mm, par exemple, peu importe qu'un toit soit à 30 mètres, 300 mètres ou 3 km, la mise au point est la même. Il en va de même pour un arbre à 30 mètres ou une crête à 3 miles. Tout est optiquement à l'infini.

Le seul problème est que si vous avez des éléments de fond dans la scène, comme l'utilisation d'une branche en surplomb de l'arbre sous laquelle vous vous tenez pour encadrer une vue sur des vaches broutant avec des collines en arrière-plan. Les vaches et les collines seront à l'infini optique, mais la branche aura besoin d'un réglage de mise au point différent. Vous avez maintenant quelques choix à faire.

Étant donné que le point d'un paysage est les objets éloignés, vous pouvez peut-être laisser le premier plan plus flou. Cela peut même aider à concentrer votre attention sur ce que vous voulez. Si cela ne fonctionne pas pour votre scène, vous utilisez une ouverture plus petite pour obtenir une profondeur de champ plus élevée. Cela rendra le premier plan moins flou tout en se concentrant à l'infini. Si vous êtes très prudent et connaissez votre objectif, vous pouvez vous concentrer un peu plus près que l'infini et laisser la profondeur de champ garder les objets distants au point.

J'ai remarqué que les nouveaux objectifs n'ont plus de marquage pour la profondeur de champ, mais les anciens objectifs vous montraient souvent quelle plage serait mise au point pour différents diaphragmes. Bien sûr, c'était le seuil arbitraire de quelqu'un pour ce qu'est un flou acceptable, mais au moins c'était un guide après avoir fait quelques expériences avec cet objectif et appris comment cela fonctionnait à différentes profondeurs de champ.

Un trépied aide à tout garder au point car il permet à la vitesse d'obturation d'être plus lente et donc l'ouverture plus petite. Si vous n'avez pas de trépied avec vous et que vous voulez toujours un avant-plan et un arrière-plan assez nets, cela pourrait être un moment pour augmenter l'ISO et vivre avec un peu plus de bruit en retour.