J'ai un Canon 7D avec un objectif 50mm f / 1.4 et je pense que l'auto-focus de l'objectif est désactivé. Comment puis-je tester et ajuster cela de manière fiable?

Cette approche fonctionnera-t-elle avec tous mes objectifs? Si j'avais un corps de caméra différent, aurais-je d'autres options?

Méthode à franges moirées

Utilisez la méthode de franges moirées de Bart van der Wolf (également expliquée ici et ici et archivée ici ):

Cela fonctionne en exploitant les motifs d'interférence ou le moiré entre les éléments LCD R / G / B et les éléments LCD de la caméra lorsqu'ils sont visualisés directement avec Life View [sic] . Avec une bonne optique et une mise au point parfaite, le moiré est maximisé.

Comparé aux tableaux de focalisation

Avantages:

• Beaucoup plus précis.
• Non affecté par l'éclairage tungstène / incandescent, ce qui provoque la mise au point avant. (Je ne suis pas certain si les températures de couleur extrêmes du moniteur l’affectent.)
• Plus facile à aligner à 100% perpendiculaire, mais moins affecté par celui-ci.
• Ne nécessite pas de prendre une photo: la visualisation en direct est suffisante avec un grossissement.

Les inconvénients:

• Sans liveview, j'imagine que ce serait fastidieux.
• Impossible de calibrer pour un éclairage au tungstène. (Bien que vous puissiez utiliser un tableau de focus pour compléter et estimer le décalage dont vous auriez besoin pour le tungstène)

Le modèle cible

Chargez ce fichier (ou à partir de cet autre emplacement ). C'est une image en noir et blanc d'anneaux concentriques qui deviennent de plus en plus petits et rapprochés à mesure qu'ils s'éloignent du cercle central.

Cette image n’a rien de particulièrement magique: tout ce qui produit un motif moiré sur un écran LCD devrait fonctionner, mais celui-ci est conçu pour donner de bons résultats dans de nombreuses situations. Bart van der Wolf a également produit un dessin de cible moiré antérieur, que certaines personnes trouveraient apparemment plus efficace.

Pas

Installation et familiarisation:

1. Chargez le motif cible avec une vue 1: 1/100% dans n’importe quelle visionneuse d’images. Votre navigateur Web fera l'affaire, mais assurez-vous qu'il affiche l'image non mise à l'échelle.
2. Installez votre appareil photo sur un trépied perpendiculaire et à la distance appropriée de l'écran
   • La distance entre l'appareil photo et le sujet ne devrait idéalement pas être inférieure à 50 fois la distance focale de l'objectif. Pour un objectif de 50 mm, cela correspond à au moins 2,5 mètres (25 m pour un diamètre de 500 mm).
3. Activez la visualisation en direct et agrandissez-la jusqu'à ce que l'image soit sur le point de remplir l'écran.
4. En mode de mise au point manuelle, ajustez la distance de mise au point et familiarisez-vous avec le motif d'interférence maximal

Méthode 1:

1. Aller au point d'interférence maximale. Pour ce faire, vous effectuez une mise au point manuelle (la détection du contraste n’est peut-être pas aussi précise, mais vous pouvez essayer).
2. Basculez sur la détection de phase et appuyez sur le bouton AF.
3. Si la mise au point change, réglez le micro-ajustement dans le bon sens et recommencez.

Méthode 2 (plus précise, à mon avis):

1. Réglez le focus sur l'infini ou le focus le plus proche.
2. Mise au point automatique utilisant la détection de phase. Certaines caméras vous permettent de le faire en direct.
3. Dans LiveView, ajustez manuellement la mise au point pour voir si elle était focalisée à l'avant ou à l'arrière.
4. Si c'est le cas, ajustez et répétez.

Dépannage

Si vous ne voyez pas d’effet moiré, suivez ces conseils , qui sont, en résumé:

• Si l'accent est trop éloigné, cela ne fonctionnera pas.
• Vous pourriez être trop proche de la distance focale.
• Vous pourriez être trop loin pour la distance focale.
• La lentille a une mauvaise résolution.
• Le contrôle de la mise au point manuelle de l'objectif est trop grossier pour que l'on puisse se faire une idée.

Pour vérifier si votre appareil photo / objectif présente des problèmes de mise au point avant ou arrière, vous pouvez télécharger un fichier PDF (y compris un tableau de mise au point) ici:

http://web.archive.org/web/20121205195820/http://focustestchart.com/focus21.pdf

Les premières pages décrivent le fonctionnement de la mise au point automatique et la possibilité de la tester. Les instructions réelles pour tester la mise au point automatique commencent à la page 13.

Méthode d'ajustement détection de contraste par rapport à détection de phase

J'ai été un grand fan de la méthode des franges de moiré suggérée par @Eruditass . Mais en jouant avec, j’ai découvert qu’il existait un moyen encore meilleur , si votre appareil photo prend en charge la mise au point automatique à détection de contraste en mode de prise de vue en direct. À certains égards, il s’agit d’une combinaison des méthodes "méthode 1" et "méthode 2" de la frange de moirage, mais ne nécessite pas de cible particulière .

En jouant avec le réglage d'un objectif, je me suis rendu compte que la méthode de mise au point avec détection de contraste donne toujours les bons résultats, en supposant une cible de mise au point décente. Le graphique de moiré le dit très clairement, mais toute cible très forte fonctionnera. Cela est dû au fait que la focalisation de détection de contraste fonctionne sur la base des données réelles enregistrées par le même capteur que celui qui enregistre l'image, alors que le procédé de détection de phase nécessite un capteur séparé. La détection de contraste est donc lente et ennuyeuse, mais précise. (Cela semble être plus précis que je ne peux le faire manuellement avec l'écran du viseur d'origine.)

Vous pouvez exploiter le fait que votre appareil photo utilise cette seconde méthode de mise au point toujours précise et qui corrige les différences.

Sur mon Pentax K-7, les étapes exactes sont les suivantes. Le bouton dédié à la vue en direct rend cela agréable et rapide; s'il est plus difficile de changer, cette méthode peut ne pas être si pratique.

1. Configurez l'appareil photo pour qu'il utilise la détection de contraste pour la mise au point en mode d'affichage en direct, et pour qu'il utilise uniquement la mise au point centrale.
2. Fixez votre appareil photo sur un trépied, à une distance naturelle d’une cible forte, non équivoque et à plat. J'ai utilisé celui-ci que j'ai trouvé via une recherche rapide dans Google Images , mais tout ira bien.
3. Appuyez sur le bouton Live View, puis maintenez le bouton AF enfoncé pour faire la mise au point à l'aide de la détection de contraste. Si votre appareil photo n'a pas de bouton AF dédié, il vous suffira d'appuyer à mi-course sur le déclencheur.
4. Appuyez à nouveau sur LV pour quitter la vue en direct. Sans rien bouger, appuyez à nouveau sur le bouton AF pour faire la mise au point en mode AF à détection de phase normal. Vous pouvez regarder dans le viseur pour vous assurer qu'il fait la bonne chose, mais une fois que vous êtes confiant, vous devez regarder l'objectif lui-même lorsque vous appuyez sur le bouton.
5. Regardez la direction dans laquelle la lentille bouge. Appuyez sur le bouton de menu, puis accédez à l’option de menu Réglage AF. (Sur mon K-7, à gauche , en bas 2 ×, à droite 3 ×.)
6. Déplacez le réglage AF en fonction de l'objectif. Sur mon appareil photo Pentax, cela signifie que vous déplacez le curseur dans la même direction que le haut de l'objectif. Si vous le faites tourner à gauche, le curseur doit se diriger vers le côté négatif. Cela peut différer sur d'autres systèmes, mais vous pouvez faire quelques expériences rapides avec des réglages extrêmes pour le comprendre.
7. Enregistrez le réglage, puis appuyez à nouveau sur LV pour quitter le menu, puis recommencez à partir de l'étape 3.

Vous constaterez probablement qu'il existe une gamme de paramètres dans lesquels l'autofocus ne bouge pas; J'utilise le processus ci-dessus pour trouver les bords de cette plage et régler l'ajustement au milieu.

Ce faisant, j’ai rapidement constaté que le bon nombre varie assez sensiblement en fonction de la distance de mise au point . Cela signifie deux choses: 1) contrairement au conseil typique de réglage de la mise au point automatique, plutôt que de choisir une distance magique en fonction de la distance focale, vous devez ajuster la distance à laquelle vous utilisez généralement cet objectif et 2) les compromis sont inévitables. cela fonctionne pour le cas habituel et ne met pas autant l'accent sur la précision de la mise au point et la netteté. Si vous avez quelque chose de critique en dehors de votre réglage normal, vous voudrez peut-être aligner spécifiquement pour ce tournage.

Et encore une fois, un autre avantage énorme de cette approche est que vous n’avez pas besoin d’un objectif particulier. N'importe quel sujet fera l'affaire tant que vous pouvez être sûr que les deux méthodes de focus se verrouillent.

La mise au point est également sensible à la fréquence de la lumière (la température de couleur, en gros) et, à moins que vous n'éclairiez normalement des objets avec votre moniteur, cela pourrait influencer les résultats. Cela vous permet d'utiliser l'éclairage naturel - ou à incandescence au tungstène, si c'est ce que vous photographiez normalement.

Bien que je sois venu à cela de manière indépendante, j'ai découvert depuis que cette méthode exacte est l'approche recommandée par Canon pour un réglage de la mise au point précis . De plus, le Nikon D500 est doté d'une fonction intégrée permettant de le faire automatiquement : c'est cool, et j'espère que les autres fabricants de reflex numériques feront de même.

Il est difficile de bien tester l'autofocus, c'est donc une bonne question.

J'ai utilisé ce tableau avec succès: http://pentaxdslrs.blogspot.com/2008/06/part-1-autofocus-adjustment-for-pentax.html

(C'est un blog Pentax, mais le tableau et les instructions sont généraux, sauf pour les interactions avec l'appareil photo.)

Suivez les instructions - elles sont très délicates, mais importantes.

Notez que la focalisation rapprochée et la focalisation éloignée peuvent avoir des besoins de calibrage différents - en créant un petit graphique comme celui que je suggère problématique - mais je ne sais pas si cela pose réellement un problème dans la pratique.

Je suis paresseux, alors pour moi, "le mieux" signifie le plus facile. YMMV. :) J'utilise Magic Lantern , avec le module dot_tune.mo pour effectuer un réglage automatique des points.

Dot Tune a été développé par Horshak sur dpreview . Vous n’avez pas besoin de prendre de photo, c’est rapide, gratuit et utilise les données du moment où le point de confirmation de mise au point automatique s’allume ou non, avec un objectif réglé sur la mise au point critique manuellement, tout en parcourant Les paramètres AFMA pour voir lesquels vous donnent une confirmation AF. Le module ML automatise simplement le processus .

Cela fonctionne en raison de la manière dont le paramètre AFMA est utilisé en interne dans la caméra en tant qu'entrée. Comme l'explique Horshak:

... Les reflex numériques Nikon ont dans le viseur un télémètre électronique qui vous indique quand:

• Le sujet est net (point vert)
• La mise au point est derrière le sujet - flèche verte pointant vers la gauche, indiquant que la bague de mise au point doit être tournée vers la gauche, à l'infini
• La mise au point est en face du sujet - la flèche verte pointe vers la droite, indiquant que la bague de mise au point doit être tournée vers la droite, vers l'infini.

La détermination par le télémètre des conditions ci-dessus est basée sur l'évaluation de la mise au point par le système AF à détection de phase. Ce système inclut une valeur de syntonisation AF configurable qui peut être ajustée pour chaque objectif ou globalement pour tous les objectifs pour lesquels aucune valeur par objectif n'a été configurée. La plupart des gens présumeraient que cette valeur de syntonisation AF est un biais de "sortie" que l'appareil photo ajoute à toutes les commandes de déplacement de l'objectif. Ainsi, au lieu d'indiquer à l'objectif "mise au point", l'objectif indique à l'objectif "la focalisation sur X + valeur de syntonisation". En réalité, la valeur de réglage AF est un biais "d'entrée" qui alimente la logique de détection du PDAF et se modifie lorsque la caméra estime qu'elle a acquis la mise au point. Vous pouvez en savoir plus à ce sujet ici .

Étant donné que la syntonisation AF affecte l'évaluation PDAF de la mise au point par l'appareil photo, elle affecte également l'indication électronique de la mise au point du télémètre. Vous pouvez le démontrer en établissant la mise au point critique sur un sujet (point vert), en modifiant la valeur de réglage de la mise au point automatique, puis sans refocaliser, observez que le télémètre affiche maintenant une flèche gauche ou droite indiquant que l'appareil photo pense que le sujet n'est plus net, même bien que vous n'ayez pas ajusté la mise au point.