Vous vous concentrez sur la cible en mouvement avec une grande ouverture?

J'ai lu des difficultés à bien se concentrer lors de l'utilisation d'une grande ouverture (en raison de problèmes de profondeur de champ).

Si j'utilise un système d'amorçage rapide grand ouvert (disons F1.4 ou F1.8) pour tirer sur une cible en mouvement (c.-à-d. Sport), mon appareil photo aura-t-il du mal à obtenir / conserver la mise au point? Surtout si vous essayez de tirer des rafales continues?

Je pose cette question dans le contexte de celle-ci: zoom rapide vs zoom coûteux

J'utiliserais un D90 et un premier de 50 mm ou 85 mm à F1.4 ou F1.8. Les cibles se déplaceraient, mais pas en autant de mouvements que je devrais faire un panoramique pour suivre. (c.-à-d. qu'ils seraient dans le cadre ou qu'ils entrent dans le cadre lorsque je photographie, la plupart du temps).

Question secondaire, un objectif AF-S serait-il meilleur qu'un objectif AF sur le D90?

Si vous travaillez à partir de la règle générale:

Avec une large ouverture, la profondeur de champ deviendra moins profonde; cependant, lorsque vous vous concentrez plus loin, la profondeur de champ devient plus profonde.

Pour les sports en mouvement rapide, vous allez probablement vous concentrer relativement loin (pour cela, «relativement loin» est plus de 20 pieds). Pour autant que je puisse voir , l'objectif f / 1.4 traite tout ce qui dépasse 20 environ pieds comme l'infini, et en tant que tel, je m'attendrais à ce qu'il fonctionne "OK". Comme tous les conseils d'achat d'appareils photo, il vaut mieux essayer, soit en prêtant l'objectif à un ami, un détaillant ou à une entreprise de location d'objectifs dédiée dans votre région.

Selon votre région, vous constaterez peut-être que si vous le commandez en ligne / par téléphone, vous pouvez avoir une période de «refroidissement» pendant laquelle vous pouvez décider si c'est ce que vous voulez. Vous pouvez vérifier auprès de votre détaillant de choix quelle est sa politique de retour et voir s'il serait disposé à rembourser si cela ne vous convient pas.

J'ai environ 10 ans d'expérience dans le tournage de pro-rodéo depuis l'arène. L'objectif standard est un 70-200 f2.8 avec une mise au point haute vitesse, soit un Canon 70-200L f2.8 USM ou l'équivalent Nikon sera sur 90% des corps. L'action de rodéo est extrêmement aléatoire et peut changer la distance de l'appareil photo très rapidement, donc avoir un objectif de mise au point rapide est essentiel.

J'ai trouvé que l'utilisation du capteur de mise au point central, qui est un motif croisé, était la plus efficace, car le mouvement aléatoire faisait des ravages avec la vitesse de mise au point. En étudiant les pilotes, j'ai appris quelle partie d'entre eux suivre pour donner à la caméra les meilleures chances de rester synchronisés; Fondamentalement, vous voulez localiser la partie de leur corps qui bouge le moins, qui sera généralement le tronc, des hanches aux épaules. L'utilisation du capteur central signifie que vous devrez éviter de zoomer trop fort afin d'avoir suffisamment d'espace pour s'adapter aux changements de direction inattendus lors du suivi. Nos réactions seront à la traîne de leur changement de direction, de sorte que la place supplémentaire dans le cadre vous aidera à obtenir une image si quelque chose de bien se produit - pensez aux joueurs de football professionnel qui se tordent pour éviter un plaqueur - leur corps et les tirs résultants ont l'air plus cool en raison de la changement de direction.

En plus de suivre les zones du sujet qui ne se déplacent pas rapidement, vous devez également savoir ce que l'image utilise pour suivre la mise au point dans l'image. Il aime les zones avec beaucoup de contraste sous le capteur afin qu'il puisse trouver des bords, puis il essaie de rendre ces bords aussi nets que possible. Essayez de vous concentrer sur un mur monochromatique (c'est-à-dire blanc, gris ou noir) et l'appareil photo a du mal. Mettez un motif de lignes verticales ou horizontales et ça fait mieux. Faites le motif en blocs / plaids / paisleys et il le fait facilement. Donc, vous devez regarder votre sujet et essayer de trouver des zones où il y a un bon changement de contraste qui ne se déplace pas rapidement. Obtient parfois difficile, surtout si les niveaux de lumière sont faibles ou s'il y a un contraste moche. :-)

Un objectif AF-S serait beaucoup mieux qu'un objectif autofocus standard pour l'action. Il existe un mécanisme de mise au point beaucoup plus sophistiqué dans l'objectif AFS vous permettant de zoomer pendant la mise au point. Avec la mise au point moins chère, vous finirez par combattre le zoom qui affecte vraiment votre pourcentage de gardiens.

De plus, même si un écran principal est plus léger et peut potentiellement capter plus de lumière en raison d'une plus grande ouverture, il peut être difficile pour le sport ou l'action rapide, surtout lorsqu'il se déplace vers vous. Un de mes amis a l'un des objectifs Canon 200 mm f1.8 et nous photographions côte à côte. Je serais en mesure de retirer le zoom et d'aller à 70 mm lorsqu'il serait bloqué à 200 mm en tirant vers nous. Il obtiendrait un coup de visage ou de la poitrine et j'aurais un cheval et un cavalier, ou je pourrais sélectivement avoir le visage. Il était donc très important d'avoir la possibilité de zoomer rapidement et de maintenir la mise au point avec précision (en raison de l'AFS ou de l'USM).

En ce qui concerne les rafales de tir pour capturer l'action - vous constaterez que les pros qui tentent d'obtenir l'action maximale comptent rarement sur la motorisation. C'est TOUT le timing et connaître son sport. J'ai 9 FPS disponibles sur mon corps Canon et ne l'utilise jamais, sauf pour déconner parce que cela semble cool. J'ai fait des tests pour voir quel type de granularité 9 images par seconde me donne, et il manque beaucoup de mouvement. Représentez-vous de cette façon, 9 images de vitesse d'obturation de 1/1000 seconde donne 9/1000 de seconde capturée, laissant 991/1000 de seconde manquée. Vos réactions sont meilleures que ça, et si vous connaissez le sujet, vous pouvez vraiment le réduire. Alors, plutôt que d'écraser le bouton, étudiez votre sujet, suivez-le (panoramique) afin d'avoir la meilleure chance d'arrêter le mouvement et d'être prêt si quelque chose d'intéressant se produit.

Enfin, l'ouverture n'a vraiment aucune incidence sur la vitesse à laquelle l'appareil photo peut suivre la mise au point dans des conditions normales, bien qu'il semble que ce soit le cas. L'appareil photo n'arrête pas l'ouverture tant qu'il n'est pas prêt à ouvrir l'obturateur, ce qui lui permet d'avoir le maximum de lumière disponible pour déterminer la mise au point. Vous pouvez tester cela en sélectionnant une ouverture f22, puis en retournant l'appareil photo et en regardant le canon. Vous ne devriez pas voir les lames fermées à moins de relâcher l'obturateur ou d'appuyer sur un bouton d'aperçu de la profondeur de champ. L'ouverture maximale entre en jeu par faible luminosité. f1.8 est un arrêt de plus

Le lecteur de mise au point (USM ou AFS) fait toute la différence. Vous payez plus mais vous obtenez plus. Les lentilles sont mieux construites, peuvent prendre plus d'abus et sont un plaisir à utiliser.

Et, lorsqu'ils agissent, ils peuvent vraiment vous énerver, surtout lorsque vous vous attendez à ce qu'ils fonctionnent correctement, mais nous n'en parlerons pas.

La seule chose que j'ajouterais, c'est que je me pré-concentre probablement une fois par seconde ou plus lorsque l'action est bonne. Cela fait gagner du temps de mise au point lorsque je veux capturer une image. J'utilise uniquement le point AF central, le plus précis de mon 5D2. Je n'utilise aucun mode AF à suivi automatique. J'ai séparé mon bouton AF de mon déclencheur, qui présente des avantages et des inconvénients lors de la prise de vue de sujets en mouvement. Mais la pré-focalisation est un gagnant évident pour moi. Mon taux de mise au point sur 500 images dans un match de football de 50 minutes est d'environ 80%. possible. Je photographie généralement à f / 3,2 ou f / 3,5 pour me donner un peu plus de DoF et de netteté de l'objectif, et je prends RAW, encore une fois pour la netteté et le contrôle de celle-ci. Cependant,

La mise au point dépend en grande partie de l'appareil photo et de l'objectif: certaines combinaisons DSLR / objectifs fonctionnent très bien, la plupart fonctionnent médiocrement et certaines sont carrément nulles.

Par exemple, l'AF d'un Pentax K10D avec un DFA100 / 2.8 aspiré. Mais l'AF du même K10D mais avec un FA * 200 / 2.8 était parfait même dans des situations proches de l'obscurité avec des cibles en mouvement.

Autre combo: Après m'être habitué à l'AF du Nikon D700, j'ai trouvé que l'AF de mon D90 manquait du même AF-S 50 / 1.4 (enfin, pour être honnête quand j'ai acheté l'AF-S 50 / 1.4, j'étais déçu de son AF sur mon D90. Avec le D700 ça s'est un peu amélioré).

Il existe une infinité de combinaisons d'appareils photo reflex numériques et d'objectifs. Il est vraiment difficile de dire à l'avance ce qui fonctionne bien et ce qui ne fonctionne pas. Le mieux serait d'emprunter / louer la combinaison que vous souhaitez utiliser et de l'essayer par vous-même dans la situation où vous en avez besoin pour fonctionner.