Lumière bleue / rouge soufflée rendant les photos floues

Je n'ai commencé à prendre des photos que récemment et j'ai commencé à tourner des concerts dans une petite salle qui n'a ni fosse, ni éclairage adéquat. Tout ce qu'ils utilisent est une sorte de réseau de LED simple.

Le truc, c'est que personne ne veut faire fonctionner les lumières et elles ont tendance à être trop fortes (je pense).

Parfois, c'est juste comme ça pendant 15 minutes ou quelque chose ... Les photos semblent floues, mais je suis sûr à 99% qu'elles le sont (vous ne pouvez jamais être sûr avec un Nikon D7000, cependant).

Ceux-ci ont été tournés en utilisant le DX 35 mm puis rognés. Parfois, vous pouvez tirer quelque chose de ce genre de photos en LR (luminance, clarté), mais il semble que vous ayez surtout f * ed up ...

Que puis-je faire à ce sujet, sauf attendre que la lumière change?

Une sous-exposition entraînera un post-traitement plus lourd, ce qui est inacceptable et le noir et blanc a l'air laid et pas net ...

Bien sûr, toutes les photos ne doivent pas nécessairement être gardiennes, mais j'aimerais savoir comment y faire face.

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Pas exactement un doublon, car je n'utilise pas la priorité d'ouverture, donc les problèmes de mesure ne s'appliquent pas ici. Couleur de lumière différente (vert) + mêmes réglages, et la photo est bien. Je suis conscient que les ondes lumineuses ont des longueurs différentes, etc.

Le flou général et le manque de détails de ces photos sont principalement dus au fait qu'ils sont éclairés principalement par une couleur forte.

Le capteur de votre appareil photo possède ce que l'on appelle un réseau de filtres couleur Bayer qui lui permet d'enregistrer une seule couleur primaire par élément de capteur. Dans votre appareil photo ou logiciel de traitement brut, les données du capteur à une seule couleur par pixel sont combinées pour produire une image en couleur.

Important dans votre situation est le fait que pour chaque ensemble de quatre éléments de capteur, deux sont sensibles au vert, un est sensible au rouge et un est sensible au bleu.

Sachant cela, il est facile de voir que lorsque votre sujet n'est éclairé que par une forte lumière rouge, vous n'enregistrez des données d'image qu'avec 1/4 des éléments du capteur sur votre capteur. Les 3/4 restants des données doivent être interpolés et la plupart des algorithmes d'interpolation ne fonctionneront pas bien sans informations sur les canaux verts ou bleus. Il en résulte une image floue manquant de détails fins.

Malheureusement, il n'y a pas de bon moyen de contourner cela avec les capteurs traditionnels à matrice de filtres couleur. Un capteur Foveon excellerait dans de telles situations, car tous ses éléments de capteur sont sensibles à toutes les couleurs. Le film couleur ne souffrirait pas non plus de ce problème.

Il convient également de noter que c'est une très bonne raison de ne pas utiliser de filtres de contraste de couleur (destinés aux films en noir et blanc) sur un appareil photo numérique.

Photographier sous un éclairage LED faible, désormais courant dans les petites salles de spectacle, peut être difficile à dire. Ce qui se produit souvent, c'est que la majeure partie de la lumière provient d'une partie étroite du spectre visible et que le canal bleu ou rouge s'éteint complètement. Cela est particulièrement vrai lorsque le vert est totalement absent.

Si vous regardez un histogramme de luminosité qui fait la moyenne du rouge, du vert et du bleu ensemble, l'absence d'une ou deux des couleurs masquera souvent le fait que la troisième couleur est sursaturée et soufflée. Si votre caméra a la possibilité d'afficher un histogramme avec R, G et B affichés séparément, il est beaucoup plus facile de voir lorsqu'un seul canal est grillé et que les deux autres sont à peine présents.

La première étape consiste donc à régler l'exposition pour le canal de couleur le plus lumineux au lieu des trois canaux moyennés ensemble lorsqu'un ou deux des trois canaux sont beaucoup plus faibles. Vous pouvez toujours permettre une saturation complète du canal le plus lumineux si vous enregistrez au format brut, car le brut vous donnera 1 à 2 arrêts de marge supplémentaire pour les hautes lumières, mais vous ne pouvez pas totalement éliminer un ou plusieurs canaux comme votre appareil photo va probablement essayer pour vous dire de faire.

La prochaine étape consiste à avoir des attentes réalistes. Vous ne pourrez pas obtenir le même type d'images que possible à partir de la fosse en train de tourner un acte éclairé en théâtre dans l'arène la plus proche. Il y a juste une trop grande différence de lumière totale illuminant vos sujets. Aussi bien que vous puissiez faire dans un club sombre, vous pouvez faire beaucoup mieux avec un éclairage théâtral à haute intensité et des projecteurs sur les artistes principaux.

Dans un club très sombre, vous devrez prendre des photos avec une sensibilité ISO élevée, des ouvertures larges et des vitesses d'obturation relativement lentes. Votre marge d'erreur en termes de profondeur de champ sera quelque part entre très mince et zéro. Vous allez presque certainement être obligé d'utiliser des vitesses d'obturation beaucoup plus lentes que vous préférez photographier des sujets en mouvement avec un appareil photo portable. Vous devrez probablement utiliser une réduction du bruit assez agressive dans le post. Toutes ces choses ont tendance à réduire le niveau de netteté que vous pouvez attendre de la plupart des images que vous prenez.

Vous pouvez soit choisir un ISO incroyablement élevé qui vous donne une vitesse d'obturation suffisamment rapide pour figer l'action et éliminer les mouvements de l'appareil photo, mais vous oblige à utiliser plus de réduction du bruit OU vous pouvez choisir un ISO et une vitesse d'obturation plus lents, essayez de chronométrer vos photos lorsque le mouvement est minimisé (comme l'instant où la main d'un guitariste passe du grattage au grattage ou au moment où un artiste qui vient de sauter en l'air arrête de monter et commence à descendre), utilisez la stabilisation d'image si disponible pour aider au mouvement de la caméra et vivre avec le fait que vous allez avoir un taux de maintien global beaucoup plus bas, mais vos meilleurs clichés devront avoir moins de détails détruisant la réduction du bruit.

La troisième étape consiste à apprendre à tirer parti de la puissance des fichiers bruts en post-traitement pour faire ressortir les détails qui se trouvent réellement dans vos photos, mais cachés par l'éclairage à spectre non complet avec des pics à des points très limités du spectre.

Considérez l'image suivante prise directement depuis l'appareil photo avec la balance des blancs automatique. Canon EOS 5D Mark III, ISO 5000, f / 2.2, 1/50 seconde (objectif EF non stabilisé 50 mm f / 1.4). Et cette récolte à 100% du visage du leader. Voici l'histogramme, avec le curseur centré sur la zone soufflée sous son œil droit.


Il est assez évident que le canal rouge est totalement soufflé, le canal bleu est également entièrement saturé et le canal vert est loin d'être saturé. Les LED rouges et bleues illuminant la scène étaient allumées et presque à pleine intensité, tandis que les LED vertes étaient beaucoup plus faibles ou éteintes (je me souviens qu'elles étaient totalement éteintes, mais ma mémoire n'était peut-être pas aussi bonne qu'auparavant). Il y avait aussi un lustre avec des ampoules à incandescence tamisées au-dessus de la tête, un éclairage incandescent faible dans les zones d'audience, et des lampes à incandescence et à vapeur de sodium se répandant de la rue à travers la grande fenêtre d'un côté du groupe. Ces autres sources de lumière ambiante ont fourni le peu de vert qu'il y avait dans la scène. Après un travail approfondi avec la balance des blancs, les courbes de lumière, la couleur sélective, la netteté, etc.,
Ce n'est pas génial, mais ça a l'air beaucoup mieux que là où nous avons commencé. Le simple fait de maîtriser les reflets soufflés montre que la mauvaise mise au point n'était pas le principal problème de l'image. La floraison causée par une sursaturation dans le canal rouge a rendu tout flou! Voici un recadrage à 100% et un histogramme d'un autre cliché du même ensemble exposé environ 1 1/3 de diaphragme plus sombre. Même appareil photo et objectif, ISO 5000, f / 2,8, 1/80 seconde.
Bien que l'histogramme montre toujours une saturation complète dans les canaux rouges et bleus au même endroit du visage, il est assez clair qu'ils ne sont pas aussi soufflés (en particulier en rouge) que l'autre photo et qu'il y avait assez de marge dans le fichier brut pour récupérer le détail. Nous avons même pu augmenter l'exposition d'un cran lors du développement du fichier brut pour récupérer la luminosité perdue. Remarquez les tons de peau plus uniformes du visage et des mains du leader. Une autre image exposée aux mêmes réglages prise d'un peu plus près de la scène: Et un recadrage plus petit montrant les détails du visage (ouais, j'ai raté un peu la mise au point mais regardez ces détails sur le pare-brise du microphone!):

Une autre photo d'une autre nuit au même endroit lorsque les LED vertes étaient complètement éclairées et j'ai pu exposer 2/3 arrêt plus rapidement et utiliser une réduction de bruit beaucoup moins agressive dans la conversion brute: remarquez la gamme plus complète de couleurs et la saturation accrue autorisée! Il suffit de regarder la scène et le mur du fond et vous pouvez voir la différence. Le spectre plus léger et plus complet a également permis de meilleurs résultats lors du traitement en monochrome: notez le contraste et la plage dynamique bien meilleurs.

En fin de compte, c'est une combinaison d'obtenir autant de lumière d'un spectre aussi large que possible sur votre sujet, d'exposer correctement lors de la prise de vue de l'événement, puis de tirer les détails de vos fichiers bruts qui ne sont pas toujours aussi évidents à coup d'œil plus tard lorsque vous êtes assis devant votre ordinateur.

La réponse de cajunc2 explique ce qui a mal tourné. Mais vous pouvez essayer de corriger le problème en utilisant le programme DCRaw . Vous pouvez utiliser ce programme pour convertir le fichier brut en un fichier tiff où aucune interpolation (dématriçage) n'est effectuée. Les pixels surexposés auront provoqué une floraison (c'est-à-dire un débordement d'électrons vers les pixels voisins), vous pouvez mesurer cet effet en utilisant un tel fichier tiff. Cela vous permet non seulement de corriger la floraison, mais également d'obtenir une estimation de la vraie valeur de gris du pixel qui est maintenant écrêté à sa valeur maximale. Cela nécessite une certaine expérimentation mais je pense que cela vaut la peine d'essayer.

J'ai envisagé la possibilité que votre éclairage rouge / violet extrême ait pu affecter votre précision de mise au point automatique. c'est-à-dire que le système AF de l'appareil photo focalise l'objectif à 3.000 mètres sans tenir compte du fait que l'objectif peut ne pas être calibré pour la mise au point en lumière rouge profonde et 3.000 mètres est en réalité 3.00 4 mètres sous lumière rouge et est donc légèrement sous-focalisé (c'est juste un exemple et cela dépend vraiment de l'objectif).

... J'ai donc effectué des tests sur un D700 avec un objectif AF 50 mm f / 1,8 sous une lumière sûre de la chambre noire (rouge foncé), en mettant au point avec le point central. Bien que j'aie vu quelques légères erreurs de sous / sur-mise au point, je ne peux honnêtement pas dire que l'appareil photo avait du mal à se concentrer correctement.

Donc, en conclusion, je pense qu'il est prudent de dire que l'éclairage rouge foncé ne crée pas vraiment de problème de mise au point pour votre appareil photo. ... et je peux seulement supposer que l'erreur de mise au point que je vois dans votre premier lien est juste une erreur de mise au point "normale" causée par un éclairage inadéquat et un sujet en mouvement.