Comment faire la mise au point dans des conditions de faible luminosité pour de longues expositions?

J'ai essayé de prendre des photos à longue exposition la nuit avec mon Canon 450D. Le problème que j'ai, c'est que je n'arrive pas à faire la mise au point. Les conditions de faible luminosité empêchent la mise au point automatique de fonctionner, et il n'y a pas assez de lumière pour que la mise au point soit correcte à la main. J'ai essayé à travers le viseur et l'écran LCD, mais ils sont tous deux si sombres que je ne peux pas dire si je suis au point ou non.

C'est peut-être un problème d'objectif? J'ai l'objectif 18-55 mm ƒ / 3,5 et l'objectif 50 mm ƒ / 1,8 EF; aucun d'eux n'a de marques de mise au point, donc je ne sais pas si je frappe ∞ ou si mes lentilles sont même capables.

Merci beaucoup pour les suggestions. Je ne suis pas en mesure de faire briller une lumière, car j'espère obtenir des paysages et des photos du ciel nocturne, et je n'ai rien de suffisamment puissant pour refléter. J'ai essayé de faire la mise au point avec le grand ouvert de 50 mm ƒ / 1,8, mais je n'ai rien vu. Je ne pense pas que la vitesse de l'objectif fera une différence.

Cela ressemble à des essais et erreurs est mon meilleur coup ici, ce qui est regrettable.

Note latérale: Il est nul que le 450D n'ait aucun moyen d'afficher la distance focale. Ces informations sont enregistrées dans les métadonnées de l'image, il semblerait donc qu'elles devraient être disponibles.

J'ai deux autres options que j'ai trouvées:

1. Installez-vous le soir, quand il y a suffisamment de lumière pour faire la mise au point, puis prenez la photo la nuit. Potentiellement impraticable en raison du temps, mais je ne vois aucune raison pour laquelle cela ne fonctionnerait pas.

2. Utilisez un autre appareil photo . J'ai essayé à nouveau avec mon PowerShot S90, et a obtenu beaucoup de meilleurs résultats. J'ai pu régler manuellement la mise au point sur l'infini, et l'angle plus large / le capteur plus petit signifiait que je n'avais pas à me soucier autant de la profondeur de champ provoquant le flou. Alors que le S90 ne permet que des expositions de 15 secondes, CHDK supprime cette limitation.

Beaucoup de bons conseils et de choses essayent ici, mais bien que les objectifs plus rapides soient généralement bons pour les prises de vue de nuit, vous obtiendrez une amélioration limitée des performances AF afin que vous atteigniez le point où il fait trop sombre pour AF.

Des objectifs plus rapides vous donneront également un viseur plus lumineux qui permet une meilleure mise au point manuelle, mais encore une fois jusqu'à un certain point, avec l'écran de mise au point par défaut, vous ne voyez aucune amélioration après f / 2.6

Éclairer le sujet pour la mise au point est une bonne idée mais pas toujours possible, l'utilisation de l'échelle de profondeur n'est pas possible dans votre cas, donc je vais suggérer quelque chose qui n'a pas été mentionné jusqu'à présent.

Bracketing de la mise au point

Tout comme le bracketing d'exposition utilise plusieurs expositions pour surmonter les problèmes de mesure, le bracketing de la mise au point utilise plusieurs prises de vue pour surmonter les problèmes de mise au point automatique. Commencez par votre meilleure estimation de la mise au point et prenez deux photos de chaque côté en déplaçant légèrement la bague de mise au point, puis examinez les photos sur l'écran LCD. C'est sûr de travailler de cette façon, mais c'est une bonne technique à utiliser en dernier recours. Je souhaite seulement que les boîtiers de caméra incluent cela comme une fonctionnalité car cela deviendrait plus rapide et plus précis.

Si cela ne fonctionne toujours pas, envisagez de vous recomposer pour augmenter votre profondeur de champ pour vous donner une meilleure chance!

Vous avez mentionné que l'utilisation d'une lampe de poche ou similaire n'est pas une option, car les choses sont trop éloignées. Cependant, avec les effets de la distance hyperfocale , je pense que vous constaterez qu'elle peut être plus utilisable que ce que vous lui accordez. Selon cette calculatrice , si vous concentrez votre 50 / 1,4 sur quelque chose à 28 pieds de distance, puis exposez à f / 16, tout de 28 pieds à l'infini sera d'une clarté acceptable.

L'option de pointeur laser mentionnée dans un commentaire est également prometteuse ... même si je ne l'ai pas utilisée moi-même, pour l'attester. Et bien sûr, essayez de vous empêcher de le faire briller aux yeux d'un randonneur aléatoire que vous ne réalisez pas qu'il est là.

Si la prise de vue à f / 16 (ou f / 22 ou f / 32 ou autre) est inacceptable pour une raison quelconque, d'autres choses à essayer seraient la vue en direct avec la sensibilité ISO augmentée et les expositions de test, probablement aussi avec la sensibilité ISO augmentée, et l'ouverture grande ouverte. Une fois que vous avez au moins une mise au point à mi-chemin, vous devriez avoir quelque chose de bien si vous prenez quelques arrêts plus fermés (f / 5,6 sur le 50, ou f / 8 sur l'un des objectifs).

Enfin, une chose qui pourrait vous aider à obtenir un point de mise au point à une distance décente avec une lampe de poche / torche est un rétroréflecteur. Ce sont des appareils spéciaux qui réfléchissent la lumière vers sa provenance, en particulier. Donc, si votre rétroréflecteur est, disons, à 28 (ou 200) pieds de distance, et que vous placez votre source de lumière près de votre appareil photo, dirigez-la vers le réflecteur jusqu'à ce qu'il s'allume, vous auriez alors un joli point de contraste élevé dans votre viseur ou Live View. Maintenant, je dis que ce sont des "dispositifs spéciaux", mais ils sont vraiment assez courants - en général, toutes les choses réfléchissantes (panneaux, marqueurs, etc.) sur les routes sont rétroréfléchissantes, tout comme de nombreux feux arrière, plaques d'immatriculation et autres nuit- réflecteurs de sécurité temporelle. Il peut donc bien y en avoir déjà dans votre environnement (et rappelez-vous qu'ils n'ont pas besoin d'être dans votre cadre pour les utiliser - visez-les, concentrez-vous, puis composez votre photo), et à défaut,

J'espère que ça aide ... Bonne prise de vue!

Ce que je fais...

Je fais 2 choses dans ce genre de situation (et j'ai une 3ème suggestion à essayer):

1. Faites la lumière sur le sujet . Si le sujet est proche, une torche portative fonctionne souvent bien.
2. Faites la mise au point manuellement . Cela comporte ses propres risques, mais si la machine ne peut pas le faire, l'homme devra le faire.
3. Je n'ai jamais fait cela, mais en théorie, vous pouvez vous concentrer en fonction de la distance au sujet - si votre objectif a des distances marquées dessus.

Pour l'imagerie du ciel nocturne sous un ciel dégagé, effectuez manuellement la mise au point sur une étoile brillante à l'aide de la "vue en direct". Cela fonctionne certainement avec un 450D et tout objectif inférieur à F5.6 - Je le fais assez souvent, étant astrophotographe et utilisant un 450D.

Mettez l'appareil photo sur 800 ISO et un temps d'exposition réglé (en M) d'au moins 10 secondes. Placez l'objectif sur "Manuel". Placez la bague de mise au point près de la marque de l'infini, localisez une étoile brillante dans le ciel, visez et placez l'étoile sur l'écran LCD, centrez-la, puis appuyez sur le grossissement de l'écran jusqu'à 10x. avec précision jusqu'à ce que l'étoile soit un point précis. Essayez de trouver une étoile qui n'est pas trop brillante (et pas trop faible).

Pour vous concentrer la nuit, vous avez besoin d'un objectif assez rapide. L'objectif du kit 18-55 / 3,5 est définitivement trop lent pour être très utile la nuit. Une ouverture f / 3,5 est assez petite dans cet environnement. Le 50 / 1,8 est meilleur pour une utilisation de nuit, mais ce n'est toujours pas génial. Cet objectif a un AF basé sur les engins assez basique, il est donc plutôt lent et pas particulièrement précis.

Un meilleur objectif de nuit serait l'objectif Canon EF 50 mm f / 1,4, qui est environ 2/3 d'un arrêt plus rapide que le f / 1,8, qui est une quantité de lumière assez considérable. Le f / 1.4 utilise également l'USM AF (moteur ultrsonique), qui est un meilleur entraînement de mise au point qui est plus rapide et plus précis que ce que vous obtenez avec le 50 mm f / 1,8. Vous n'êtes pas assuré de réussir chaque tentative de mise au point avec le f / 1.4, mais vous devriez obtenir un taux de réussite beaucoup plus élevé. Tout ce qui est plus large que f / 1,4 sera évidemment utile, bien qu'une fois que vous aurez atteint cette largeur, les objectifs deviennent plutôt chers. (Pour la perspective, le Canon EF 50 / 1.4 coûte environ 350 $, tandis que le EF 50 / 1,2 L coûte environ 1500 $.)

Il existe d'autres marques qui fabriquent également des objectifs larges et rapides. Vous pourriez regarder Sigma, Tamron, Tokina, Zeiss, etc. pour voir si vous pouvez trouver un objectif rapide décent pour un meilleur prix que le Canon 50 / 1,2 L. Il suffit de dire que vous avez besoin d'un objectif "plus rapide" pour être plus efficace la nuit. Je dirais que f / 2-f / 1,8 est probablement la plus petite ouverture que vous pourriez probablement utiliser la nuit pour obtenir n'importe quel type de prise de vue, mais si vous avez besoin d'une mise au point automatique, au moins f / 1,4, avec f / 1,2 ou même un f / 1,0 étant idéal (si vous pouvez en trouver un ... certains objectifs plus anciens existent à cette ouverture extrêmement large, et certains encore plus larges à f / 0,95 ou même f / 0,7 ... bien qu'ils aient tendance à avoir un prix.)

La valeur de cette réponse dépendra évidemment de ce que vous essayez de photographier, mais êtes-vous capable d'utiliser une source de lumière externe pour pouvoir vous concentrer manuellement en premier?

Je suppose que vous prenez des photos à longue exposition d'un objet à une distance particulière - par conséquent, la mise au point doit être précise (et non ∞). Si vous avez une torche ou une autre source de lumière, vous pouvez éclairer le sujet pour effectuer la mise au point manuellement, puis l'éteindre pour prendre l'exposition.

Le problème avec l'utilisation de techniques hyperfocales pour l'astrophotographie est que le "cercle de confusion acceptable" supposé n'est pas adéquat pour rendre les étoiles comme des points nets. Pour aggraver le problème, les variations de températures affecteront les différents matériaux de votre système de caméra (éléments d'objectif en matériaux et densités optiques variables, colliers hélicoïdaux métalliques, tube d'objectif en plastique, etc.) et le ciel est généralement le mieux adapté à l'astrophotographie lorsque le la température est beaucoup plus basse que celle pour laquelle votre objectif a été conçu de manière optimale.

Pour les photos du ciel nocturne, voici ce que je fais. Une fois mon appareil photo installé sur le trépied, j'active la vue en direct et je règle mon objectif sur la mise au point manuelle. Je commence avec l'étoile la plus brillante du ciel, pointe mon appareil photo vers elle et la centre sur l'écran. Je fais une mise au point approximative, puis je répète au grossissement x5 et x10 (je ne suis pas sûr si le 450D a cela). Ainsi, la mise au point sera suffisamment proche pour que certaines étoiles plus faibles qui n'étaient peut-être pas visibles en temps réel auparavant le soient. Redirigez votre appareil photo vers une étoile plus sombre et soigneusementrecentrer (x1, x5, x10). Tout dans le ciel, à l'exception de la Lune, devrait être aussi net que votre objectif est capable à ce stade. Pour les vitesses d'obturation, j'utilise une règle de base de 600 divisée par la distance focale effective (incluez votre facteur de recadrage le cas échéant). Lorsque j'utilise une focale de 17 mm, je peux exposer pendant environ 30 secondes et les étoiles apparaîtront immobiles lors de la visualisation de la scène entière. Lors d'un recadrage à 100%, les étoiles apparaîtront comme de très courtes traînées. Au moment où je suis à 640 mm (200 mm x 2X extender x 1,6 facteur de recadrage), je suis à moins de 1 seconde pour la vitesse d'obturation et pousser l'ISO vers le haut pour compenser. Avec des photos du ciel nocturne dans un ciel relativement sombre (sans pollution lumineuse), votre choix de niveau d'exposition déterminera le nombre d'étoiles visibles. Seules les étoiles les plus brillantes apparaîtront à des niveaux d'exposition inférieurs et chaque niveau d'exposition successif augmentera le nombre d'étoiles visibles dans la prise de vue.

Votre caméra prend en charge la mise au point manuelle en mode « Live View ». Même avec certains sujets très sombres, le grossissement de la lumière est suffisant pour obtenir une excellente mise au point. C'est l'une des utilisations de Live View recommandées par Canon.

La meilleure façon de se concentrer à l'infini est d'utiliser un soi-disant masque Bahtinov ou un masque Hartmann . Un problème auquel vous devrez faire face est le mouvement du trépied pendant la longue exposition. De plus, si vous photographiez le ciel, la rotation de la Terre fera que les étoiles deviendront de petites traînées. Il est presque impossible de prendre des photos parfaitement nettes sans utiliser la télécommande. L'appareil photo n'a qu'à tourner d'environ 1/250 e de degré pendant l'exposition pour produire une netteté visible lors de l'utilisation d'objectifs ordinaires de 50 mm. La moindre secousse du trépied due au vent réduira toutes les chances d'obtenir des images nettes pendant une longue exposition. La meilleure façon de minimiser l'impact du vent est de prendre de nombreuses photos à courte exposition puis de les combiner. Les images peuvent alors être parfaitement alignées avant d'être additionnées.