Toutes mes tentatives pour obtenir une bonne photo de la pleine lune avec mon reflex numérique aboutissent à un cercle surexposé sur un fond noir. J'ai essayé d'utiliser un trépied, un déclencheur à distance, une faible sensibilité ISO et une longue exposition, mais rien n'a fonctionné jusqu'à présent.
Quelle combinaison d’ISO et de temps d’exposition produira de bons résultats?
Je veux particulièrement attraper une pleine lune avec l'effet rougeâtre quand elle est proche de l'horizon.
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low-light
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BigEndian
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Réponses:
La lune peut être un sujet délicat. C'est un sujet très lumineux par rapport au reste du ciel nocturne. C'est aussi un sujet en mouvement, et il bouge juste assez vite pour que cela puisse être problématique. Sa luminosité change en fonction de la période du mois. Si vous souhaitez capturer d'autres éléments dans une scène avec la lune, l'exposition peut devenir assez compliquée.
La photo ci-dessus a été prise le 8 novembre dernier, vers 19 heures ... une lune relativement nouvelle. Il a été filmé avec un Canon EOS 450D avec l'objectif de la série Canon EF 100-400 mm L à 400 mm, f / 7.1 et ISO 800 pendant 1/2 seconde. Ce temps d’exposition était nécessaire pour exposer suffisamment les nuages pour créer une silhouette de la cime des arbres au premier plan et ne pas surexposer la lune elle-même. C'était un coup assez difficile, et à la fin du croissant a été un peu surexposé.
Déterminer les paramètres à utiliser se résume à peut-être deux choses. Ce avec quoi je voulais composer ma scène et combien de temps il me fallait pour prendre la photo. À 400 mm, le mouvement de la lune à travers le ciel est assez accentué et il vous reste au plus environ 0,8-1 seconde avant que ce mouvement ne brouille les détails. Je voulais exposer suffisamment longtemps pour que les nuages obscurcissant la lune soient suffisamment brillants pour montrer des silhouettes représentant la cime des arbres. Je voulais aussi avoir un peu de lumière sur la partie sombre (un désir qui le poussait vraiment ... et j'ai fini par choisir une exposition un peu trop élevée dans ce cas, comme 1/4-1 / 6ème de la seconde aurait probablement été meilleure, ou peut-être 400 ISO plutôt que 800 ISO).
Il n'y a pas un seul ensemble correct de paramètres d'exposition qui exposera toujours correctement la lune. Sa luminosité dépend de plusieurs facteurs, principalement sa phase, sa position dans le ciel et ce que vous voulez exactement exposer (par exemple, juste la lune, ou la lune avec un éclat de terre). Voici un tableau de l'exposition de base pour appareils photo numériques, en supposant une ouverture de f / 8, basée sur certaines de mes expériences (notez que la différence entre chaque phase ne correspond pas exactement à un arrêt, la balance a tendance à être un peu faussée à mesure que vous atteignez la pleine lune):
À partir de cette table, il est assez facile de faire des extrapolations pour des scénarios spéciaux. Si vous voulez un peu de terre, vous voulez exposer plus longtemps. Je dirais que pour obtenir un soupçon d'éclat de la terre, il faut une exposition d'environ 0,8 à 1 seconde. Cela éteint souvent la partie éclairée de la lune, ce qui la rend vraiment viable uniquement avec un croissant.
Si vous souhaitez capturer des détails de premier plan, vous voudrez généralement un temps de pose d'environ 1 seconde pour les silhouettes, ou plus long pour toute autre chose (vous voudrez généralement une double exposition ... une pour la lune, une pour le premier plan .)
Les lunes bleues, les lunes oranges en croissant accrochées juste au-dessus de l'horizon, etc. seront toutes plus sombres qu'une lune blanche au milieu du ciel. Des expositions légèrement plus longues, peut-être par un arrêt ou deux, seront nécessaires pour compenser. Cependant, s’il s’agit d’exposer la pleine lune, c’est plutôt l’inverse qui se produit: des expositions plus courtes jusqu’à un arrêt peuvent être nécessaires.
Pour capturer la pleine lune avec cette lueur orange près de l'horizon, vous voudrez probablement utiliser les éléments suivants:
ISO 200, f / 8, 1 / 40-1 / 50s
Compenser si nécessaire pour tout autre facteur de composition.
MISE À JOUR:
J'ai récemment photographié beaucoup la lune. Ayant pris de nombreux clichés de la lune lors de ses éclipses et de son périgée dans ses phases en croissant, demi-demi, gibbeux et complète, je pense qu'il est important de noter de manière significative:
Vous trouverez ci-dessous un lien vers une petite vidéo sur laquelle j'ai travaillé, une composition de certaines de mes photographies de lune et des vidéos accélérées prises au cours des six derniers mois:
Paysage lunaire
MISE À JOUR 2:
Temps pour une autre mise à jour. Compte tenu de ma semaine de travail et du temps que je dois consacrer à ma maison d’une manière ou d’une autre pendant qu’il fait jour, la plupart de mes photographies récentes ont été prises sur la lune. Ma précédente mise à jour est vraie, mais j’ai appris un autre élément de connaissance utile concernant la photographie sur lune. La lune est un objet blanc et brillant. En dehors de sa phase de croissant, il est possible de pousser l'exposition TRÈS loin sans réellement surexposer, même si elle peut apparaître surexposée sur la vue en direct d'une caméra. (Remarque: l'histogramme n'est pas particulièrement utile lorsque vous photographiez la lune, utilisez-le avec modération et à titre indicatif.) Pour illustrer ce qu'il est possible de faire avec une exposition à la lune, voici quelques images de la même exposition ... un original et une corrigée automatiquement et une autre réglée manuellement dans lightroom:
Exposition originale:
"Tonalité automatique" dans Lightroom:
Ajustez manuellement pour obtenir les meilleurs détails dans Lightroom:
La photo d'origine a été poussée aussi loin que possible dans l'appareil photo, de sorte qu'elle apparaît sous la forme d'un disque blanc presque uniforme dans la vue en direct de mon 450D. La fonction d'histogramme de Lightroom qui montre une surexposition affiche les informations suivantes pour l'image d'origine ci-dessus:
À partir de l’image modifiée manuellement, vous pouvez voir que la seule surexposition "réelle" est un petit point situé juste au-dessus du cratère de Tycho (tache brillante entourée d’un gris très clair, dépourvu de tout détail.) N'ayez pas peur de pousser l'exposition. Vous capturez plus de détails, avec moins de bruit, et les corrections lors du post-traitement sont assez simples. Bien que cela ne ressemble pas beaucoup à l'appareil photo, la quantité de détails que vous pouvez extraire d'un disque blanc brillant peut être étonnante.
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La lune est toujours éclairée par la lumière du soleil - dans le passé, j’ai eu du succès autour du 1/60 de seconde à 5 ISO à 100 ISO - vous devrez vous débrouiller pour obtenir des réglages qui marchent bien. nuage dans le chemin etc.
Changer le mode de mesure peut aussi aider - si vous pouvez utiliser la mesure ponctuelle, cela devrait aider et si votre appareil photo prend en charge la compensation d'exposition, vous pouvez indiquer à la caméra que la scène doit être sous-exposée d'environ 2 arrêts.
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J'ai pris cette photo de la lune avec un reflex numérique en 2008. Cette photo a été prise à 280 mm avec un Canon 70-200 mm et une extension x1,4. Mes paramètres étaient:
f / 8, 1/8 s., ISO200
Photo ci-dessous une récolte de 100% sur 21MP. Je ne suis pas sûr de comprendre ce que vous entendez par "rien n'a fonctionné jusqu'à présent", mais c'est à quel point je pourrais m'en approcher sans passer trop de temps dessus. Pas super forte je sais. Aucun filtre n'a été utilisé, seuls quelques ajustements mineurs de la balance des blancs ont été postés.
Outre les paramètres sur lesquels vous vous êtes renseignés, je vous suggère d'essayer d'être aussi stable que possible, en particulier à l'extrémité longue du zoom. Quelques astuces:
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Rappelez-vous, la lune est en plein jour ...
Vous pouvez utiliser ISO200, mais 100 devrait fonctionner.
Ensuite, vous voulez réellement une vitesse d'obturation assez rapide.
Edit: Je devrais noter, dans mon expérience, ceci est si vous voulez juste la lune. Si vous voulez que les caractéristiques de la lune et du premier plan soient, il y aura toujours une lune surexposée. Composer deux photos en post est une option pour surmonter cela.
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Toutes ces images lunaires me semblent toujours fausses, car je viens de l’hémisphère sud. J'ai pris ces photos de la montée de la lune il y a quelques années pour prouver ce que je pensais. Les deux ont été prises avec un D70 monté sur trépied, Nikor AF-D 80-200 réglé à 200mm. Pour une raison inconnue, j’ai tiré les deux en jpg, et ce sont des cultures droites comme coup (aucune idée de ce que le WB était)
Pas les meilleures expositions, mais elles montrent ce que la lune devrait aimer pour moi!
Hémisphère Sud, 23 avril 2005, f8 1/800 ISO ??
Hémisphère Nord, 18 août 2005, f6.3 1/125 ISO ??
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J'ai récemment essayé un appareil photo avec pont Fujifilm S1 (j'ai des appareils photo P & S et des reflex numériques) sur des prises de vues lunaires et suis passé par certains des modes de traitement intégrés à l'appareil photo pour voir ce qu'ils produiraient. Sur le S1, il existe un mode "avancé" appelé "discret" qui fonctionne très bien sur la lune à presque toutes les phases, à moins que vous ne tentiez de capturer un éclat terrifiant. Normalement, je déconseille le traitement à huis clos, mais je dois dire que dans ce cas, cela a très bien fonctionné.
Le S1 est aidé par son zoom optique 50x qui semble très bon même poussé au sommet de sa gamme (équiv de 1200 mm qui fonctionne à la main grâce à l’IS). Pour la lune, j'ai utilisé un trépied et la minuterie de l'obturateur réglée à 10 secondes pour que toutes les vibrations disparaissent complètement. Le seul avantage conféré par l'utilisation de réglages entièrement manuels était que je pouvais également utiliser le zoom numérique pour remplir le cadre, ce que le mode préprogrammé ne permettait pas. Encore une fois, le zoom numérique ... pas un grand avantage!
Plus important encore, je me suis éloigné des sources de chaleur. Les premières expériences ont été réalisées à partir d'une fenêtre ouverte et la chaleur déversée dans l'environnement a vraiment brouillé l'image. Deux minutes de marche vers un site sombre sans bâtiments à proximité au sud ont fait toute la différence.
Je ne peux pas ajouter grand chose aux divers tableaux et graphiques des autres intervenants, ils sont tous bons.
Fujifilm S1 à un zoom optique de 1200 mm en mode "discret" intégré à l'appareil photo. Trépied, activé manuellement avec délai d'obturation de 10 secondes, site à ciel sombre, température + 3C. Seul le post-traitement est un recadrage dans MSPaint (non affiché ici en pleine résolution).
Image prise par Richard Blake-Reed 17h27 locale / GMT le 30 décembre 2014
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Si votre lune est trop exposée, vous êtes allé trop loin dans cette direction - reculez un peu. Utilisez le bracketing pour goûter à une grande variété de paramètres et déterminez ce dont vous avez besoin. Avec l'expérience et un photomètre (bien que le comptage conventionnel ne fonctionne pas sur la lune), vous l'obtiendrez plus facilement.
Malheureusement, il n'y a jamais de solution miracle ni de combinaison magique.
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Je ne l'ai pas utilisé, mais essayez ce calculateur d'exposition lunaire: http://www.adidap.com/2006/12/06/moon-exposure-calculator/
Je suis d'accord avec Roger - support.
En outre, une recherche Google sur "l'exposition à la lune" donne de nombreux résultats odorants.
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Si vous voulez capturer la lune, en ignorant le reste de la scène, utilisez la mesure spot, la lune étant la place. Voyez si votre caméra vous permet de déplacer la tache dans le cadre. Sinon, déplacez l'appareil photo de sorte que la lune soit au centre du cadre, mesurez la scène, puis déplacez votre appareil photo pour obtenir le cadrage souhaité et prenez la photo.
Si vous souhaitez capturer la lune et le reste de la scène, vous devez pouvoir prendre deux photos, l'une avec la lune correctement exposée et l'autre avec le reste de la scène correctement exposé, et les fusionner à l'aide de la fusion d'exposition ou du HDR. En théorie. En pratique, je n'ai pas réussi à obtenir un résultat qui me plaisait, un contraste suffisamment contrasté entre la lune et le reste de la scène, sans que les hautes lumières ou les ombres ne soient balayées.
Pour plus, s'il vous plaît voir ma question .
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J'ai pris cette photo l'autre soir, tenue à la main à l'aide d'un Nikon DF avec un très vieil objectif Nikon 500mm F8 Mirror. ISO 400, 1/500 sec, -3 s'arrête sur le cadran de correction d'exposition.
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J'ai pris celle ci-dessus avec un objectif USN Canon 7D & EF 70-200 mm f / 2,8L IS II à 200 mm. Exposé manuellement à 200 ISO, 1/125 s, f / 8. Trépied monté, miroir verrouillé et déclencheur déclenché par déclenchement filaire. À l'aide de Canon Digital Photo Professional, je l'ai recadré en 1024X1024, sélectionné le style d'image monochrome et appliqué un filtre vert. L'exposition a été boostée 1/3 d'arrêt. Contraste +1, Faits saillants -2, Ombres -1. Une réduction de bruit minimale (Luminance 1, Chrominance 3) a été utilisée et un affûtage important (intensité 8, finesse 8, seuil 3) a été appliqué via le masque non flou.
Celui-ci a été pris avec le même appareil photo / objectif plus un téléconvertisseur Kenko C-AF 2X Teleplus Pro 300. Exposé à 200 ISO, 1/125 sec, f / 8. Trépied, verrouillage du miroir et dégagement du câble. Professionnel de la photo numérique. Recadré à 2172X1448, style d'image monochrome, 5200K, exposition -1/3, contraste +1, surbrillance 0, ombre -1. Luminance NR 2, Chrominance NR 3. Masque flou: force 8, finesse 8, seuil 3. Réduit ensuite à 1536X1024 pour la visualisation Web.
C'est Jupiter à droite de la Lune. À 100%, les principales bandes atmosphériques sont simplement visibles. La mise au point était manuelle en utilisant la vue en direct 10X avec Jupiter comme point focal.
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En guise d’idée: vérifiez les paramètres ISO, f stop et d’exposition d’une image que vous souhaitez émuler sur flickr. En haut de la page, il est indiqué "Cette photo a été prise avec un" cliquez sur la marque de l'appareil photo. Cela vous donnera toutes les informations utiles que ce photographe a utilisées pour obtenir la photo souhaitée.
Cela vous donnera au moins une idée de comment et où d’autres ont eu du succès.
Bonne chance!
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J'ai pris cela avec un Sony A57, zoom 300mm et numérique, pas de trépied. J'ai réglé l'appareil photo sur le contrôle de l'ouverture et je l'ai fermé jusqu'à ce que j'ai suffisamment de détails.
Et voici mes réglages.
Les résultats ont été très impressionnants compte tenu des conditions (légèrement nuageux, juste après le crépuscule, tenant l'appareil photo et l'objectif à la main).
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Superbes photos J'ai trouvé que f5.6 ISO 100 et 1/100 fonctionnaient plutôt bien comme base de départ. J'utilise mon Panasonic FZ200 avec un téléconvertisseur, ce qui me permet de prendre des photos à 1 025 mm et d'obtenir généralement de très beaux détails à tous les stades de la lune. Bonne chance.
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La réponse simple est que l'exposition sur la lune est essentiellement la même que sur la terre. La terre et la lune sont à peu près à la même distance du soleil. Cela varie légèrement mais pas assez pour faire une grande différence.
L’exposition en plein soleil pendant le jour sur terre est de f / 16 à 1/125 ISO 100. Les expositions équivalentes incluent f / 8 à 1/500 ISO 100 et f / 2,8 à 1/4000 ISO 100.
Ce que nous voyons de la lune est baigné de soleil. La même quantité de lumière que nous obtenons ici sur terre. C'est joli coulé dans la pierre. L'exposition peut être affectée par l'humidité et l'atmosphère. Vous devrez peut-être ajouter 1 ou 2 lumières supplémentaires pour compenser ces interférences.
Le meilleur moment pour prendre des photos de lune est l'hiver, quand il y a peu ou pas d'humidité.
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Passons en revue tous les paramètres d'exposition. Utilisez l'exposition manuelle. Utilisez également la mise au point manuelle si vous le pouvez (vous le pouvez avec un appareil photo moderne et un trépied de qualité).
L’exposition standard pour Moon est la vitesse d’obturation ISO 100, f / 11, 1/100. ( Règle Looney f / 11 )
Cette exposition donne ces types d'images, les deux prenant en utilisant les paramètres d'exposition standard exacts, une pendant la journée, l'autre pendant la nuit:
Maintenant, voulez-vous utiliser les paramètres exacts dans l'exposition standard? Probablement pas. Vous devez choisir l'ouverture comme étant celle dans laquelle l'objectif est le plus net. Les grandes ouvertures sont moins nettes en raison de l'imperfection de l'objectif, alors que les petites ouvertures sont moins nettes en raison de la diffraction. Par exemple, un objectif Canon 55-250mm est le plus net à environ f / 8.
Vous souhaitez également utiliser l'ISO de base de votre capteur pour des raisons de bruit. Évitez toute extension ISO dans le sens ISO bas, utilisez l’ISO de base. Si le paramètre ISO est marqué "L" ou n'est visible que si vous activez un paramètre d'extension ISO spécial, vous savez que ce n'est pas l'ISO de base. Sur mon Canon 2000D, l’ISO de base est 100.
Cela donne pour Canon 55-250mm et Canon 2000D ces paramètres:
... où la vitesse d'obturation est d'un point complet plus rapide que 1/100 car f / 8 est un point complet au-dessus de f / 11.
Si la caméra avait une base ISO de 50, vous utiliseriez les paramètres suivants:
De plus, si vous prenez des photos à main levée avec un objectif non-stabilisé, vous devez prendre les photos grand-angle malgré les imperfections de l'objectif et augmenter l'ISO d'un ou deux diaphragmes, de sorte que la vitesse d'obturation pour une exposition correcte soit suffisamment rapide pour ne pas être altéré. secouer la caméra.
Comment vérifier la netteté de l’objectif à différentes ouvertures, consultez DxOMark .
Notez également que ces expositions sont uniquement destinées à exposer la lune. Si vous avez une image de la lune dans un paysage pendant la nuit, le paysage sera sous-exposé par ces paramètres. Dans de telles situations, prenez deux expositions: une pour la lune, une autre pour le paysage et combinez-les.
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J'ai répondu à ceci dans des points de balle sur un autre post ici . Vérifiez-le pour plus de détails. Cela semble beaucoup de travail, mais ce n’est vraiment pas le cas :-)
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Si vous utilisez un modèle d'appareil photo P & S bon marché qui n'utilise pas un reflex numérique ni un objectif zoom de base, essayez d'utiliser un ISO 200 et un zoom maximum avec trépied. Mon appareil photo est un Fujifilm Finepix T500 et craint un peu "IS", donc un trépied est obligatoire pour cela et de nombreux autres plans. La caméra ne dispose pas du mode manuel pour les réglages sur les diaphragmes f ou les sonneries, mais uniquement sur la balance des blancs et les ISO jusqu’à 3 200, ce qui dépasse 200 c'est vraiment du bruit et est inutile ... mais je tire toujours à 200 parce que 100 est trop le blury.
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J'ai pris cette photo avec un Nikon D5100. J'ai d'abord essayé différents réglages automatiques et semi-automatiques et je n'ai pu obtenir qu'un disque blanc. Ensuite, je suis passé en mode M où je pouvais modifier manuellement l'exposition. J'ai finalement eu ceci.
Nikon D5100, Objectif: Nikor 55-300 @ 300 À main levée (ne vous souvenez pas des réglages exacts)
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Je trouve un déclencheur court et la minuterie de l’appareil photo capture une image nette. Prenez plusieurs clichés différents entre 125 et 300 ISO et voyez comment ils se comparent.
Capturé le 26.01.2015, objectif 40-150mm Olympus sur un Olympus PL7, trépied utilisé 1/125 ISO 200 f / 5,6 sur un trépied. L'image est recadrée. Pas de post-traitement ni de filtres utilisés. Emplacement Bergen Norway
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