Comment photographier des sujets en mouvement pour permettre un bon traitement HDR?
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J'ai commencé à expérimenter avec la photographie HDR et j'aimerais avoir quelques clichés de ma famille rendus via HDR. Il y a un problème - ma famille est humaine et ils déménagent, parfois BEAUCOUP. Quelle serait la meilleure façon de les photographier afin de produire le meilleur résultat HDR possible? J'utilise un trépied avec mon Nikon D90 et les prises de vue RAW typiques avec +2, 0, -2 bracketing EV.
Les résultats que j'ai obtenus jusqu'à présent se terminent souvent par des images fantômes et d'autres détails mineurs supprimés ou flous - que fais-je de mal?
Faire une conversion automatique avec Photomatix, Photoshop, etc. n'est pas le seul moyen de mélanger plusieurs expositions afin d'étendre la plage dynamique car comme vous l'avez trouvé, cela peut être très difficile si vous avez des sujets en mouvement.
Un moyen simple d'obtenir des effets HDR consiste à simplement superposer les images dans Photoshop et à masquer les parties pertinentes de chaque image. Par exemple, prenez la zone d'ombre d'une image, prenez les gens d'une autre et prenez le ciel d'une troisième image. Cela fonctionne très bien s'il y a une frontière claire entre les zones de luminosité différente. Le fait d'aplanir les bords de chaque masque masque les transitions. Si les zones où il y a du mouvement ne traversent aucune transition, ce n'est pas un problème.
Un autre avantage de cette méthode est qu'elle ne crée pas d'artefacts HDR, tels que des halos, produisant ainsi une image plus naturelle. De plus, il ne nécessite aucun logiciel spécial car le masquage des calques peut être effectué avec n'importe quel programme de retouche photo concurrent.
Voici un exemple d'il y a quelques années, lorsque j'ai gravi le mont Snowdon avec des amis. En descendant, il n'y avait pas beaucoup de temps pour traîner car nous devions descendre avant le coucher du soleil. En regardant dans la vallée, il n'y avait aucune exposition qui était même proche de capturer toute la gamme dynamique:
Il y avait beaucoup de mouvement chez les gens qui descendaient (surtout le chien), donc je ne pouvais pas faire un HDR droit sans avoir des halos de mouvement. J'ai empilé les images dans photoshop et pris le ciel de l'exposition la plus sombre, le juste milieu de l'exposition moyenne et le premier plan (et surtout toutes les personnes) de l'exposition la plus claire. Je ne suis pas 100% satisfait du résultat, il semble toujours un peu trop faux mais pour un instantané rapide et un moment de la journée, il fait le travail:
Le résultat est en fait bien meilleur que la plupart des images de conversion HDR automatique que j'ai vues ... Pour l'œil non averti, il est très difficile - voire impossible - de dire qu'il s'agit d'un point artificiel.
ysap
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Si vous prenez des photos entre crochets, les images fantômes de personnes / objets en mouvement seront toujours un problème lors de la combinaison pour créer une image HDR (bien sûr, le bracketing sans trépied entraînera le problème supplémentaire des images fantômes dues au mouvement de l'appareil photo).
Les 2 solutions sont:
Photographiez un seul RAW et générez un HDR à partir de cela (ma préférence personnelle pour les prises de vue axées sur les personnes)
Corrigez les images fantômes HDR dans Photoshop - placez l'image tonographiée sur le calque supérieur, puis choisissez la photo entre crochets offrant la meilleure exposition pour les personnes, placez-la sous le calque tonographié et masquez-la pour fixer les personnes. Naturellement, il faut un peu de travail pour maintenir l'effet HDR sur les personnes masquées, vous devrez peut-être utiliser des filtres pseudo-HDR (tels que Topaz Labs Adjust ou le filtre HDR de onOne).
Comme point de côté, vous mentionnez que vous attachez 3 plans RAW. Techniquement, cela n'est pas vraiment nécessaire car l'avantage des fichiers RAW est annulé dans le processus (car les résultats HDR / tonemapped sont généralement un JPEG). Le RAW est un incontournable lors de la prise de vue individuelle, comme indiqué au point 1 ci-dessus.
Côté point numéro 2, le processus HDR peut rendre les teintes de peau assez bizarres - trop texturées et flétries / usées. Je supprime généralement l'effet HDR des personnes sur les photos (si elles sont le sujet principal).
Les fichiers bruts ont encore plus de plage dynamique que les JPEG, donc même si vous prenez des photos pour le HDR, c'est une bonne idée d'utiliser le brut pour étendre votre plage dynamique. Même si la sortie est une JPEG à faible plage dynamique, le mappage de ton est toujours en mesure d'utiliser le DR supplémentaire.
Matt Grum
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Quand j'ai commencé à expérimenter avec HDR au départ, j'ai eu le même problème mais j'ai réussi à trouver le meilleur flux de travail pour ce genre de situation.
Comme cela a déjà été mentionné, vous avez deux solutions et les deux vous donneront d'excellents résultats.
Solution 1
Tirez sur 3 supports en RAW (généralement - / + 2EV). N'oubliez pas que si vous mettez votre D90 en mode rafale élevée, les supports seront pris très rapidement afin de minimiser les mouvements.
Utilisez Photoshop CS5 pour empiler les images dans Merge to HDR Pro. Maintenant, je me rends compte que Photomatix est le logiciel d'empilage HDR le plus populaire mais je dois dire que les gars d'Adobe ont vraiment fait du bon travail avec le moteur HDR dans CS5. Vous serez surpris par ses performances et sa capacité à réduire complètement les images fantômes. Sélectionnez simplement une image que vous souhaitez voir apparaître comme image principale, puis les images fantômes disparaîtront.
Il existe un certain nombre de didacticiels vidéo sur le Web sur la façon d'utiliser le moteur Merge to HDR Pro afin que vous n'ayez aucune difficulté avec celui-ci. Allez sur www.photoshopsupport.com pour en savoir plus.
Solution 2
Si vous n'avez pas Photoshop CS5 et que vous souhaitez utiliser Photomatix, suivez un autre workflow.
Prenez une photo en RAW, puis créez ce que l'on appelle le «faux HDR» en créant les supports. Ouvrez votre fichier dans Photoshop CS4 ou CS5, Adobe Lightroom 2 ou 3 ou Aperture (ce sont les leaders du marché) et le convertisseur RAW devrait apparaître automatiquement. Ajustez ensuite la barre d'exposition et créez une prise de vue -2 EV (valeur d'exposition) et une prise + 2EV. N'oubliez pas que lors de l'enregistrement de vos fichiers, vous ne pourrez pas l'enregistrer en tant que RAW natif.Pour minimiser la perte de données, enregistrez vos fichiers au format TIFF 16 bits. Ensuite, empilez les images dans Photomatix comme d'habitude.
Une autre option (bien que plus laborieuse) consiste à photographier d'abord vos sujets, puis le HDR. Il y a cependant quelques astuces à cela ...
Le premier plan, celui de vos sujets, doit être sur un trépied.
Le trépied et donc la caméra NE PEUVENT PAS bouger, jamais! (au moins jusqu'à ce que vous ayez terminé :))
Vous devez avoir des compétences PS.
Lorsque vous tombez sur la scène et que vous pensez à vous-même, "ça ferait un HDR rockin!" configurez votre pod et composez. Photographiez ensuite vos sujets en les exposant correctement. Oubliez l'exposition globale, faites-les juste. Tirez en RAW pour avoir le maximum d'informations à votre disposition dans la chambre noire.
Après avoir photographié vos sujets, dirigez-les hors du cadre (si vous les connaissez ou si vous vous sentez courageux) ou exercez cette compétence de photographe tout à fait critique appelée patience et attendez que la zone disparaisse. Tirez ensuite sur vos supports.
Ramenez tout à la maison et chargez votre logiciel préféré. C'est là que ça devient intense. Créez votre HDR de scène à partir de vos supports. Faites-le d'abord car vous devrez faire correspondre vos sujets plus tard. Une fois que vous êtes satisfait de la scène, apportez votre cadre de sujet. Nouvelle couche ... masque ... propre. Votre objectif est d'effacer l'arrière-plan mais de laisser vos sujets. Utilisez une brosse douce. Donnez aux transitions et aux mélanges un aspect naturel. Une fois que votre masque est bon, il est temps de donner vie à cette couche. Courbes, canaux et sat est également la meilleure façon de procéder. (Une solution consiste à ouvrir votre fichier sujet, à créer des "crochets" dans RAW, à enregistrer sous, puis à créer un "HDR" à partir de ces nouveaux fichiers. Essayez de le faire correspondre au vrai HDR de la scène, puis passez au masque. )
Cela prend du temps, mais produira les résultats que vous recherchez.
Vous pouvez également investir dans une batterie et un stroboscope de niveau professionnel avec des temps de recyclage rapides comme l'éclair, un support de feu éclaté sur vos proches, débourser de l'argent pour la réparation de la rétine brûlée et HDR mélanger ces photos. Je dis juste ...
Vous avez pas mal de réponses qui peuvent probablement vous être très utiles. Je ne sais pas quel appareil photo vous possédez - il pourrait être utile de le savoir :)
Vous pouvez utiliser des masques pour superposer des images, puis afficher des parties de l'image que vous souhaitez utiliser. Outre le bracketing, vous pouvez également empiler les images. J'ai un exemple ci-dessous d'un programme que j'ai utilisé dans le passé appelé hdrinstant . Vous devez cependant utiliser Lightroom. Cela vous permet de faire du HDR avec des sujets en mouvement, mais vous ne supportez pas - encore une fois, quel appareil photo avez-vous ??? :)
Cet exemple n'est pas génial - mon principal intérêt pour la photographie n'est pas le hdr.
Je suis allé voir des animaux dans un lac l'année dernière. J'ai utilisé le mode rafale sur mon casio pour obtenir 60 images à 60 images par seconde.
Ensuite, je les ai ouverts dans Lightroom et j'ai exécuté le plug-in que j'ai mentionné ci-dessus pour les empiler et obtenir des détails dans les zones les plus sombres -
Comme toutes les images HDR, vous devez les cartographier!
Les flamants roses se déplaçaient un peu parce que nous faisions beaucoup de bruit .. Les images elles-mêmes sont zoomées et ont été recadrées.
En ce qui concerne le logiciel, je ne connais pas toutes les chances, mais vous vous exposez aux points forts et laissez le logiciel récupérer les zones sombres.
Si vous prenez des photos entre crochets, les images fantômes de personnes / objets en mouvement seront toujours un problème lors de la combinaison pour créer une image HDR (bien sûr, le bracketing sans trépied entraînera le problème supplémentaire des images fantômes dues au mouvement de l'appareil photo).
Les 2 solutions sont:
Comme point de côté, vous mentionnez que vous attachez 3 plans RAW. Techniquement, cela n'est pas vraiment nécessaire car l'avantage des fichiers RAW est annulé dans le processus (car les résultats HDR / tonemapped sont généralement un JPEG). Le RAW est un incontournable lors de la prise de vue individuelle, comme indiqué au point 1 ci-dessus.
Côté point numéro 2, le processus HDR peut rendre les teintes de peau assez bizarres - trop texturées et flétries / usées. Je supprime généralement l'effet HDR des personnes sur les photos (si elles sont le sujet principal).
la source
Quand j'ai commencé à expérimenter avec HDR au départ, j'ai eu le même problème mais j'ai réussi à trouver le meilleur flux de travail pour ce genre de situation.
Comme cela a déjà été mentionné, vous avez deux solutions et les deux vous donneront d'excellents résultats.
Solution 1
Tirez sur 3 supports en RAW (généralement - / + 2EV). N'oubliez pas que si vous mettez votre D90 en mode rafale élevée, les supports seront pris très rapidement afin de minimiser les mouvements.
Utilisez Photoshop CS5 pour empiler les images dans Merge to HDR Pro. Maintenant, je me rends compte que Photomatix est le logiciel d'empilage HDR le plus populaire mais je dois dire que les gars d'Adobe ont vraiment fait du bon travail avec le moteur HDR dans CS5. Vous serez surpris par ses performances et sa capacité à réduire complètement les images fantômes. Sélectionnez simplement une image que vous souhaitez voir apparaître comme image principale, puis les images fantômes disparaîtront.
Il existe un certain nombre de didacticiels vidéo sur le Web sur la façon d'utiliser le moteur Merge to HDR Pro afin que vous n'ayez aucune difficulté avec celui-ci. Allez sur www.photoshopsupport.com pour en savoir plus.
Solution 2
Si vous n'avez pas Photoshop CS5 et que vous souhaitez utiliser Photomatix, suivez un autre workflow.
Prenez une photo en RAW, puis créez ce que l'on appelle le «faux HDR» en créant les supports. Ouvrez votre fichier dans Photoshop CS4 ou CS5, Adobe Lightroom 2 ou 3 ou Aperture (ce sont les leaders du marché) et le convertisseur RAW devrait apparaître automatiquement. Ajustez ensuite la barre d'exposition et créez une prise de vue -2 EV (valeur d'exposition) et une prise + 2EV. N'oubliez pas que lors de l'enregistrement de vos fichiers, vous ne pourrez pas l'enregistrer en tant que RAW natif.Pour minimiser la perte de données, enregistrez vos fichiers au format TIFF 16 bits. Ensuite, empilez les images dans Photomatix comme d'habitude.
Voici l'un de mes premiers faux HDR
http://www.flickr.com/photos/grzegorz_rogala/4937391125/
Bonne chance avec ta photographie
Greg
la source
Une autre option (bien que plus laborieuse) consiste à photographier d'abord vos sujets, puis le HDR. Il y a cependant quelques astuces à cela ...
Le premier plan, celui de vos sujets, doit être sur un trépied.
Le trépied et donc la caméra NE PEUVENT PAS bouger, jamais! (au moins jusqu'à ce que vous ayez terminé :))
Vous devez avoir des compétences PS.
Lorsque vous tombez sur la scène et que vous pensez à vous-même, "ça ferait un HDR rockin!" configurez votre pod et composez. Photographiez ensuite vos sujets en les exposant correctement. Oubliez l'exposition globale, faites-les juste. Tirez en RAW pour avoir le maximum d'informations à votre disposition dans la chambre noire.
Après avoir photographié vos sujets, dirigez-les hors du cadre (si vous les connaissez ou si vous vous sentez courageux) ou exercez cette compétence de photographe tout à fait critique appelée patience et attendez que la zone disparaisse. Tirez ensuite sur vos supports.
Ramenez tout à la maison et chargez votre logiciel préféré. C'est là que ça devient intense. Créez votre HDR de scène à partir de vos supports. Faites-le d'abord car vous devrez faire correspondre vos sujets plus tard. Une fois que vous êtes satisfait de la scène, apportez votre cadre de sujet. Nouvelle couche ... masque ... propre. Votre objectif est d'effacer l'arrière-plan mais de laisser vos sujets. Utilisez une brosse douce. Donnez aux transitions et aux mélanges un aspect naturel. Une fois que votre masque est bon, il est temps de donner vie à cette couche. Courbes, canaux et sat est également la meilleure façon de procéder. (Une solution consiste à ouvrir votre fichier sujet, à créer des "crochets" dans RAW, à enregistrer sous, puis à créer un "HDR" à partir de ces nouveaux fichiers. Essayez de le faire correspondre au vrai HDR de la scène, puis passez au masque. )
Cela prend du temps, mais produira les résultats que vous recherchez.
Vous pouvez également investir dans une batterie et un stroboscope de niveau professionnel avec des temps de recyclage rapides comme l'éclair, un support de feu éclaté sur vos proches, débourser de l'argent pour la réparation de la rétine brûlée et HDR mélanger ces photos. Je dis juste ...
la source
Ian,
Vous avez pas mal de réponses qui peuvent probablement vous être très utiles. Je ne sais pas quel appareil photo vous possédez - il pourrait être utile de le savoir :)
Vous pouvez utiliser des masques pour superposer des images, puis afficher des parties de l'image que vous souhaitez utiliser. Outre le bracketing, vous pouvez également empiler les images. J'ai un exemple ci-dessous d'un programme que j'ai utilisé dans le passé appelé hdrinstant . Vous devez cependant utiliser Lightroom. Cela vous permet de faire du HDR avec des sujets en mouvement, mais vous ne supportez pas - encore une fois, quel appareil photo avez-vous ??? :)
Cet exemple n'est pas génial - mon principal intérêt pour la photographie n'est pas le hdr.
Je suis allé voir des animaux dans un lac l'année dernière. J'ai utilisé le mode rafale sur mon casio pour obtenir 60 images à 60 images par seconde.
Ensuite, je les ai ouverts dans Lightroom et j'ai exécuté le plug-in que j'ai mentionné ci-dessus pour les empiler et obtenir des détails dans les zones les plus sombres -
Comme toutes les images HDR, vous devez les cartographier!
Les flamants roses se déplaçaient un peu parce que nous faisions beaucoup de bruit .. Les images elles-mêmes sont zoomées et ont été recadrées.
En ce qui concerne le logiciel, je ne connais pas toutes les chances, mais vous vous exposez aux points forts et laissez le logiciel récupérer les zones sombres.
J'espère que cela t'aides.
la source