Comment centrer pour l'astrophotographie DSLR?

Je fais un peu d’astrophotographie et le problème que j’ai toujours, c’est de focaliser le clou. Je me concentrerai manuellement sur une étoile brillante ou la lune (ce qui, espérons-le, ne sera pas une option!) En grossissant la vue en direct, en laissant l'objectif sur la mise au point manuelle, puis en faisant pivoter l'appareil photo vers la cible.

Mes problèmes se produisent deux fois:

• Sur l’écran de visualisation en direct, même très agrandi, il ya très peu de différence entre la mise au point et la légère mise au point d’une source de lumière ponctuelle. Il est extrêmement difficile de dire à la caméra si c'est juste, mais douloureusement évident une fois sur l'ordinateur après l'exposition.

• Je pense que parfois, la bague de mise au point se heurte lorsque vous déplacez l'appareil photo vers la cible. Donc, ma concentration finit par disparaître.

Quelles sont les techniques ou méthodes pour aider ici? J'ai vu des références à une sorte de masque de diffraction qui pourrait aider, mais je ne sais rien à ce sujet. Mon reflex numérique particulier ne se connecte pas à un ordinateur portable, la mise au point assistée par ordinateur est donc pour moi (mais il peut être intéressant de la mentionner en général pour un public plus large avec des problèmes similaires).

L'utilisation d'un masque de Bahtinov est une méthode très simple et efficace pour obtenir une mise au point presque parfaite . Je crois que c'est le "masque" auquel vous faisiez allusion. C'est un masque de diffraction qui est placé sur l'ouverture du télescope, créant trois pointes de diffraction. Lorsque l’image est nette, les trois pointes s’alignent parfaitement. Si elle est même légèrement floue, il est très facile à dire. Il existe des générateurs en ligne que vous pouvez utiliser pour créer les vôtres, ou vous pouvez en acheter d'autres plus bien faits auprès de fournisseurs commerciaux.

Le masque Hartmann est un appareil plus ancien et moins efficace . Il repose sur des principes similaires de diffraction, mais on pense généralement qu'un masque de Bahtinov est plus précis et plus facile à utiliser. Comme vous le savez , il existe d’ autres méthodes de mise au point , mais pour l’astrophotographie amateur simple, j’utiliserais un masque de Bahtinov.

N'oubliez pas de l'enlever avant de prendre des photos!

La meilleure façon de cibler un point est de se concentrer sur quelque chose de brillant et à la même distance que ce que vous souhaitez photographier.

En termes d'astronomie, cela signifie que vous devez vous concentrer sur quelque chose qui est à l'infini et brillant. Il y a quelques options communes.

1. Si la lune est levée, utilisez-la. Votre appareil photo se concentrera parfaitement à l'infini. Réglez ensuite la mise au point manuelle et essayez de ne pas heurter la bague de mise au point.
2. La prochaine meilleure chose est une lumière très lointaine. Utilisez une lumière de ville éloignée si vous le pouvez, elles sont suffisamment lumineuses pour se concentrer et suffisamment éloignées pour être infinies.
3. Si rien de tout cela ne fonctionne, vous pouvez alors essayer une étoile brillante, un avion, etc. Si c'est une étoile, vous pouvez continuer à faire # 4.
4. Si aucune de ces méthodes ne fonctionne, faites la mise au point manuellement du mieux que vous pouvez, puis prenez une photo avec la sensibilité ISO la plus élevée à laquelle votre appareil photo fonctionnera. Effectuez un zoom avant sur de petits emplacements dans l'image et continuez d'essayer de la corriger, puis reprenez vos niveaux ISO à leurs valeurs normales.

Si votre appareil photo possède un histogramme en direct et si la lune est visible, vous pourrez peut-être utiliser l'histogramme pour faire la mise au point. À moins que vous ne soyez tellement zoomé que la lune remplisse tout le champ, cela devrait fonctionner, au moins en théorie :-). Étant donné que la plus grande partie du champ de vision est sombre, l'histogramme doit présenter un pic à gauche (faible intensité). Ensuite, vous devriez avoir un autre pic près des valeurs hautes, correspondant à la lune. Vous devriez pouvoir utiliser le creux entre les deux pics pour vous concentrer. L’objectif est d’obtenir le creux le plus bas possible, ou (je pense) de manière équivalente, la hausse du deuxième sommet aussi forte que possible.

En effet, lorsque vous avez une mise au point nette, vous avez le moins de pixels qui reçoivent la lumière vive de la lune.

Je n'ai pas essayé cela, donc je ne suis pas tout à fait sûr que cela fonctionnerait, mais vous pouvez peut-être essayer la méthode et afficher vos résultats ici. Bien que, d'après une recherche rapide sur Internet, il semble que cela devrait fonctionner (pour le soleil du moins!).

Une autre option consiste à faire la mise au point pendant la journée sur un objet distant, puis à ne pas déplacer la mise au point pour les prises de vue nocturnes.

Si vous souhaitez vraiment être précis, vous voudrez peut-être faire des essais, puis analyser la fonction de propagation par points (PSF) à l'aide d'un programme informatique. C'est la méthode utilisée par les astronomes professionnels, mais ils ont alors un très bon CCD directement connecté à un ordinateur. Dans ce cas, un logiciel tel que Mira effectuera automatiquement la mise au point pour vous.

Utilisez un filtre photographique Cross Screen bon marché, du type utilisé il y a longtemps pour montrer les rayons de lumière à quatre pics partant d'un point lumineux.

J'ai remarqué qu'avec un objectif de 35 à 200 mm, les résultats étaient remarquables et nets, à condition que vous choisissiez une étoile très brillante et une exposition d'environ une seconde ou plus. Si vous possédez une option "affichage en direct", vous constaterez qu'il est beaucoup plus facile de vérifier et éventuellement de peaufiner la mise au point en temps réel à l'aide du facteur de grossissement élevé de votre écran. Mon EOS 550D fonctionne parfaitement à 10x.

Si vous ne possédez pas cela, eh bien, rien ne se perd, il vous suffit de prendre une photo et de comparer si les rayons sont étroits, nets et avec des franges d’interférence colorées.

De nos jours, EOS (mais même Nikons, je suppose) possède un logiciel standard qui permet de faire la mise au point à distance à l'aide des touches du PC. EOS Utilities est un bon exemple, vous êtes autorisé à régler l'exposition, à vous arrêter, ce qui permet à la routine de "visualisation en direct" de définir un grossissement élevé afin de suivre parfaitement la trajectoire de la mise au point tout en la commandant confortablement sans avoir besoin de vous lever, allez à l'appareil photo, faites pivoter la bague de mise au point, revenez à l'ordinateur (ou à l'écran de l'appareil photo) pour vérifier les résultats, revenez en arrière pour ajuster la mise au point, etc.

Prix ​​de l'écran en travers? Quelques dollars pour les tailles moyennes (par exemple 52-55-58-62-72mm).

Appréciez et laissez le masque Bahtinov pour les grands diamètres, les télescopes à focale supérieure; cela fonctionne mieux avec l'accouplement ci-dessus.

J'ai réussi à utiliser un câble HDMI entre l'appareil photo et un téléviseur LCD, à l'aide de Live View et en agrandissant l'image avec le bouton de qualité d'image. Une étoile brillante fonctionne mieux. Ceci est également pratique pour les angles de caméra impairs. Il existe plusieurs téléviseurs LCD plus petits qui fonctionnent sur 12V. J'ai essayé d'utiliser certains des programmes de l'appareil photo sur l'ordinateur portable, mais l'image sur le téléviseur semble plus claire et plus facile à mettre au point.

Je suis avant tout un observateur visuel, mais je commence tout juste à barboter dans l'astrophotographie à l'aide d'un reflex numérique, un Canon Digital Rebel XT. Comme vous, j'ai eu de gros problèmes de concentration mais, après avoir fait mes devoirs, je pense avoir la solution. J'ai acheté une visionneuse d'agrandissement à angle droit pour mon appareil photo, qui agrandit les images 1,25x et 2,5x. Je n'ai pas encore eu l'occasion de l'essayer. Soyez prévenu, ces petits appareils ne sont pas bon marché: cela m'a coûté 310 $! Ils sont également rares: la plupart des revendeurs ne les ont pas stockés.

En tant qu'expérience personnelle, je vous recommande de collimater le télescope à intervalles réguliers. Si votre image est nette au centre et si sa partie floue est plus sombre que l'autre, il s'agit probablement d'un problème de collimation. Cela dit, il existe de nombreuses options pour simplifier le processus de mise au point.

a) Utilisez un masque de diffraction, comme le Bathinov (c'est ce que vous utilisez la plupart du temps). Vous pouvez même faire le vôtre. Générateur de masque Bathinov

b) Utilisez une loupe sur l'écran LCD de l'appareil photo.

c) Modifiez votre focalisateur pour un focalisateur de style micromètre ou un focalisateur électrique.

d) Utilisez un logiciel pour analyser la mise au point obtenue, pas en ligne, mais pour transférer des images, telles que CCD Inspector ou similaires.

e) Utilisez un capteur plus petit pour utiliser la partie la plus centrale de l'optique, pour obtenir un champ plus plat et pour faciliter la mise au point.

Mon conseil serait de refocaliser chaque prise de vue en utilisant une étoile brillante sur un écran de visualisation en direct agrandi 10x. Cela présente deux avantages:

1. Si vous prenez 20 photos, vous pouvez choisir celle qui a la meilleure mise au point sur l'ordinateur. Il est très peu probable que toutes les 20 prises de vue aient une mauvaise mise au point.

2. La dilatation thermique peut affecter légèrement la mise au point. La nuit, il fait probablement plus froid à l'extérieur qu'à l'intérieur, où vous rangez la caméra. La dilatation thermique est donc une préoccupation majeure.

Je conviens que la mise au point parfaite est difficile. Néanmoins, il existe également d'autres préoccupations, telles que le fait que des étoiles deviennent des pistes d'étoiles et un bruit élevé à des ISO élevées.

Aussi, ne déplacez pas la caméra vers la cible. Déplacez la zone de grossissement! Au moins sur mon Canon 2000D, je peux déplacer la zone de grossissement de gauche à droite, de haut en bas. Cela évite de heurter accidentellement la bague de mise au point.

Gardez à l'esprit que, même si la mise au point est évidemment importante, les vibrations du télescope / de la monture peuvent également causer un flou sur une image à longue exposition. Dans certains cas, cela peut ressembler à un flou.