Un photographe expérimenté marchant dans la rue sans équipement peut-il visualiser exactement les paramètres qui fonctionneraient avec un objectif / corps particulier pour capturer une scène à ce moment précis?
De même, pourraient-ils aveuglément (sans l'aide de l'équipement) prendre des photos mentalement tout en indiquant vocalement l'ouverture, la vitesse d'obturation, l'ISO et la distance focale de la prise de vue? À quelle vitesse peuvent-ils faire cela?
Si cela est possible, des expériences personnelles ou des professionnels qui écrivent sur cette capacité seraient appréciés.
Une question similaire se concentre uniquement sur la taille du capteur: comment puis-je visualiser ou simuler l'effet de différentes longueurs focales?
Réponses:
Oui, en général, avec suffisamment d'expérience, vous pouvez regarder une scène et juger les paramètres. Vous n'aurez pas toujours tout à fait raison, mais vous serez proche la plupart du temps. C'est en partie de l'expérience, en partie de l'apprentissage de ne pas faire confiance à vos yeux.
Il y a un nombre fini de situations à gérer car les êtres humains ont une fenêtre limitée de niveaux de lumière confortables. À condition que vous soyez constamment au courant des paramètres que vous utilisez dans différentes situations (c'est-à-dire en regardant la vitesse d'obturation / l'ouverture / ISO dans le viseur), vous finirez par avoir une idée des paramètres qui conviennent à quelle situation (crépuscule, midi, bureau , concert etc.)
Comme je l'ai dit plus tôt, vous devez apprendre à vous méfier de vos yeux. Les yeux / le cerveau sont beaucoup trop bons pour s'adapter à différents niveaux de lumière. La différence entre midi et après le coucher du soleil mais toujours suffisamment légère pour que la plupart des gens voient où ils vont sans aide est énorme. Vous devez passer outre ce que vous voyez et pensez: même s'il semble toujours léger, il se fait tard et les niveaux de lumière ont probablement baissé immédiatement ...
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Avez-vous entendu parler de la règle des «16 ensoleillés»? (En plein soleil, lorsque vous réglez votre ouverture sur f / 16, la vitesse d'obturation est de 1 / ISO).
Je viens de vérifier, j'ai réglé mon appareil photo sur f / 16, 1/100, ISO 100 et l'ai pointé vers un objet en plein soleil et le compteur indiquait -1/3, j'ai ensuite utilisé une application iPhone pour trouver la règle correspondante pour l'ombre ouverte, a pointé la caméra sur mon chien assis à l'ombre et le mètre était +1/3.
Ainsi, l'utilisation de ces règles de base vous rapproche de l'exposition correcte, bien dans la plage dynamique de l'appareil photo, et vous n'avez même pas besoin d'expérience pour les utiliser.
Maintenant, les situations complexes avec des sources de lumière multiples ou changeantes sont une histoire complètement différente.
Remarque sur "Sunny 16" - Vous n'avez pas besoin d'utiliser f / 16 - f / 16,1 / 100, ISO100 est exactement la même exposition que f / 11,1 / 200, ISO100 (+1 ouverture d'ouverture, -1 arrêter la vitesse d'obturation) et f / 8,1 / 400, ISO100 (ouverture +2, -2 vitesse d'obturation) ou toute autre combinaison où les changements se compensent mutuellement.
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Je crois que comme tout ce qui est professionnel, c'est juste une question de pratique. En admettant que ...
Le nombre de variables indépendantes pour régler la caméra n'est pas vraiment grand,
Nous parlons d'un champ d'intérêt limité (c.-à-d. Rue, nourriture, portrait, etc.),
Lorsque vous dites "visualiser exactement", vous accordez une certaine tolérance à la partie "exactement",
... puis un professionnel chevronné, qui est également bien informé sur la mécanique et la théorie, avec beaucoup d'expérience peut se rapprocher assez du résultat souhaité sans utiliser d'instruments.
Je suppose que c'est quelque chose comme "hmmm ... c'est un jour nuageux ... les montagnes sont couvertes de neige ... J'ai probablement besoin de f / 16 et 1 / 250sec". Ce genre d'évaluation vient du fait qu'il avait pris des images de montagnes couvertes de neige à plusieurs reprises dans le passé.
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Oui, vous pouvez le faire, car vous pouvez "sentir" les bons paramètres à appliquer pour tout type d'instrumentation technique en utilisant plusieurs paramètres. Cela fonctionne même pour les fours ou les grille-pain! Vous pouvez toujours réussir à atteindre le point où votre supposition concernant les bons paramètres à appliquer est assez bonne et au moins assez bonne pour ne pas utiliser de luxmètres ou similaires.
C’est de l’ expérience . En reproduisant des situations comparables, vous serez en mesure de comprendre intuitivement ce dont vous avez besoin pour un plan spécifique. Bien sûr, vous pouvez atteindre ce point plus rapidement en utilisant plusieurs astuces:
Bien sûr, cela peut prendre beaucoup de temps ...
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Je pense que presque tout le monde, qui a commencé avec des caméras entièrement manuelles, devrait être capable de faire quelque chose comme ça - presque approximativement.
Par exemple, mon premier appareil photo était un BelOMO Vilia (Вилия) compact soviétique bon marché qui était entièrement manuel, donc je dois apprendre à régler l'exposition (nombre F, vitesse d'obturation, ISO - quel film charger). Mon dernier appareil photo - mon premier SLR - Practica LTL-3 avait une mesure TTL avec une aiguille dans le viseur montrant la sous / ok / surexposition afin que je puisse corriger mes propres paramètres. Cependant, celle que j'avais était mal réglée et avait tendance à surexposer mes photos, je dois donc me fier davantage à mon estimation personnelle.
C'est probablement la raison pour laquelle je ne suis généralement pas en mesure d'utiliser le mode entièrement automatique avec mon reflex numérique, car je souhaite souvent définir des paramètres différents de ceux de l'appareil photo.
À propos de la vitesse focale: Ok, j'ai une idée de base sur la longueur focale - quelque chose comme "Oh, cette rue est trop étroite, donc je devrais avoir un fisheye pour pouvoir filmer cette maison." ou "C'est trop loin et cela n'a aucun sens d'essayer de le filmer avec mon objectif 300 mm.". Mais je ne peux pas indiquer la distance focale exacte.
PS: je ne m'appellerais jamais un professionnel :-)
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Oui, comme quelques autres ont répondu, c'est exactement comme ça que les choses étaient. À la fin des années 60, au début des années 70, mon père a pris des photos avec l'une d'elles:
http://www.wrotniak.net/photo/exakta/exa-gallery.html (The Exa 1a)
Pas de mesure. Vitesses d'obturation très limitées.
Dans la pratique, ce n'était pas aussi difficile qu'il y paraissait, car vous étiez largement limité à des conditions météorologiques et lumineuses décentes, qui si vous photographiez principalement à une vitesse d'obturation de 1 / 60e - 1 / 125e, vous pourriez évaluer avec précision l'estimation de l'ouverture pour différents conditions d'éclairage, disons f4 dans des conditions marginales à f11 en plein soleil.
En outre, même dans les années 70, le film couleur avait une certaine plage dans laquelle il pouvait être «poussé», afin de sauver une image sous-exposée. Considérez votre développeur de photos de rue qualifié comme l'équivalent de l'option «niveaux automatiques» dans le logiciel photo d'aujourd'hui.
À l'époque, les lentilles typiques étaient des amorces de 50 mm qui se rapprochent de la vision humaine, de sorte que la plupart des gens filmaient simplement ce qu'ils avaient vu, au lieu d'avoir à visualiser comment un objectif large ou zoom pouvait être utilisé. Bien sûr, les zooms sont devenus moins chers et plus populaires depuis.
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