Comment puis-je obtenir la technique qui crée l'illusion de vider les lieux occupés?

Je me souviens d'avoir vu une série de photos montrant des lieux touristiques populaires complètement vides. Je suppose que cela a été fait en prenant une série de photos puis en les combinant dans Photoshop. Mais quel est le nom de cette technique pour que je puisse la rechercher plus en profondeur? Points bonus si vous enregistrez les étapes requises dans votre réponse.

Un moyen simple d’atteindre cet effet consiste à prendre plusieurs clichés de la même scène et à les combiner en utilisant la fusion médiane . Cette technique est couramment utilisée pour la réduction du bruit et le fait de manière très efficace - si efficace, en fait, qu'elle peut même masquer un "bruit" tel que des personnes aléatoires marchant dans la scène.

La fusion médiane consiste à combiner plusieurs plans de la même scène, en remplaçant la couleur de chaque pixel (ou, plutôt, chaque canal de couleur RVB de chaque pixel) par la médiane des couleurs de ce pixel dans chaque plan - c’est-à-dire la valeur de couleur choisie pour être plus claire que dans 50% des prises de vue et plus sombre que dans les autres 50%.

Comparé au simple calcul de moyenne (soit par empilement numérique, soit simplement en prenant une exposition plus longue), la fusion médiane est beaucoup plus efficace pour rejeter les "valeurs aberrantes", c'est-à-dire que les valeurs de pixels qui se trouvent loin de la valeur de "consensus", que ce soit en raison de bruit ou en raison d'un obstacle dans le cadre. Concrètement, cela signifie que la fusion médiane correctement réalisée ne souffre pas des "fantômes" flous que des personnes en mouvement ou d'autres obstacles ont tendance à produire sous forme d'images moyennées ou de longues expositions.

Le principal inconvénient de la fusion médiane est que, pour garantir la suppression des obstacles, chaque pixel de l'image doit être dégagé dans plus de 50% des plans. Sinon, il est possible que la "vraie" couleur non occultée de certains pixels finisse par être rejetée en tant que valeur aberrante, ce qui entraînera l'apparition de fragments plus ou moins aléatoires des obstacles de premier plan dans les résultats. En tant que tel, le mélange médian est mal adapté aux scènes très encombrées où l'exigence d'une couverture à 50% non obscurcie ne peut être satisfaite de manière fiable. (Dans de tels cas, la couture manuelle, suggérée par Jahaziel , peut s'avérer plus efficace au prix d'une main-d'œuvre supplémentaire.)

En outre, la fusion médiane peut donner de mauvais résultats si la scène que vous souhaitez capturer contient des éléments mobiles tels que des drapeaux agitant ou des nuages ​​se déplaçant dans le ciel. Alors qu’une longue exposition fait simplement que les nuages ​​en mouvement s’effacent en traînées, la fusion médiane essaiera de colorer chaque pixel, soit "gris nuage", soit "bleu ciel", en fonction de la couleur qui apparaît dans la majorité des plans, produisant ainsi des des résultats laids. Là encore, il peut être possible de résoudre ce problème par masquage manuel (par exemple, en utilisant un seul plan pour le ciel et en appliquant uniquement un fondu médian aux parties de la photo qui ne sont pas du ciel).

En outre, comme pour toute technique d’empilement d’images, vous avez évidemment besoin d’une scène statique et de la possibilité de la prendre en plusieurs prises du même point de vue. Dans une certaine mesure, vous pouvez compenser un léger bougé de l'appareil photo par un alignement numérique, mais un bon trépied est définitivement recommandé.

(Malheureusement, je ne dispose pas personnellement de bonnes images pour illustrer cette technique. Cependant, le message PetaPixel que j'ai lié au premier paragraphe ci-dessus en contient, tout comme ce tutoriel que j'ai trouvé via Google.)

En fait, je viens de prendre une photo comme ça. Cela a été tourné vers le milieu de l'après-midi au centre-ville de Portland et je vous assure que la circulation passait le long du pont.

La configuration incluait l’empilement d’un filtre ND à 18 points sur un polariseur et l’exposition du cadre pendant 11 minutes, soit 707 secondes pour être exact. Tant que les personnes ou les voitures continuent de bouger, lors de cette exposition lente, elles ne seront pas du tout présentes, pas même des fantômes partiellement exposés.

Donc, la technique est ...

• Procurez-vous un ou plusieurs filtres ND massifs (il serait bon de faire des calculs simulés pour voir ce dont vous avez besoin)
• Protégez votre appareil photo de la lumière - j'ai appliqué quelques couches de ruban adhésif de peintre sur les joints latéraux et sur le viseur. J'ai également utilisé un sac à objectif souple Canon dont le bas a été coupé au-dessus de l'objectif
• Utilisez un trépied et un déclencheur (j'ai oublié le mien pour cette photo et j'ai littéralement maintenu le bouton enfoncé tout le temps. Ce n'est pas amusant.)

En utilisant cette technique, il y aura une très grande quantité de bruit de couleur, particulièrement visible dans les ombres. Je recommande fortement de prendre un cadre sombre .

Pour élaborer sur mon commentaire précédent:

Une option (en plus de celle de photoshop mentionnée dans le commentaire de @Max) utilise la filtration ND lourde.

Cette image est un repère occupé à Prague, pris avec un filtre ND +10. La durée totale d'exposition était de deux minutes.

Vous pouvez presque voir les gens là où ils se sont arrêtés pendant un moment (ce sont des touristes, ils ont donc probablement consulté leurs petits guides ou pris un selfie ou autre).

Je suppose qu'une exposition de cinq minutes aurait supprimé même ces fantômes - mais ce n'était pas mon objectif, car j'aimais bien l'idée des fantômes, pas trop distrayante et pas tout à fait là, mais visible avec un petit effort.

Je suppose que la technique correcte est la longue exposition + le filtre ND. Le filtre ND est utilisé pour permettre une durée d'exposition plus longue. Partout où une longue exposition est utilisée, un trépied d'un substitut approprié est indispensable.

Cependant, je souhaite apporter une autre stratégie: la composition , dans les cas où cette technique n’est pas réalisable.

J'ai pris des photos dans des lieux touristiques où les trépieds ne sont pas autorisés et où les mouvements de personnes ne sont pas constants, c'est-à-dire qu'ils se tiennent sur un point pendant un moment, regardent, prennent des selfies, se déplacent ensuite à un autre endroit et répètent. Le temps qu'ils restent dans la même zone peut facilement être aussi long que l'exposition que j'utiliserais (compte tenu de mon équipement actuel).

Donc, ce que j’ai fait, c’est prendre plusieurs photos, en utilisant les réglages manuels tout en restant au même endroit et en essayant au mieux de garder la caméra au même endroit dans l’espace, puis en utilisant un logiciel d’alignement des calques (Photoshop possède une fonction d’alignement automatique), utilisez ensuite des masques de calque pour "cacher le peuple" ou "révéler le paysage derrière le peuple". (Le mode manuel est utilisé pour garder l'exposition aussi uniforme que possible).

Pour que cela fonctionne, les clichés ne doivent pas être pris trop éloignés l'un de l'autre, il faut que l'éclairage reste le même (sauf si vous voulez ou que vous ayez besoin du contraire) et vous devez également savoir quelles parties du paysage vous devez toujours filmer sans obstruction, de sorte que vous obtenez tous les plans dont vous avez besoin (suffisamment de couches) pour pouvoir supprimer complètement toutes les personnes de la scène.

Remarque: la technique d'exposition longue, en particulier les expositions pas trop longues, convient mieux aux scènes dans lesquelles les mouvements de personnes / objets sont plutôt constants, car les personnes ou objets immobiles pendant suffisamment longtemps apparaîtront dans l'exposition "comme des fantômes".

La première photo d'un humain a été prise à l'aide d'une longue exposition. La rue était animée mais seul l'homme qui faisait briller ses chaussures restait immobile pendant toute la durée de l'exposition pour pouvoir être filmé. C'était une photo tôt donc aucun filtre ND nécessaire!

Une façon évidente de le faire est d'arriver sur les lieux très tôt le matin.

Si vous venez à 5h du matin en été, il y a de fortes chances que le soleil soit déjà ensoleillé mais pas une seule personne en vue. Vous n'aurez donc besoin d'aucune technique!

En fait, vous n'avez pas besoin d'une longue exposition ni de trop de photos. La méthode exacte que vous recherchez s'appelle soustraction d'arrière-plan ( ~ détection au premier plan ).
L'algorithme détecte ce qui bouge dans l'image afin que vous puissiez l'enlever (ou vice versa). Au collège, nous avons réalisé un "modèle de mélange gaussien pour la soustraction d'arrière-plan" ( pdf ), qui supprime les objets en mouvement d'une courte vidéo (ou même d'une seule photo, mais elle comportera des trous et n'est pas précise).
Exemple de vidéo -> Image (premier lien trouvé)
ou exemple de 10 images d'arrière-plan et 10 avec un objet légèrement en mouvement Ici -> Graphcut Soustraction de fond (Dans ce cas, la médiane peut échouer)

C'est mieux que la méthode médiane, car elle ne comptera que les "objets non-mobiles" = S'il y a des plans et du fond sous / derrière, certains objets ne sont visibles que pour 30% d'entre eux -> la médiane échouerait probablement, mais ce n'est pas le cas.
Plus d'infos techniques

Il y a plusieurs noms; “Time-lapse”, “abandonné”, “hyper lapse”, “post-apocalyptique” etc.

Le principe d'une image de ville ou de rue vide: l'exposition de la caméra accumule de l'énergie lumineuse. D'habitude, nous exposons pendant une fraction de seconde. Cependant, nous pouvons enfreindre cette règle et allonger l'exposition de manière à ce que sa durée soit de plusieurs minutes, voire de plusieurs heures. Ceci peut être accompli en utilisant un filtre de densité neutre très sombre et / ou une petite ouverture de l'objectif ou une combinaison des deux.

Une autre technique consiste à régler la vitesse d'obturation sur le réglage disponible le plus rapide et à l'associer à un réglage d'ouverture réduit. Ensuite, nous exposons et faisons une pause et exposons à nouveau, encore et encore. Chaque exposition accumule une fraction de l'exposition nécessaire. L'exposition est répétée plusieurs fois avec un délai entre chaque actionnement. Cette méthode accumule finalement l'énergie lumineuse nécessaire.

L’effet «fantôme» est dû au fait que l’enregistrement d’un objet immobile, mais d’un objet en transit, ne s’attarde pas assez longtemps pour pouvoir être enregistré.