Ralenti brutal et secousses du moteur, hésitation et manque de puissance

Sur une Mazda 626 GF 2L 98, je travaille sur le moteur qui semble trembler / osciller pendant environ une seconde / seconde et demie lorsque vous passez à WOT à partir de n'importe quel régime. Cela ressemblait aussi presque à peut-être que l'une des ceintures glissait même momentanément. Si j'accélère doucement, tout est lisse et il n'y a pas de tremblement ou de vacillement. C'est une automatique et j'ai tout fait dans le parc. Je ne sais pas si cela est lié ou non, mais le ralenti semble être faible et un peu fragile / erratique. Le réglage de la vis de ralenti ne semble pas avoir beaucoup d’effet d’une manière ou d’une autre.

Je suppose que cela est anormal, car je ne ressens aucune secousse allant à WOT sur mon autre voiture, une 99 Almera qui a également un ralenti occasionnellement irrégulier et tombe même quelques fois par jour (je n'ai pas eu le temps y travailler encore).

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Alors je viens de faire un test de fumée de cigare, et j'ai remarqué que la fumée semblait sortir de l'injecteur numéro trois. À y regarder de plus près, on dirait que la fumée est sortie et que l'œillet maintient l'injecteur dans le collecteur. J'ai aussi remarqué ce qui ressemble à une tache sombre sur l'un des côtés de l'œillet (j'ai éclairé et ce n'est pas une ombre):

Si de la fumée peut sortir du passe-fil de l'injecteur, je suppose que de l'air peut pénétrer.

J'ai également sorti le bouchon numéro trois et, après une inspection minutieuse, un côté du bouchon semblait avoir une teinte jaunâtre.

Cela pourrait-il être la source de mon ralenti brutal et de mes tremblements lorsque je mets le gaz à fond? Peut-être que l'excès d'air provoque un fonctionnement maigre et chaud du cylindre et cause la teinte jaunâtre du bouchon?

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J'ai donc un outil d'analyse. Yippie! J'ai réparé la petite fuite d'air du joint d'injecteur inférieur n ° 3 et je ne pouvais voir aucune autre fuite d'air (cela ne veut pas dire nécessairement qu'il n'y en avait pas), mais j'ai toujours le même problème. Je réinitialise l'ECU et ai enregistré un lecteur de 16 minutes. Au ralenti et en croisière, STFT est resté à zéro, mais lors d’une accélération modérée ou forte ( qui est pâteux au début, puis se solidifie après une seconde ou deux ) Je vois que STFT tourne autour de 9% à 14% puis revient à zéro en accélération de croisière ou légère. La charge du moteur semble dépasser 60% au cours de ces poussées d’injection. Le moteur semble lisse à haut régime en croisière. LTFT est resté à zéro tout le temps.

À la fin du trajet, j'ai exécuté l'auto-test interne de la voiture, "Key On Engine Running", qui ne contenait aucune erreur.

98 US WSM répertorie les causes possibles suivantes pour " Le régime de ralenti est trop faible et le moteur est secoué ":

• Air leak from intake air system parts
• Spark leak from hightension leads
• Improper operation of IAC valve
• Erratic or no signal from camshaft position (CMP) sensor
• Erratic signal from crankshaft position (CKP) sensor
• PCV valve malfunction
• Restriction in exhaust system
• Inadequate fuel pressure
• Fuel leak from fuel injector
• Engine overheating
• A/C system improperly operation
• Purge solenoid valve malfunction
• EGR valve malfunction
• Low engine compression
• Poor fuel quality
• Air cleaner restriction
• Electrical connector disconnection
• Fuel pump mechanical malfunction
• Fuel injector clogged
• Vacuum leak

Alors j'ai finalement compris le problème.

Tout d'abord J'ai eu une sonde O2 / Lambda défectueuse, que j'ai remplacée . Cependant, cela n’a eu que peu ou pas d’effet notable sur le problème. Le joint du couvercle de la vanne a été complètement détruit, de l'huile sortant constamment et des fuites dans les trous de la bougie. J'ai réparé le joint, ce qui n'a pas non plus résolu le problème. Cependant, j'ai lu un article (que je ne trouve pas pour le moment) dans lequel une personne souffrait des mêmes symptômes et avait également une fuite d'huile dans les trous de bougie. Il a changé le joint et les bouchons, les fils et la bobine qui ont résolu son problème. J'ai donc pris un bon bouchon connu et je l'ai utilisé pour effectuer un test d'étincelle. J'ai vu que j'avais une bonne étincelle à chaque fil, mais j'ai décidé de changer les bougies car les isolateurs semblaient un peu brûlés, dans l'espoir que cela aiderait. Eh bien, ça l'a fait!

J'avais déjà posé des questions sur les bouchons auparavant, mais tout le monde a dit qu'ils avaient l'air d'aller bien, alors je suis parti à la poursuite de l'oie sauvage en vérifiant un million de choses différentes.

Je vais essayer de suivre avec une réponse plus détaillée plus tard.

EDIT le 20 mars 2016

Cela a éliminé environ 80% du problème, mais après avoir roulé pendant un moment, je me suis rendu compte que le problème était toujours là, mais avec une intensité considérablement réduite, y compris à la fois les hésitations et les temps morts. Les bouchons de remplacement que j'ai utilisés sont des bouchons NGK G-Power avec une pointe fine qui, selon ce que j'ai lu à divers endroits: " une tension beaucoup plus basse est nécessaire pour sauter l'éclateur ".

Si cela est vrai, cela me laisse supposer que la forte réduction des hésitations et des oscillations lors du démarrage du moteur peut être due à la tension inférieure requise, ce qui indique que le bloc bobines s'affaiblit. J'ai essayé de tester cette théorie en utilisant un testeur d'étincelles à écart réglable, mais mes résultats n'ont pas été concluants car je ne sais pas. quelle tension je devrais tester , et à quoi doit ressembler l'étincelle résultante .

EDIT le 25 novembre 2016

Merci à un commentaire de @FredWilson sur une question différente sur les arcs récurrents Il est devenu évident que lorsqu'il y a un arc électrique sur un bouchon, il y a généralement aussi une traînée de carbone à l'intérieur du bonnet du bouchon:

Cela contaminerait le nouveau bouchon assez rapidement et provoquerait le retour du raté:

EDIT le 28 novembre 2016

J'ai donc retiré tous les bouchons et nettoyé les sections en porcelaine et les bottes avec du papier sablé 320 et 320 pour éliminer les traces de carbone, puis j'ai appliqué de la pâte de silicone 3M (graisse diélectrique) sur la partie en porcelaine des bouchons et tamponné un peu dans les bottes.

Jusqu'ici tout va bien, l'hésitation a disparu et l'augmentation de la puissance est perceptible. Cela semble aussi avoir quelque peu aidé avec le ralenti, bien que ce soit vraiment un problème séparé et intermittent, qui, je suppose, est dû à des injecteurs bouchés / qui fuient ou à un régulateur de pression carburant capricieux.

Cela pourrait bien être le pistolet fumant

Cet "oeillet" est en réalité un joint d'injecteur de carburant. Il est conçu pour empêcher l'air d'entrer et empêcher le carburant de s'échapper du collecteur d'admission.

Si elle est compromise, du carburant peut s'écouler, ce qui explique la présence de la tache sombre.

Un moyen rapide de le confirmer consiste à mettre la clé de contact sur la position "On" pour permettre à la pompe à carburant de pressuriser le rail de carburant. La pression dans la rampe d'alimentation en carburant devrait provoquer une fuite de carburant si le joint est endommagé ou déchiré.

Un joint endommagé peut également expliquer le ralenti brutal et les tremblements, non seulement parce que de l'air non dosé peut pénétrer dans la chambre, mais que le carburant mesuré peut aussi ne pas atteindre les cylindres, ce qui entraîne un état maigre qui explique l'aspect physique de l'étincelle Cyl # 3 prise de courant.

Si vous avez une fuite d’air qui peut définitivement causer de la rugosité au ralenti et pendant l’accélération. Il faut donc régler ce problème en premier lieu, puis voir si le problème persiste.