Aujourd'hui, j'ai démonté mon engrenage fixe actuel et remonté toutes les pièces dans un autre cadre, que je songe à acheter.

Le propriétaire actuel du cadre m'a averti qu'il pourrait être trop grand pour moi, et je suis d'accord avec lui. Même si, je pense que cela présente un bon rapport qualité-prix, j'ai donc décidé de faire un essai.

J'ai remarqué que la géométrie finale et la maniabilité étaient plutôt bonnes, et comme le cadre a un long tube de direction (que je désire), je suppose que le problème de l'entrejambe pourrait ne pas être si important compte tenu de l'objectif principal est le randonneuring, où les caractéristiques de "conduite" sont beaucoup plus importantes que les caractéristiques de "montage et démontage". Très probablement, le vélo recevra un guidon, même si j'aime beaucoup les barres plates.

Ci-dessous, une photo de l'ensemble actuel. Il y a 6 cm de tige de selle visible, et je pourrais vouloir abaisser un 1 cm supplémentaire. La principale raison pour laquelle je veux garder un peu obstinément le cadre est que j'ai aimé le monter, je n'ai pas vu de problème majeur à part une légère touche des haubans supérieurs entre les cuisses, mais cela a tendance à disparaître car j'ai ressenti le besoin de le mettre la selle un peu plus avant.

Ce que je demande c'est:

Même si le cadre est ridiculement plus grand que ce que je choisirais généralement, si j'aime faire du vélo, y a-t-il un problème que je ne considère pas, une raison de NE PAS garder le cadre?

Je mesure 1,88 cm (6'3 ") et j'ai utilisé des vélos de 56 cm, celui-ci mesure 64 cm (tube de selle, bbc en haut).

Merci pour tout aperçu!

Ajustement du cadre

Principalement, un vélo convient si vous pouvez positionner les pédales, la selle et le guidon l'un par rapport à l'autre afin qu'ils correspondent aux proportions de votre corps. Secondairement, lorsque ces contacts ont été réglés, d'autres paramètres de cadre doivent se mettre en place pour que les caractéristiques de conduite soient comme souhaité. Cela inclut, par exemple, le chevauchement du clip d'orteil, la hauteur de maintien, la hauteur du boîtier de pédalier, le dégagement talon / sacoches, la géométrie de la direction, ou le fait qu'une tige extrêmement courte ou longue donne un équilibre de direction étrange. Selon l'utilisation que vous faites du vélo, l'importance de ces paramètres varie.

La "taille du cadre" est-elle égale à la "longueur du tube de selle"?

Si vous considérez l'ajustement du cadre comme mettant les points de contact aux bons endroits, la longueur et l'angle du tube de selle sont l'une des dimensions les moins importantes. En choisissant la bonne longueur de tige de selle et le bon retrait, il est possible de mettre la selle dans la bonne position par rapport aux pédales (ou, simplifié, le pédalier). Généralement, sur la plupart des cadres, la plupart des cyclistes peuvent mettre la selle dans la bonne position par rapport au pédalier.

Selon l'utilisation du support de vélo, la hauteur (ou le dégagement) est plus (VTT) ou moins (route) importante. Si vous voulez un certain dégagement, cela limite bien sûr la taille du cadre à une certaine quantité. Ceci est facile à déterminer: avec des pneus et des roues corrects, la hauteur du tube supérieur doit être inférieure à la longueur de votre entrejambe.

Comment déterminer la "taille du cadre" à la place

Le point critique est souvent si vous pouvez également placer votre guidon de choix au bon endroit. Une chose à considérer ici est que le guidon suspendu a une portée beaucoup plus longue que les guidons droits. Cela est dû au fait que la position normale de la main est sur ou derrière les capots de levier de frein avec une barre de descente, et non sur la section droite à côté de l'œil de la tige. Si l'on ne veut pas recourir à des tiges extrêmement courtes ou longues, un cadre ne permet généralement un bon ajustement avec des barres droites ou abaissées.

En travaillant à reculons depuis la position de la main à travers le guidon et une tige de taille normale (environ 8-12 cm sur un cadre classique comme celui-ci), on se retrouve à une certaine position où le haut du tube de direction doit être.

Empiler et atteindre

Les dimensions correspondantes du cadre sont les distances verticales et horizontales de l'extrémité supérieure du tube de direction du support inférieur, appelées empilement et portée . Malheureusement, en particulier, la portée du cadre est assez difficile à mesurer sur un cadre sans configuration de mesure compliquée (ou une bonne image exactement de côté sans distorsion de perspective). Par conséquent, beaucoup ont tendance à utiliser la longueur du tube supérieur comme alternative à atteindre et la longueur ("virtuelle") du tube de selle au lieu de la pile. Il faut cependant être prudent: la position du haut du tube de direction dépend non seulement de la longueur du tube de selle et du tube supérieur, mais également de l'angle du tube de selle (qui peut être encore plus difficile à mesurer qu'à atteindre).

Le moyen le plus simple de connaître vos besoins en matière de stack et de portée est de mesurer un vélo qui vous convient bien et qui a la configuration de guidon appropriée. Une façon de le faire est de prendre une photo exactement de côté et de très loin, et de mesurer dans l'image.

Qu'est-ce que cela signifie pour toi?

Comme vous le dites, le dégagement au-dessus du stand ne vous dérange pas avec ce cadre, donc la longueur du tube de selle est très probablement correcte. Sur la photo, il y a aussi beaucoup d'espace pour déplacer la selle vers l'avant, dans le pire des cas avec une tige de selle sans retrait. La position de la selle vous convient donc probablement. Bien.

Je m'inquiète davantage de savoir si la portée du cadre est trop longue, lors du passage à une barre de largage. Mais pour autant que je sache, les géométries classiques de la route de Raleigh n'ont pas une portée trop longue, et la tige montrée sur votre photo est beaucoup plus longue que ce que je considérerais comme esthétique sur un cadre comme celui-ci (en particulier avec une tige de selle assez petite pour être vu).

Sans en savoir plus sur le cadre et vos préférences d'ajustement, il est très difficile de dire s'il vous conviendra à cet égard. Le fait que le cadre ait été construit avec une tige de plume classique à l'esprit, mais a une fourche sans fil aujourd'hui, ne facilite pas la tâche: il se peut que vous ne puissiez pas assez soulever les barres avec une tige avant (et la fourche étant déjà Couper).

La chose la plus simple serait d'essayer simplement de mettre une barre de chute sur le cadre (idéalement avec une tige réglable temporairement). Avec un pignon fixe qui devrait être facile à faire. Roulez et ajustez, et vous sentirez si cela vous va.

Quoi d'autre?

En dehors de tout cela, je pense que le cadre moyen de 56 cm est un peu trop petit pour le mâle moyen de 1,88 m (tube supérieur horizontal ou "longueur de tube de selle virtuelle" supposé). Je mesure 1,83 m moi-même et je commence généralement à regarder autour de ce qui est étiqueté comme 58 cm.

Je suis presque sûr que la fourche n'est pas d'origine. Demandez au vendeur si l'original existe toujours. Il s'agit probablement d'une fourche filetée, ce qui permet de construire des tiges de plume plus hautes. Et c'est probablement plus joli aussi.

Enfin: je n'ai jamais entendu parler de problèmes de frottement des cuisses sur les haubans avant ...

Étant donné que Bhell a publié une excellente réponse qui mérite des commentaires, je publie ma "réponse" avec quelques observations. Je pense que cela pourrait aider les gens avec les mêmes doutes, à l'avenir.

Tout d'abord, j'ai apprécié l'approche pragmatique du montage de vélo, au lieu d'une numérologie quelque peu discutable que j'ai vue récemment. En outre, la justification part du problème et non d'une solution en conserve. Maintenant, allons morceau par morceau, en considérant ce jeu de cadres:

Principalement, un vélo convient si vous pouvez positionner les pédales, la selle et le guidon l'un par rapport à l'autre afin qu'ils correspondent aux proportions de votre corps. (...) Cela inclut, par exemple, le chevauchement du clip d'orteil, la hauteur de maintien, la hauteur du pédalier, le dégagement talon / sacoches, la géométrie de la direction, ou qu'une tige extrêmement courte ou longue donne un équilibre de direction étrange.

Vous l'avez bien fait dès le début: quand je suis allé sur le vélo pour rouler, et après quelques ajustements mineurs (aucun à l'extrême de la plage de réglage), j'ai senti le vélo presque exactement comme le précédent, sauf un peu long portée, que je ne sais toujours pas, est due à un trop grand recul de la selle ou à une tige trop longue. Rien de trop préoccupant, car j'ai roulé au maximum 2 km et la sensation immédiate était très apaisante et familière par rapport au vélo précédent de 56 cm.

À propos des autres caractéristiques que vous avez mentionnées, il n'y a pas de chevauchement (beaucoup d'espace, en fait, ce qui est bon pour randonner avec des ailes), la hauteur du BB était bien (assez bien dans les virages à pignon fixe), le dégagement de la sacoche est encore meilleur (bases de 44 cm au lieu du vanille 42cm de mes autres vélos utilitaires, bon pour les ailes à l'arrière aussi), et l'équilibre de la direction est stable sans être trop lent ou difficile à esquiver rapidement.

Le point critique est souvent si vous pouvez également placer votre guidon de choix au bon endroit. (...) la position normale des mains est sur ou derrière les capots de levier de frein avec une barre de descente, et non sur la section droite à côté de l'œil de la tige [comme une barre plate]. Si l'on ne veut pas recourir à des tiges extrêmement courtes ou longues, un cadre ne permet généralement un bon ajustement avec des barres droites ou abaissées.

J'y ai pensé aussi. La tige sur la photo mesure 135 mm horizontalement (centre à centre), et bien qu'elle m'ait aidé au fil des ans avec des vélos plus petits, en particulier lorsqu'elle est montée pointée vers le haut, je pense que ce vélo devrait avoir une tige plus petite si je mets une barre plate, et un encore plus petit si je mets des gouttes. Étant donné que la potence actuelle est longue et que je sens que la moto n'est que légèrement plus longue que nécessaire, je pense qu'il y a de la place pour un réglage sans recourir à des dimensions de potence extrêmes.

(...) les géométries classiques de la route de Raleigh n'ont pas une portée trop longue, et la tige montrée sur votre photo est beaucoup plus longue que ce que je considérerais comme esthétique sur un cadre comme celui-ci (en particulier avec assez peu de tige de selle à voir) .

Je ne l'ai pas regardé sous cet angle, mais cela semble convaincant. Je dois admettre que je prévois d'infliger des "performances oldschool" à mes collègues pilotes, car ils ont tendance à regarder vers le bas les "vieux gros trucs en acier" de leurs motos aéroplastiques. Pour un meilleur effet, le kit à pattes classique sans pente peut être complet avec la tige courte et le poteau court correspondants ...

Je suis presque sûr que la fourche n'est pas d'origine. Demandez au vendeur si l'original existe toujours. Il s'agit probablement d'une fourche filetée, ce qui permet de construire des tiges de plume plus hautes. Et c'est probablement plus joli aussi. (...) Le fait que le cadre ait été construit avec une tige de plume classique à l'esprit, mais a une fourche sans fil aujourd'hui, ne facilite pas les choses: il se peut que vous ne puissiez pas assez soulever les barres avec une tige avant ( et la fourchette déjà coupée).

Je t'ai eu! La fourche est celle d'origine filetée et la tige avant est montée sur un adaptateur sans fil à plume. Le résultat final est très ferme et a un aspect tout à fait acceptable. Au fait, la fourche est PARFAITE car elle est courbée, robuste, a des œillets d'aile et donne au jeu de cadres une très belle maniabilité (sans oublier le fait que le cadre et la fourche ont été conçus l'un pour l'autre par un fabricant réputé).

Je pense que le cadre moyen de 56 cm est un peu trop petit pour le mâle moyen de 1,88 m (tube supérieur horizontal, ou "longueur de tube de selle virtuelle" supposé).

Je peux vivre avec mon autre cadre de 56 cm car je l'ai monté à pignon fixe pour l'entraînement, donc une position plus sportive est bien si je pars à bonne vitesse et pas trop longtemps. Pour les tournées, les randonneurs ou même les trajets quotidiens avec plus de matériel en hiver, j'ai eu de sérieux problèmes avec les mains endolories et je me sentais trop à l'étroit sur le vélo "à long terme", c'est pourquoi j'ai cherché un cadre plus grand, même si je ne l'ai pas fait '' t avoir quelque chose d'aussi gros à l'esprit.

À la fin, j'ai décidé de garder le cadre, et voici le résumé de l'histoire, qui comprend les idées fournies dans la réponse de Bhell:

Pourquoi je voulais un nouveau cadre:

• Avoir une géométrie plus détendue que celle que j'ai actuellement avec des vélos qui sont relativement petits pour moi;
• Avoir un vélo plus rapide qu'un vélo de ville mais pas aussi dépouillé comme fixie, permettant d'atteindre des vitesses de croisière relativement élevées pendant de longues périodes et un certain confort.

Ce qui m'intéresse dans ce cadre:

• Il a un bon design (un cadre de route classique d'un fabricant réputé), une bonne construction (tubes en chrome-molybdène 4130, brazeons d'aile) et une bonne valeur (prix relativement bas en raison de signes d'utilisation qui n'interfèrent pas avec la fonction).
• Son tube de direction élevé rapproche beaucoup la coque supérieure du casque de ce que j'ai essayé d'obtenir récemment (j'ai remplacé les tiges et les guidons de mes autres vélos parce qu'avec l'âge, je commence à sentir qu'ils étaient trop bas).

Ce qui était potentiellement problématique avec ce cadre (et m'a incité à écrire la question):

• La «sensation de conduite» pourrait être lourde à cause d'un effet inattendu d'une géométrie et d'une taille plus grandes;
• Sa portée peut être trop longue (même si je voulais déjà une portée plus longue);
• Son entrejambe pourrait être trop haut;
• La hauteur correcte du siège peut exposer trop peu de tige de selle, ce qui rend difficile la mise en place de selles plus hautes comme Brooks ressorts et similaires (pas vraiment un plan, mais on ne sait jamais).

Pourquoi j'ai gardé le cadre après tout:

• Le point de contact Bottom-Bracked (le seul à position fixe) a une bonne hauteur par rapport au sol, pas assez bas pour frapper les pédales ni assez haut pour rendre difficile de mettre le pied sur le sol;
• La position du point de contact du siège peut être naturellement trouvée avec une bonne plage de réglage dans toutes les directions (à la fois horizontalement et verticalement);
• La position du guidon est presque correcte (peut-être un peu trop longue) avec un guidon plat et une tige relativement longue, ce qui me fait penser que je pourrais raccourcir un peu la tige et garder la barre plate ou raccourcir encore plus la tige et mettre une goutte ;
• Si je décide de mettre une goutte, j'obtiendrai une bonne position verticale dans les plats, une belle position de croisière dans les capots et une position utilisable (pas trop basse) dans les gouttes. Bien que le vélo le demande, j'aime particulièrement les barres plates car j'ai toujours fait du vélo de montagne, et les leviers de frein toujours à portée de main est une chose que j'apprécie beaucoup, surtout lorsque je roule dans un sac rapide et serré.
• Les problèmes d'interférence (tube supérieur contre l'entrejambe, intérieur des cuisses frottant un peu les haubans supérieurs) ne m'ont pas dérangé après que je me sois rapidement habitué. En fait, c'est confortable d'avoir un vélo tellement plus "proche" de moi (je n'essaye pas d'être vulgaire ici, vous savez ...).

En fin de compte, il était fondamental d'avoir les points de vue de tous ceux qui ont répondu ou commenté. Je soupçonnais qu'ici, dans StackExchange, les gens seraient plus traditionnels et orientés de manière classique, et la grande majorité soutenait l'idée que le gros n'est pas un problème si vous n'en faites pas un problème. Cela a également renforcé la perception que j'ai, que tout ce battage médiatique sur les petites tailles de cadre est possible en raison du poids ou de la réactivité ou du centre de gravité ou de tout ce qui est beaucoup trop exagéré.

Merci pour l'aide, et si j'ai des commentaires supplémentaires utiles, je les posterai.

Certains disent que si vous ne pouvez pas avoir moins d'une "poignée de poing" visible (> 10 cm), le vélo est probablement trop petit. Ce n'est probablement pas une mauvaise règle de base pour commencer.

Si vous publiez des photos de vous assis sur le vélo, avec la pédale côté entraînement à 12 heures, 3 heures et 6 heures, ce serait le meilleur. Il sera alors clair si c'est trop gros pour vous. Alternativement, vous pouvez obtenir un verdict de cet ordinateur en forme . Même si vous ne l'avez jamais essayé et que vous êtes un cycliste chevronné, la sortie vaut le détour. Ils vous donnent trois coupes différentes: une coupe compétitive, une coupe "Eddy" et une coupe "française". D'après mon expérience, c'est un excellent guide.

Cependant, j'ai vu des gens qui font du vélo "trop ​​gros" pour eux , et cela peut être fait. Personnellement, je roule sur un vélo que certains diraient trop grand, mais ça marche pour moi, et à ce jour j'ai environ 1400 miles sur ce vélo. Quand je suis en selle, mes orteils touchent juste le sol. Tout dépend de la façon dont votre géométrie engrène avec le vélo.

Je ne suis pas non plus un expert, avoir fait des ajustements personnels après avoir lu des centaines de sites Web me rend plus confus que meilleur.

Quoi qu'il en soit, après deux ans d'ajustement, je parviens finalement à un meilleur ajustement personnel en ce moment. L'ajustement du vélo qui fonctionne maintenant peut changer avec l'âge, un an est assez long pour ce changement. Heureux ceux qui croient en ce que le vélo d'appel correspond aux formules ou au calcul. Voici mes deux cents d'idées et d'expériences. Pour commencer, vous pouvez prendre une référence dans le calcul de l'ajustement concurrentiel.com, mais ne vous y fiez pas à 100%, comme je leur ai écrit personnellement après avoir eu du mal à ce que le gars de l'entreprise dise que le calcul va au fil de fer avec certaines données. Hauteur d'assise: vous pouvez utiliser des formules d'entrejambe, hauteur d'assise = entrejambe x 0,883 mais c'est 2 cm trop bas pour moi. J'ai utilisé le talon de mes chaussures pour avoir le plus d'extension lorsque mon bras de manivelle est aligné avec le tube de selle.

Siège avant / arrière: vous pouvez utiliser le concept kops mais ce n'est pas une règle fixe. Encore une fois, vous devez obtenir un point relatif où chaque coup de vélo est relativement fluide et sans effort. Si vous aimez la cadence rapide, poussez le siège plus en avant et vice versa.

Portée totale; encore une fois beaucoup de crabes sur le calcul aussi. Ma méthode consiste à régler votre siège en avant / en arrière jusqu'à ce que vous vous sentiez chez vous à la fois sur la capuche et les chutes. Si vous pouvez rouler sur les gouttes pendant une demi-heure sans aller pour la barre supérieure, le plus correctement vous avez la bonne portée.

Hauteur du guidon; comme ci-dessus et bonne chance.

Ce site Web est le seul endroit où j'entends quelqu'un signaler correctement que la portée du guidon est mesurée du centre de la selle à l'extrémité du capot et non pas le centre de la tige / du guidon car le guidon est également de forme et de portée différentes. C'est 100% correct là où la plupart des soi-disant monteurs de vélos manquent de raison.

Une fois que vous avez atteint votre portée totale, ajustez votre siège à votre position d'origine et achetez une nouvelle tige.

Résumé: 1. Hauteur d'assise. 2. Position avant / arrière du siège. 3. Marqué la position du siège au niveau de la selle et la hauteur de la tige de selle. 4. Repositionnez la position avant / arrière du siège pour obtenir une portée totale confortable. 5. Enregistrez votre portée totale fig. 6. Faites de même pour le réglage de la hauteur de votre guidon. 7. Maintenant, réglez la hauteur de votre siège et la position avant / arrière sur vos points marqués. 8. Mesurez la portée totale maintenant et le dessus du siège vs le dessus du guidon, enregistrez les deux lectures. 9. Comparez avec vos premières lectures, vous saurez maintenant quelle longueur de tige acheter et combien d'espaceur de tige utiliser. 10. Ne faites aucun ajustement de vélo lorsque vous êtes fatigué ou faible après des jours de vélo, un corps fatigué n'est pas flexible et entraînera des ajustements de vélo très déroutants.