Mise à niveau du guidon droit pour laisser tomber le guidon

J'ai un Giant FCR 3 de deux ans et demi (avec un cadre semblable à un vélo de route et des pneus fins; il se trouve quelque part dans la gamme "hybride" définie de manière lâche) que j'utilise pour me rendre au travail, vingt- cinq miles aller-retour, une ou deux fois par semaine. Le vélo a un guidon droit, et après m'être habitué à l'idée de se déplacer en vélo, je suis intéressé par la mise à niveau vers le guidon. Il semble que j'aurais besoin de nouveaux leviers de pause / changement de vitesse pour aller avec le guidon; l'ensemble de la mise à niveau semble coûter quelques centaines de dollars. C'est une fraction considérable du coût d'origine du vélo, ce qui m'amène à me demander si je ferais mieux d'économiser mon argent pour un nouveau vélo un peu mieux adapté à mon utilisation.

La mise à niveau du guidon de mon vélo est-elle un investissement raisonnable?

Je l'ai fait sur mon vélo précédent, et bien que ce soit très amusant (et j'ai aimé rouler sur le vélo résultant), c'était aussi assez cher, près de la moitié du coût du vélo. Vous devez également être prêt à faire un bon nombre de recherches pour déterminer si toutes les pièces fonctionneront ensemble.

Voici ce qui est en cause:

1. De nouveaux bars (bien sûr)
2. Nouvelle tige - à moins que vous ne trouviez des barres de suspension que vous aimez qui correspondent au diamètre de vos barres plates. La plupart des vélos de route utilisent maintenant des barres "surdimensionnées", ce qui nécessite une potence avec une pince plus grande.
3. Nouveaux sélecteurs. J'y suis allé avec des "brifters" (manettes intégrées + leviers de frein) mais ceux-ci peuvent être assez chers. Les manettes d'extrémité de barre (sur mon vélo actuel) peuvent être considérablement moins chères et devraient convenir à la plupart des barres. Les manettes de tube diagonal coûtent également moins cher, mais votre vélo n'a probablement pas les points de fixation. Bien sûr, si vous êtes très intelligent, vous pourrez peut- être garder vos manettes actuelles si vous trouvez une barre de plus petit diamètre et montez les manettes sur les plats. Les sélecteurs route et VTT sont interchangeables (au sein du même fabricant et avec le même nombre de vitesses), la compatibilité n'est donc pas un problème.
4. Nouveaux leviers de frein, si vous n'utilisez pas de brifters. Mais les freins de vélo de route utilisent une traction de câble différente de celle des freins VTT, ce qui signifie ...
5. De nouveaux freins! C'est là que cela peut devenir assez délicat (et où j'ai presque abandonné) car vous devrez trouver quelque chose qui conviendra à votre combinaison de roue et de support de frein. Je suis allé avec des freins cantilever mais cela avait le problème supplémentaire d'avoir besoin de supports de câbles à l'avant et à l'arrière. Une autre option consiste à choisir des leviers de frein à barre de descente conçus pour les freins VTT (ils existent), mais cela exclut l'utilisation de brifters.
6. Nouveaux câbles et boîtiers de frein. Vos câbles existants seront probablement trop courts pour les barres de descente, vous devrez donc remplacer les quatre câbles ainsi que les sections de boîtier de câbles qui atteignent les barres.

Donc, si vous essayez de réduire les coûts et les maux de tête, recherchez des manettes d'extrémité de barre et des leviers de frein conçus pour les freins VTT.

Est-ce que ça vaut le coup? Si vous voulez vraiment des barres de suspension, aimez travailler sur votre vélo et cela coûte moins cher que d'en acheter une nouvelle, alors oui. Mais assurez-vous de planifier et de fixer le prix.

J'essayais de savoir si cela fonctionnerait sur mon vélo il y a quelques semaines. J'ai décidé contre. Je pense que c'est une assez bonne description de certains des problèmes que vous pouvez rencontrer:

Si vous comparez les longueurs de tube supérieures, les vélos de montagne sont plus longs à toutes les tailles que les vélos de route. La raison en est que les barres de suspension placent les capots de frein, qui sont la position principale de la main pour la plupart des conducteurs de route, beaucoup plus en avant du tube de direction que les poignées d'un vélo de montagne. De toute évidence, cela peut être fait, et selon la façon dont votre modèle est construit et la taille du vélo, vous pouvez même le préférer.

Si vous aimez l'ajustement du vélo maintenant et que vous n'utilisez pas une tige super longue, vous serez probablement assez mécontent d'une conversion de barre de suspension.

La source.

Je pense que la meilleure solution consiste à ajouter des extrémités de barre à votre vélo pour vous donner plus de positions de main. Voici la solution que j'ai trouvée lors de mes recherches bien que je ne l'ai pas encore implémentée.

Tout d'abord, j'ajouterais des extrémités de barre à l'extrémité de votre guidon. Les extrémités des barres sont très similaires aux capots d'un vélo de montagne. Il est plus confortable pour vos poignets d'être dans une position de haut en bas (bien que vous ayez moins de puissance de rotation).

Ensuite, j'achèterais ces "extrémités de barre de baisse". Il m'a fallu des semaines pour trouver un endroit qui les a vendus . Je ne les ai pas encore achetés mais ils ont l'air doux. La clé lors de leur installation est de les installer à l'intérieur de vos pauses et de vos sélecteurs. Cela vous donnera un profil étroit similaire à ce que vous vivriez sur un vélo de route. (S'il y a de l'espace, vous pouvez également monter vos extrémités de barre à l'intérieur).

Il reste un problème. Vous utilisez généralement les gouttes lorsque vous descendez et essayez d'être aussi aérodynamique que possible, donc vous irez vite. Vous aurez besoin d'une pause sur les gouttes pour rester en sécurité. Vous ne voudrez probablement pas déplacer vos freins vers les gouttes car vous utiliserez probablement les méplats pour une conduite plus technique.

Vous avez donc besoin de leviers auxiliaires ("croix", "interrupteur"). Pour citer Sheldon Brow :

Initialement commercialisés principalement pour le cyclocross, ils sont également un excellent choix pour le cycliste de randonnée ou de longue distance, vous permettant de freiner depuis la partie supérieure du guidon.

Contrairement aux leviers d'extension des années 1970, ceux-ci n'interfèrent pas avec les leviers de frein principaux. Ils s'installent au milieu du chemin de câbles.

Je pense que la meilleure solution consiste à en monter un sur chaque barre de largage. De cette façon, vous pourrez toujours contrôler la rupture pendant les chutes.

Ce n'est pas ainsi que vous utiliseriez le frein, mais c'est la seule photo que j'ai pu en trouver.

Voici à quoi ressemblent vos guidons en ce moment:

grip breakLever shifter bar bar bar bar bar StemAttachment bar bar bar bar bar breakLever grip

Voici à quoi ils ressembleront après avoir ajouté les extrémités de barre et les extrémités de barre de baisse:

barEnds grip breakLever shifter drops bar bar bar bar bar StemAttachment bar bar bar bar bar drops breakLever grip barEnds

Mettre des gouttes sur un vélo à barre plate peut nécessiter de nouveaux manettes, leviers de frein, câbles, tige de montage et semble être un énorme problème. Les barres plates ont leurs propres avantages, à savoir un contrôle accru de la moto, et ont une sensation complètement différente. Si obtenir un deuxième vélo est une option, j'envisagerais sérieusement cela.

Les barends sur votre vélo à barre plate vous aideront à vous donner des positions de main supplémentaires sans essayer de transformer le vélo en quelque chose qu'il n'est pas. Et tout le monde a besoin d'un autre vélo, non? (C'est ainsi que le problème n + 1 démarre.)