Quels paramètres pour les photos de nuit de Dirt Track

J'ai donc commencé à prendre des photos sur un chemin de terre et à avoir des problèmes pour les rendre limpides lors des courses de nuit. J'utilise un Nikon D-90 avec un objectif tamron 70-300. J'ai mon ISO sur 2500 et la vitesse d'obturation sur 1/2000. J'essaie d'obtenir des photos nettes d'eux dans les coins où ils jettent de la saleté. Ils ne sortent pas net. Qu'est-ce que je fais mal? Merci d'avance

Je vois deux problèmes principaux:

1. Vitesse d'obturation trop lente.

2. Surexposition.

Le premier concerne directement le problème que vous posez. Vous êtes coincé avec n'importe quel éclairage, vous ne pouvez donc échanger que l'ISO, la vitesse d'obturation et le f-stop (à moins d'utiliser un appareil photo différent avec un capteur plus sensible).

Vous avez bien su suivre la motion. C'est pourquoi la voiture a l'air assez nette. Cependant, c'est aussi pourquoi l'arrière-plan et la poussière ne semblent pas nets. Ils ne se déplaçaient pas à la vitesse de la voiture, se déplaçaient donc par rapport à l'image.

Pour figer les deux éléments de la scène se déplaçant à des vitesses différentes, vous avez besoin d'une vitesse d'obturation plus rapide. Il n'y a vraiment aucun moyen pratique de contourner cela. Cela signifie que vous devez utiliser un ISO plus élevé ou un diaphragme inférieur pour compenser. Vous seul pouvez dire la sensibilité ISO élevée que vous pouvez utiliser avec votre appareil photo tout en tolérant le bruit qui en résulte. Si les images seront utilisées à une taille plus petite que les originaux, vous pouvez vous permettre plus de bruit dans les images brutes. Le filtrage vers une taille plus petite réduira le bruit global.

Un f-stop plus large vous donne moins de profondeur de champ. À votre distance et à la profondeur de la scène, il semble qu'une faible profondeur de champ ne soit pas très nocive. Allez-y, ouvrez l'objectif et voyez où se trouve le compromis.

Mon point n ° 2 est que cette image est surexposée. Cela peut être vu par les reflets blancs de la voiture, qui devraient clairement être jaunes. C'est en fait une bonne nouvelle, car cela signifie que vous pouvez probablement augmenter la vitesse d'obturation de 1 diaphragme sans rien changer d'autre.

En fin de compte, il se peut qu'il n'y ait tout simplement pas assez de lumière pour cet appareil photo pour permettre une combinaison ISO, vitesse d'obturation et f-stop que vous aimez. C'est la vie. Cependant, vous devez expérimenter pour voir où se trouvent les limites. Sinon, vous ne saurez pas si ce que vous voulez faire est possible ou non.

Parfois, les choses sont floues parce que le sujet n'est pas net.

Parfois, les choses sont floues car le sujet ou l'appareil photo se déplace plus rapidement que le temps d'obturation utilisé ne le permet. Dans le cas d'une prise de vue panoramique, cela se traduirait par le sujet et l'appareil photo se déplaçant trop rapidement dans des directions moins qu'identiques.

Parfois, les choses sont floues parce qu'elles sont surexposées ou en raison de la réduction du bruit nécessaire lorsque les choses sont sous-exposées.

Votre exemple d'image montre des preuves d'au moins les deuxième et troisième facteurs énumérés ci-dessus, et peut-être aussi le premier.

Exposition

La première chose que vous devez faire est de contrôler l'exposition. La voiture est surexposée par ce qui semble être quelques arrêts. Cela provoque une perte de détails dans les parties les plus brillantes de la voiture et peut également provoquer un "épanouissement", c'est-à-dire lorsque l'excès de charge généré dans un puits de pixel du capteur se dissipe dans les puits de pixels adjacents. Cela rend les sujets correctement mis au point flous en raison du manque de détails. Pour en savoir plus sur la façon dont une surexposition, même si elle se trouve dans l'un des trois canaux de couleur, peut rendre les images bien focalisées floues, veuillez consulter: Lumière bleue / rouge soufflée rendant les photos floues , en particulier cette réponse , ainsi que ce qui s'est passé mal avec cette photo de concert et qu'aurais-je pu faire pour l'améliorer?

Si vous utilisez un mode d'exposition automatique ou semi-automatique, comme l'ouverture ou la priorité à l'obturateur, il serait préférable de passer en mode d'exposition manuelle et d'apprendre à utiliser la mesure spot et l'histogramme de votre appareil photo pour régler l'exposition manuellement. L'appareil photo essaie d'équilibrer également les parties les plus claires et les plus sombres de la scène. Mais vous voulez vous assurer que la voiture est correctement exposée, même si cela signifie que les arbres à l'extérieur de la piste sont perdus dans les ombres les plus sombres. Une autre astuce: la saleté est plusieurs nuances plus foncées que la voiture jaune vif. Si vous mesurez la saleté, réduisez l'exposition d'un ou deux arrêts pour compenser la différence entre la saleté brune terne et les voitures plus brillantes.

Étant donné que votre exemple d'image est surexposée, votre premier mouvement devrait être de réduire le temps d'obturation (augmenter la "vitesse" d'obturation). Cela aidera à la fois à corriger votre exposition et à raccourcir la quantité de flou pour la même quantité de mouvement de l'appareil photo et du sujet.

À l'autre extrémité du continuum, si un sujet est fortement sous-exposé, l'augmentation de l'exposition en post-traitement augmente également la luminosité du bruit enregistré dans l'image. La réduction du bruit peut aider à réduire ce bruit, mais elle réduira également la quantité de détails du sujet.

Vitesse d'obturation

Même lors du panoramique, il y a une limite à ce que vous pouvez faire. Si le temps d'obturation est trop long (la "vitesse" d'obturation est trop lente), vous aurez suffisamment de mouvement de la caméra qui ne correspond pas au mouvement des voitures et elles auront l'air floues. Si votre objectif a une stabilisation d'image avec un «mode panoramique», essayez de l'activer et voyez si cela aide. Certains objectifs avec SI ont un interrupteur pour le mode panoramique, certains y basculent automatiquement si l'objectif détecte un mouvement fluide le long d'un axe. Certaines implémentations plus anciennes du SI entravent en fait le panoramique, car vous lutterez contre le SI qui résistera à vos efforts pour faire face au sujet en mouvement.

La clé pour un panoramique fluide est de commencer le mouvement de panoramique bien avant d'appuyer sur le déclencheur et de continuer à suivre le sujet une fois la photo prise. Pendant le mouvement de panoramique, le même endroit du sujet doit occuper le même endroit dans le viseur tout le temps.

Cette image a été prise alors qu'elle tournait dans un avion à plus de 800 mètres avec le pilote volant comme si ses cheveux étaient en feu - la nuit. _{Prendre un avion en vol acrobatique tout en se déplaçant à environ 300 mph d'une position à un demi-mile ou plus - dans l'obscurité - est un défi. J'utilisais un Canon EOS 7D avec l'objectif EF 70-200 mm f / 2,8 L IS II. Les paramètres d'exposition étaient ISO 6400, f / 2,8, 1/60 seconde. Je faisais un panoramique avec l'avion en utilisant le mode IS 2 pour obtenir quelque chose qui ressemble à une netteté. Certaines des casseroles que j'ai prises correspondaient plus à la vitesse de la fumée qu'à la vitesse de l'avion (la fumée ralentit très légèrement alors qu'elle est secouée dans le sillage turbulent de l'avion avant de finalement ralentir jusqu'à ce qu'elle `` accroche '' dans l'air à plusieurs centaines de pieds derrière l'avion).}

Comme mentionné ci-dessus, réduire le temps d'obturation (augmenter la "vitesse" d'obturation) aidera à réduire le flou de mouvement.

Précision de l'autofocus

Le suivi de sujets en mouvement dans des conditions de faible luminosité est très difficile, même pour les meilleurs systèmes AF. Pour en tirer le meilleur parti, il faut beaucoup de pratique et d'étudier le système AF de votre appareil photo pour savoir comment il fonctionne. Ce n'est que lorsque vous apprendrez à dire au système AF de votre appareil photo sur quoi vous souhaitez qu'il se concentre que vous obtiendrez les meilleures performances AF qu'il puisse offrir. Bien que les systèmes AF varient considérablement d'un fabricant d'appareils photo à l'autre, et même d'un modèle à l'autre au sein des gammes de produits du même fabricant, certains principes généraux s'appliquent à la plupart d'entre eux.

• Les zones de sensibilité réelles de chaque «point AF» sont généralement un peu plus grandes que ces petits carrés qui marquent le centre de chacun dans le viseur de votre appareil photo.
• Le système AF se verrouille généralement sur la zone de contraste la plus élevée sur toutes les zones AF actives, même s'il est sur le bord d'un collimateur AF et non couvert par le petit carré de ce «collimateur AF» dans votre viseur.
• Avec les nouveaux systèmes AF qui ont un nombre croissant de "points AF", les zones de couverture des "points AF" se chevauchent souvent.

Vous avez vraiment besoin de trouver une ressource qui montre la zone réelle de sensibilité pour chaque «collimateur AF» dans le système AF de votre appareil photo et de l'apprendre.

Bien que cela ne concerne pas le Nikon D90, les questions suivantes ici sur Photography.SE montrent certaines des façons dont différents systèmes AF fonctionnent, comment les utiliser plus efficacement et comment les caractéristiques du système AF particulier que vous utilisez affecteront la meilleure façon de Utilise les:

Comment diagnostiquer la source du problème de mise au point dans un appareil photo? avec beaucoup de liens utiles dans la réponse acceptée.
Comment puis-je optimiser et améliorer ma mise au point automatique?
Les photos des surfeurs commencent à se focaliser, puis disparaissent?
L'autofocus Canon 5D mk II doit-il être suffisamment précis pour un objectif af / 1.2?
Pourquoi mon reflex numérique se concentre-t-il sur l'arrière-plan plutôt que sur mon sujet lorsque je prends des photos DoF peu profondes?
Les points AF croisés sont-ils plus précis ou tout simplement plus rapides?

D'un commentaire du PO à une autre réponse:

Alors tu dis que j'ai besoin d'un meilleur appareil photo ...: 0)

Probablement pas, il vous suffit d'apprendre à utiliser plus efficacement ce que vous possédez déjà. Un appareil photo plus récent vous permettrait d'utiliser une sensibilité ISO plus élevée avant que le bruit ne devienne un facteur limitant et un appareil photo plus récent et de niveau supérieur aurait probablement une meilleure capacité à utiliser l'autofocus pour suivre les sujets en mouvement. Un objectif plus récent avec une ouverture maximale plus large permettrait un temps d'obturation plus rapide à la même ISO.

Pour en savoir plus, consultez: la meilleure façon d'améliorer la netteté de l'image sur Canon 700D

Je ne peux pas le dire avec certitude, mais on dirait que vous avez probablement pris la photo vers le début du virage, juste au moment où la voiture a commencé à tourner.

Au moins d'après mon expérience (tournage sur film - la dernière fois que j'ai tourné sur une piste de terre battue, c'était vers 1990), cela aide beaucoup à se préparer pour le tournage là où les voitures sortent du coin, où elles frappent l'accélérateur entrant tout de suite. C'est là qu'ils se déplacent généralement le plus lentement, ce qui aide beaucoup. En même temps, ils frappent normalement l'accélérateur là-bas, donc ils envoient une queue de coq assez impressionnante.

Si possible, la plus grande aide est de loin de tirer tôt le soir, vers la fin mai ou début juin, lorsque les journées sont plus longues. Même un peu de lumière du jour facilite grandement le travail.

Je n'ai jamais tourné d'ovales en terre battue (ce n'est pas courant au Royaume-Uni), mais plein d'autres circuits de sport automobile, y compris sous des projecteurs comme celui-ci.

1/2000 est une vitesse d'obturation plus que suffisante pour geler une voiture de course correctement suivie. J'ai eu de bons résultats à partir de 1/200 jusqu'à ce que les circonstances le permettent, mais je travaillerais normalement entre 1 / 400-1 / 1000. ISO 2500 donnera un peu de douceur à un D90 car la réduction du bruit commence à entrer et à sortir des détails, mais pas de manière désastreuse. Le Tamron 70-300 que vous avez mentionné n'est pas l'objectif le plus pointu - pas mauvais pour le budget (j'en avais un), mais il est nettement plus net dans mon expérience, en particulier sous un faible éclairage, lorsqu'il est arrêté un peu - même un tiers d'arrêt pourrait faire une réelle différence sur le mien.

La précision de la mise au point automatique est certainement un problème avec ce type de sujet; ce n'est pas magique, AF-C (pour un suivi continu) n'est pas parfait et il peut être un peu en retrait par rapport au sujet. Cela vaut la peine de prendre le temps d'apprendre quelles sont les bizarreries du système: sortir, tirer davantage, voir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. N'oubliez pas que le point central est plus sensible que les points extérieurs, il donnera donc des résultats plus précis dans les scénarios à forte contrainte tels qu'un sujet en mouvement sous un faible éclairage.

En regardant votre image, c'est un peu doux pour être sûr, mais ma meilleure supposition est qu'un peu de pratique de panoramique vous aidera. Je soupçonne que vous ne faites pas un panoramique assez précis pour obtenir une image nette. Lorsque vous obtenez le bon résultat, vous devriez pouvoir prendre toute une séquence avec la caméra en mouvement continu où la voiture est essentiellement statique dans le cadre et la piste se déplace autour d'elle. Plus facile à dire qu'à faire, en particulier au début, mais c'est le genre de précision dont il a vraiment besoin pour obtenir des photos correctement nettes.

Si c'était moi ...

• Retournez sur la piste. En plus d'être un voyage amusant, la pratique aide.
• Appareil photo en AF-C, collimateur AF sélectionné, AF multipoint, prise de vue en continu haute vitesse.
• Sélectionnez l'exposition manuelle - 1 / 800s, f / 6,3. Ce sont les variables qui auront le plus d'impact sur votre image finale, alors gardez-les sous contrôle. Vous pourrez aller plus lentement sur l'obturateur et avoir plus de sens du mouvement avec la pratique, mais c'est un point de départ raisonnable.
• Prenez quelques clichés d'essai de la piste statique et vérifiez votre histogramme - il sera assez proche de ce à quoi il ressemblera avec des voitures dessus, et vous pouvez le faire en attendant les courses. Réglez l'ISO à tout ce qui donne un bon histogramme large qui n'est pas écrêté en particulier à chaque extrémité. Si vous avez besoin de plus de lumière pour obtenir l'ISO dans une plage acceptable, passez à n'importe quoi jusqu'à 1/320 - en dessous de ce qui devient risqué. Si votre ISO est inférieur à 1000, vous avez une marge de sécurité, alors arrêtez davantage l'objectif, jusqu'à f / 11.
• Pratiquez votre panoramique. Essayez de visualiser l'endroit de la voiture sur lequel vous souhaitez que l'AF se tienne (comme la base du montant A en haut du capot) et essayez de maintenir le point dans le viseur au-dessus aussi étroitement que possible. Je trouve que c'est plus facile avec ma paume gauche sous l'objectif (pas à côté), les coudes collés contre mes côtes et mes pieds en forme de V assez espacés donc je suis agréable et stable car je tourne assez rapidement. Visez à ramasser la voiture, attendez jusqu'à ce que vous ayez l'impression de l'avoir, tirez autant de photos que vous pouvez la tenir dans le cadre, puis revenez au début du virage et prenez la prochaine voiture.
• Choisissez votre place. La difficulté de panoramique augmente avec la vitesse angulaire de la voiture par rapport à vous, c'est-à-dire à quelle vitesse elle traverse votre champ de vision. J'aime beaucoup les entrées de coin parce que vous avez le temps d'acquérir le sujet alors qu'il se dirige vers la droite, puis il ralentit lorsque vous êtes prêt à le filmer.

Amusez-vous et montrez-nous ce que vous gérez la prochaine fois!