Quels conseils et astuces avez-vous pour photographier les aurores boréales?

Un ami a eu la gentillesse de me prêter un reflex numérique pendant quelques mois. C'est ma première incursion dans la photographie DSLR, ou tout autre type de photographie au-delà de simplement viser mon Canon IXUS vers quelque chose et de cliquer sur le bouton.

Au cours des dernières semaines, j'ai été occupé à étudier, à pratiquer et à essayer d'apprendre autant que possible avant un voyage prévu en Norvège où j'espère voir et obtenir quelques photos de l'Aurora Borealis.

J'ai actuellement:

• Canon Rebel Xsi (450D)
• Canon 50 mm f / 1,4 L
• Objectif kit Canon 18-55m
• Trépied en aluminium pleine hauteur avec rotule
• Libération de câble
• Batterie de rechange et cartes mémoire

Je suis prêt à passer la nuit à l'extérieur, dans l'espoir qu'ils feront leur apparition. J'aimerais avoir des conseils sur la façon de tirer le meilleur parti de ce kit pour le voyage:

• Comment dois-je procéder pour configurer des photos de l'Aurora?

• Comment puis-je atteindre une concentration optimale?

• D'après ce que j'ai lu, je devrai utiliser le trépied et le déclencheur de câble, IS désactivé, en mode de prise de vue en continu avec de longs temps d'exposition. Mais j'aimerais avoir des conseils plus spécifiques sur les paramètres d'ouverture et ISO qui pourraient fonctionner le mieux?

• Dois-je utiliser l'un des objectifs ci-dessus, ou est-ce que cela vaut la peine de louer un meilleur objectif grand angle; si oui, que recommanderiez-vous?

Je n'ai jamais essayé de photographier moi-même les aurores boréales, mais les conseils suivants s'appliquent à la plupart des photographies célestes:

Vous voudrez l'objectif le plus rapide (ouverture la plus grande) sur lequel vous pouvez mettre la main. Le 50 f / 1,4 est idéal, bien que la distance focale soit assez longue pour ce genre de chose. C'est bien car il laisse passer environ 5-6 fois plus de lumière que l'objectif du kit! Les objectifs larges rapides sont une rareté pour les boîtiers de recadrage tels que le 450D. Si vous devez aller plus loin, vous pourriez vous en sortir avec un Sigma 20 f / 1.8, les autres alternatives ne sont pas bon marché: le Canon 16-35 f / 2.8L serait mieux que l'objectif de votre kit, mais je choisirais personnellement le 24 f / 1,4 L même si ce n'est pas aussi large.

• En termes de mise au point, pour les lumières elles-mêmes, vous souhaiterez probablement que l'objectif soit réglé à l'infini (c'est-à-dire jusqu'à la bague de mise au point) ou parfois juste à l'infini. Étant donné que les lumières sont très éloignées (c'est-à-dire la haute atmosphère), votre profondeur de champ à cette distance de mise au point sera énorme. Si vous souhaitez obtenir un premier plan pour l'échelle / la composition, vous devez évidemment définir la mise au point à cette distance de ce que je peux dire, les aurores sont de toute façon floues, cela n'aura pas trop d'importance si vous devez vous concentrer plus près. La mise au point automatique ne fonctionnera probablement pas dans ce type de lumière, vous pouvez donc vous concentrer par essais et erreurs ou utiliser la vue en direct pour vous concentrer.

• La vitesse d'obturation est un compromis entre laisser entrer plus de lumière pour minimiser le bruit et éviter les mouvements dans les images. Je ne sais pas à quelle vitesse l'Aurora se déplace mais cela limitera probablement votre vitesse d'obturation. Le bruit peut également augmenter avec le temps d'obturation en raison du réchauffement du capteur, mais cela pourrait ne pas être un problème où que vous alliez! Les expositions courtes multiples valent généralement mieux qu'une exposition longue.

• Pour réduire le bruit, vous devez obtenir autant de lumière que possible sur l'objectif, puis régler l'ISO aussi haut que possible (sans surexposition). Cela semble contre-intuitif donc je vais vous expliquer un peu plus. Des ISO élevés ne provoquent pas de bruit et existent réellement pour réduirebruit. Le bruit provient de l'électronique du capteur, mais aussi de la nature aléatoire de la lumière elle-même. Ce ne sont donc pas des ISO élevés qui provoquent du bruit, ce sont de faibles niveaux de lumière. La confusion provient du fait que l'utilisation d'un ISO élevé en mode automatique permettra une vitesse d'obturation plus rapide et entraînera plus de bruit, mais le bruit est le résultat d'un obturateur rapide laissant moins de lumière. Si vous laissez déjà entrer autant de lumière que possible, alors la réduction de l'ISO réduira l'amplification sur le capteur, et lorsque les valeurs seront lues, elles seront plus faibles et donc le bruit de lecture sera plus élevé en proportion. Lorsque vous corrigez l'exposition en post, vous amplifiez ce bruit de lecture. Lorsque vous utilisez un ISO élevé, le signal analogique est amplifié avantla lecture se produit donc vous ne finissez pas par amplifier le bruit de lecture. Si vous avez encore besoin de convaincre, consultez cet exemple d'une ISO100 sous-exposée est beaucoup plus bruyant qu'une photo ISO1600 correctement exposée. Pour les paramètres utilisés, l'augmentation de l'ISO, même à 1600, a diminué le bruit: http://www.mattgrum.com/ISOcomparison/ISO_100_vs_ISO_1600.jpg

Généralement, lorsque vous travaillez la nuit, l'empilage est la solution. Cela signifie prendre de nombreuses expositions plus courtes, puis les combiner sur votre PC pour produire une seule image. Il existe de nombreux logiciels qui feront cela pour vous, Deep Sky Stacker est l'un des meilleurs. Le logiciel est conçu pour faire face au mouvement des étoiles, il peut également faire face aux mouvements des aurores, ou vous pourriez obtenir des images fantômes.

Il faut également garder à l'esprit que le froid réduit considérablement la durée de vie de la batterie, alors gardez une batterie dans une poche intérieure près de votre corps et échangez-les souvent. Cela ne vous affectera probablement pas, mais si vous photographiez des expositions aux alentours de 1 / 2s, vous devez utiliser la fonction de verrouillage du miroir pour éviter que le claquement du miroir ne provoque des vibrations qui peuvent apparaître dans l'image.

Je recommanderais également de rechercher sur Flickr des photos de l'Aurora, la plupart des images contiendront toujours les informations EXIF ​​afin que vous puissiez voir quels paramètres / objectifs de l'appareil photo d'autres personnes utilisent.

Bonne chance!

Voici l' info exif .

Je pense que c'est assez léger, mais j'y travaille :). Si l'aurore est forte, ce n'est pas si difficile, probablement une exposition de 5 à 10 secondes le fera. Je fais mes photos avec 25-30 '.

D'après ma propre expérience, je peux faire les recommandations suivantes.

• Vous devez vous entraîner à manipuler votre trépied et votre appareil photo dans des conditions sombres. Cela vous aidera à configurer rapidement l'appareil photo et le trépied ou à modifier les paramètres de l'appareil photo lorsque vos mains s'engourdissent lentement dans des conditions glaciales. Le problème ici est que lorsque vous manipulez l'appareil photo, vous devez utiliser des gants plus flexibles que les gants standard que vous utiliseriez normalement dans ce type de temps, mais votre trépied sera à une température de congélation élevée.

• Vous devez expérimenter avec votre appareil photo le meilleur réglage pour une longue exposition. Je suis un peu en désaccord avec la réponse de Matt sur ce point. Un réglage ISO plus élevé signifie que vous avez une amplification analogique plus élevée du signal et que cela apporte plus de bruit d'amplificateur. L'appareil photo dispose de différents paramètres de suppression du bruit et vous devez savoir ce qui fonctionne le mieux. Par exemple, j'ai pris mes photos avec un réglage ISO 400 et utilisé des temps d'exposition allant d'environ 10 secondes à environ 40 secondes. Ensuite, certains appareils photo ont également une réduction du bruit pour une longue exposition, cela n'affecte pas la qualité de l'image contrairement à la suppression du bruit ISO élevée. Vous pouvez également utiliser le logiciel d'empilage d'images mentionné par Matt ci-dessus ou le faire vous-même en

• Pour la mise au point, j'ai mis l'appareil photo en mise au point manuelle et en me concentrant sur les étoiles. J'ai utilisé l'aide à la mise au point qui agrandit l'image 13 fois. Vous pouvez ensuite également surveiller les vibrations de l'image dues au tremblement du trépied. Cela vous donne une idée du temps que vous devez attendre avant que la secousse ne se soit atténuée pour ne pas causer de flou de mouvement significatif.

• Je choisis l'ouverture F / 2,8 la plus élevée de mon objectif, mais vous devez vous assurer que les déformations sur les bords de l'image en raison des imperfections de l'objectif sont acceptables pour le réglage d'ouverture le plus élevé.

• Vous devez tout filmer en RAW ou RAW + Jpeg pour tirer le meilleur parti du traitement numérique.

• Comme Matt l'a mentionné, vous devez avoir au moins deux batteries complètement chargées. Dans le froid, les batteries ne dureront pas longtemps.

• Vous devez pouvoir rester longtemps dans le froid. La dernière chose que vous voulez est de sortir pendant une heure pour tester le meilleur réglage pour la caméra, d'avoir froid aux pieds et ensuite de vous réchauffer les pieds et les chaussures pendant longtemps lorsque l'aurore apparaît. J'ai trouvé que même si de bons chandails et vestes d'hiver sont facilement disponibles, de bons pantalons et bottes d'hiver ne sont souvent pas disponibles dans les magasins. Ce dont vous avez besoin, ce sont des caleçons thermiques, un pantalon épais en duvet et en plus un coupe-vent. J'ai découvert que le pantalon de ski que j'avais acheté ne fonctionnait pas bien pour moi et j'ai dû improviser en mettant un pantalon de pluie dessus comme coupe-vent.

Ensuite, les bottes doivent être les bottes à deux composants comprenant une botte extérieure et intérieure, la botte intérieure étant bien isolée de la botte extérieure. Les chaussures d'hiver normales à un composant, même les plus chères, ne fonctionneront pas bien si elles s'enfoncent un peu dans la neige. Le problème est que vous ne bougez pas beaucoup, donc vos pieds ne produisent pas beaucoup de chaleur. Vous ne remarquerez peut-être pas grand-chose même après un certain temps, mais au fil du temps, vous pouvez lentement sentir que vos pieds deviennent froids, puis il faudra beaucoup de temps pour chauffer vos chaussures glacées à une température plus confortable avant de pouvoir vous réchauffer les pieds. .

Vous devez avoir à la fois des gants souples pour manipuler l'appareil photo et le trépied et des gants épais pour garder vos mains au chaud. Vous devez être prêt à ce que votre pouce puisse entrer dans des crampes suite à un effort par le froid. Vous pouvez essayer d'empêcher cela en alternant l'utilisation de la main droite et du pouce gauche à droite dès le début.

Quelques exemples purs (pas de porcessing numérique appliqué ici):

J'ai plus de photos téléchargées ici .

Au-delà des aspects techniques de la configuration de votre appareil photo (qui ont déjà été assez bien traités par Matt Grum dans une autre réponse), les conditions atmosphériques sont un élément important que vous voudrez comprendre.

L' échelle Kp , Index Kp ou NOAA G échelle des moyens raisonnables pour résumer le niveau global de l' activité géomagnétique. L'indice Kp peut varier entre 0 et 9, 9 indiquant la plus grande activité géomagnétique. Généralement, pour obtenir de bonnes images d'aurore, vous souhaitez un indice Kp de 4 ou plus.

Ceci est mon site Web préféré pour vérifier l'index Kp actuel: Spaceweatherlive.com Mais vaut également la peine d'être vérifié: Spaceweather.com et SolarHam.com

Votre distance par rapport à la pollution lumineuse est très importante lors de la capture des aurores. Je recommanderais d'utiliser le Dark Sky Finder (États-Unis uniquement) et d'essayer de minimiser l'obscurité des zones bleues de la carte. Cela signifie que presque tout l'est des États-Unis n'est pas un endroit idéal pour photographier des aurores! Vous pouvez toujours le faire, mais ce ne sera tout simplement pas optimal avec toute la pollution lumineuse. Les lumières ne se produisent qu'à environ 50 à 400 miles au-dessus de la surface de la terre, donc la pollution lumineuse n'est pas aussi impactante que la photographie des étoiles, mais elle joue toujours un rôle.

Une autre option pour évaluer la pollution lumineuse est le Blue Marble Navigator , qui fonctionne dans le monde entier.

Les choses qui vous attirent, par l'expérience récente et en écho à certains des éléments ci-dessus. Comme tout le côté du cadre photographique a été à peu près couvert ... Cela suppose principalement que vous allez filmer dans un endroit assez froid et dans un endroit sombre et éloigné.

Prenez un deuxième appareil photo! Mendiez, empruntez, louez un deuxième appareil photo, si quelque chose comme moi vous voyagez des milliers de kilomètres en Norvège spécifiquement pour photographier l'Aurora et votre appareil photo meurt, vous serez dévasté! Ne pensez pas que "ça ne m'arrivera jamais" J'avais deux caméras avec moi sur le tournage. Une grande exposition des lumières à Alta, en Norvège, environ aux 3/4 de la prise de vue, le D700 (qui a un nombre d'obturateurs très bas) est mort avec une "erreur" peut-être due au froid. Dieu merci, j'avais emballé le D300 aussi! Prenez beaucoup de piles, elles meurent beaucoup plus rapidement dans le froid. Gardez-les dans une poche à côté de votre peau pour que la chaleur de votre corps garde sa température élevée. Achetez plus que vous ne l'avez déjà fait, vous vous ferez un coup de pied si vos batteries meurent avant l'Aurora.

Travailler la nuit! Prenez un phare et modifiez-le si nécessaire avec une lentille rouge (cela peut être fait avec du ruban de réparation pour les feux arrière de voiture) Assurez-vous qu'il est simple à utiliser (gros boutons marche / arrêt, etc.). Pourquoi la lumière rouge? Eh bien, la lumière rouge aide vos yeux à récupérer plus rapidement qu'avec un spectacle de lumière blanche. Prenez également une torche (avec des lentilles colorées si vous en avez) et beaucoup de piles de rechange pour la torche et la lampe frontale. N'oubliez pas d'éteindre la lampe lorsque vous photographiez. Vous pouvez également utiliser une torche pour peindre la lumière au premier plan si nécessaire. Prenez quelques bâtons de lueur chimique / lumière en cas d'urgence, si vos torches sont plates au moment où vous venez de faire vos bagages et de marcher, vous serez coincé sans source de lumière.

Prenez un carré de nylon Rip Stop aux couleurs vives (ou similaire) d'environ 3 pieds, lorsque vous arrivez à votre emplacement, placez-le sur le sol (neige) pour mettre votre sac et kit d'appareil photo. Cela garde votre sac plus sec et vous donne un endroit où placer des articles lorsque vous les sortez de votre sac moins de chances de perdre quelque chose.

Travaillez avec votre kit, sortez la nuit et pratiquez la photographie la nuit à l'avant, surtout si vous n'avez jamais photographié la nuit auparavant. La nuit, tout est différent, semble différent et l'utilisation d'un appareil photo portant 6 ou 7 couches est très différente. Apprenez à connaître votre appareil photo à fond et où se trouvent toutes les commandes ... Configurez l'appareil photo sur les paramètres de base de la photographie nocturne (Aurora) avant de partir.

Selon les autres réponses, procurez-vous de très bonnes bottes et des chaussettes thermiques, et ne croyez pas seulement un vendeur qui dit leur bien! N'oubliez pas que vous resterez probablement dans la neige pendant des heures. Si vous aimez quelque chose comme moi, vous ne voudrez pas quitter vos appareils photo et aller vous réchauffer quelque part, alors vous êtes bien enraciné sur place. Testez vos bottes et chaussettes AVANT votre voyage. Le froid tuera votre voyage mort de pierre si vous gelez et ne supportez plus le froid, et ce serait un désastre si l'Aurora était toujours en pleine circulation. Beaucoup de Togs autour de moi ont fait leurs valises parce qu'ils ne pouvaient pas pirater la température glaciale de -21.

Obtenez de bons gants, des mitaines à rabat qui laissent le haut de vos doigts libres pour faire fonctionner l'appareil photo, j'ai utilisé un gant convertible Lowe Alpine Turbine avec des doublures ultra minces en pure soie en dessous, avec l'option de mitaines à neige pour couvrir le lot si cela devenait sérieux du froid.

Prenez des chauffe-mains, vous pouvez non seulement les utiliser pour garder vos mains au chaud, ils peuvent également être utilisés pour coller vos chaussettes ou garder vos batteries au chaud et empêcher votre appareil photo de geler. Obtenez un snood polaire de rechange! Une fois que votre caméra est configurée, vous pouvez placer le snood sur la caméra et toujours pouvoir accéder aux commandes. Cela aidera à empêcher le gel et si vous glissez un chauffe-mains à l'intérieur, cela vous aidera aussi.

N'oubliez pas de prendre de la nourriture et des boissons! Chocolat, aliments énergétiques, et si vous avez l'option soupe chaude et / ou boisson dans une fiole isotherme ou prenez un réchaud de camping.

Vérifiez votre trépied. Si ce n'est pas une jambe ou des jambes isolées, enveloppez au moins l'une des jambes avec de la mousse, en particulier si c'est de l'aluminium. Utilisez une isolation de tuyau enveloppée avec quelque chose comme un ruban de poignée de poignée de raquette de tennis ou similaire. Sur mon deuxième appareil photo, la jambe du trépied Ali s'est figée dans ma main lors de l'emballage! Vous voudrez peut-être vous assurer d'avoir des pointes sur vos pieds de trépied pour une meilleure stabilisation dans la neige.

Retirez votre filtre UV ou de protection de l'objectif pendant la durée de la prise de vue, cela empêche la condensation de se coincer entre l'élément avant de l'objectif et le filtre. N'essayez pas de retirer cela au milieu de la prise de vue, cela sera difficile et pourrait avoir gelé sur les filets de l'objectif. Utilisez votre pare-soleil pour une protection supplémentaire et empêchez le givrage de l'élément avant.

Soyez prudent avec les déclencheurs à distance (n'oubliez pas les piles de rechange pour cela). N'oubliez pas qu'à des températures extrêmes, les câbles peuvent devenir cassants et se briser au niveau de la fiche. Si vous prévoyez un voyage extrêmement froid, isolez peut-être les câbles. En fait, tout ce qui est en plastique pourrait devenir fragile, ce qui comprend les couvercles de prise de caméra, les pièces en plastique sur un trépied, etc.

En ce qui concerne votre emplacement proposé ... S'il est possible de reconnaître votre lieu de prise de vue en plein jour, c'est une véritable aide, les choses semblent très différentes la nuit et si vous êtes dans un endroit sombre et éloigné, la mise en place de certains points de repère ou le placement de marqueurs peut vraiment vous aider quand tu reviens dans le noir. Cela vous donne également la possibilité de vous faire une idée de la composition du tournage. Il est également judicieux d'un point de vue de la sécurité, une reconnaissance pourrait vous empêcher de vous installer sur une croûte de glace mince sur 2 pieds de neige. Vous ne le découvrez généralement que lorsque vous poignardez les pieds du trépied dans le sol et que vous tombez 2 pieds dans la neige!

Après votre prise de vue, réintroduisez progressivement votre appareil photo dans des températures plus chaudes, ne vous contentez pas de le plonger directement dans une pièce chaude. Laissez-le dans un hall frais dans le sac de l'appareil photo afin qu'il atteigne progressivement la température ambiante, peut-être en déplaçant progressivement le sac dans un endroit plus chaud. Si l'appareil photo a été givré (les miens étaient blancs !!) Je les essuie avec un chiffon en microfibre puis je les mets dans un sac scellé contenant un grand sac de gel de silice pour enlever une partie de l'humidité.

J'espère que vous trouverez cela utile Cordialement Steve