Comment obtenir les meilleurs résultats sportifs avec un 70-200 mm f / 2,8?

Quelqu'un peut-il aider? J'utilise un Nikon D7000 pour la photographie sportive. Mon mari m'a gentiment acheté un téléobjectif sigma 70-200 mm 2.8 car je photographie beaucoup de sports d'intérieur en basse lumière. Je viens juste de commencer à le tester, mais je constate qu'il ne se concentrera pas dans certaines situations de faible luminosité. Je souhaite savoir quels seraient les meilleurs réglages à utiliser pour les sports d'intérieur à faible luminosité. J'obtiens souvent un flou avec mon objectif 3,5.

La photographie de sports en salle est un grand défi. Vous devrez photographier grand ouvert probablement dans des plages ISO élevées. Si vous pouvez installer un flash à distance quelque part pour capturer la scène, quelques arrêts seront probablement mieux.

J'ai un Canon 70-200 f / 2.8 et il était vraiment difficile d'arrêter le mouvement (~ 1 / 500-1 / 1000) même au niveau secondaire sans atteindre 1600 ISO.

Eh bien, les trois valeurs qui importent sont l'ouverture, la vitesse d'obturation et l'ISO. Tous ces éléments sont sous votre contrôle, mais seulement si vous savez ce qu'ils font pour vous. Je m'excuse si vous savez tout cela, mais d'autres peuvent poser la même question, alors ...

Ouverture - Il s'agit du rapport entre la distance focale de l'objectif et le diamètre de son ouverture. Plus le nombre d'ouverture est petit, plus l'ouverture est grande, plus l'ouverture est grande, plus il recueille de lumière pour une vitesse d'obturation donnée. Cependant, généralement plus un objectif est grand ouvert, moins il est net, il y a un point "doux" qui varie un peu selon la taille de l'objectif et du capteur. Dans tous les cas, en très faible luminosité, vous allez vouloir être grand ouvert ou très proche.

Vitesse d'obturation - Eh bien, c'est évident, mais il est important de noter que lorsque vous ne contrôlez pas la lumière, c'est la vitesse d'obturation qui gèle le mouvement. Donc, selon le sport, vous allez probablement être de 1 / 500s et plus pour figer le mouvement.

ISO - La sensibilité à la lumière du capteur. Un faible ISO est moins sensible, mais généralement beaucoup moins bruyant. Un ISO élevé est beaucoup plus sensible, mais aussi bruyant. Néanmoins, dans une situation de faible luminosité, même avec l'objectif grand ouvert, l'ISO va être du côté haut. La bonne nouvelle est que le D7000 est très fort à ISO élevé, vous pouvez obtenir de très belles images à 6400 et pas mal à 12800 avec un peu de travail.

Donc, en ce qui concerne les recommandations spécifiques ... Je prendrais des photos en utilisant la priorité à l'obturateur ou, de préférence, manuelle avec ISO automatique activé. Idéalement, je voudrais contrôler mon ouverture et ma vitesse d'obturation et laisser l'appareil photo choisir l'ISO si la lumière a tendance à changer un peu (vous avez un appareil photo qui vous donne beaucoup de latitude en ISO). Si la lumière est constante, je pourrais aller entièrement manuellement et définir les trois valeurs, cela dépend juste.

La mise au point automatique sur un appareil photo nécessite suffisamment de lumière pour que l'électronique détecte les bords distincts du sujet.

À la lumière du jour, c'est assez facile car les changements d'ombres en zones éclairées, ou les motifs des vêtements, ou la différence de ton entre le sujet et l'arrière-plan, aident l'appareil photo.

Il est facile de tester la façon dont l'appareil photo détermine la mise au point en essayant de faire la mise au point sur une surface monochromatique, c'est-à-dire sans changement de couleur. Un mur blanc vierge et lisse peut rendre les écrous de la caméra car, s'il n'y a pas de changements ou de bords ou d'ombres, il ne peut s'accrocher à rien et va simplement chercher un point focal puis abandonner.

De même, lorsque les niveaux d'éclairage baissent, il est difficile pour l'appareil photo de trouver les bords, car le contraste a également baissé. Les nouveaux appareils photo utilisent des capteurs plus sensibles pour capter la mise au point, mais ils se trompent quand la lumière devient trop faible. À ce stade, vous pouvez essayer d'aider la caméra:

• Ajoutez un peu de lumière artificielle. Certains flashs Nikon allument un faisceau rouge dans un motif vertical, ce qui aide l'appareil photo à trouver les bords. D'autres caméras peuvent allumer une LED blanche qui ajoute un peu de lumière, l'aidant à trouver les bords.
• Utilisez une petite lampe de poche pour éclairer rapidement le sujet, pour les raisons ci-dessus. Un filtre rouge au-dessus de l'ampoule pourrait aider à protéger votre vision nocturne, être moins distrayant pour les autres, ou pourrait même mieux faire ressortir le sujet devant l'appareil photo - je doute que le capteur de mise au point soit de couleur, donc le rouge pourrait lui donner un meilleur contraste noir et blanc de travailler.
• Faites la mise au point sur quelque chose de bien éclairé et à la même distance de l'appareil photo que le sujet, puis recomposez votre photo avec le sujet sans refocalisation.
• Faites la mise au point manuellement.

L'objectif f2.8 vous offre deux arrêts de lumière supplémentaires lors de la mise au point, par rapport à un objectif grand public normal qui est f5.6. L'ouverture que vous avez sélectionnée pour l'exposition n'aura pas d'importance lors de la mise au point car l'appareil photo a l'ouverture grande ouverte jusqu'à ce que l'obturateur soit relâché. À ce stade, l'ouverture est fermée, l'obturateur s'ouvre, l'image est exposée, l'obturateur se ferme et l'ouverture s'ouvre à nouveau à fond. Vous pouvez prouver que c'est ce qui se passe en réglant une exposition lente, en regardant dans l'objectif, en relâchant l'obturateur et en regardant les lames de l'objectif se fermer. Une fois l'obturateur fermé, les lames se rouvriront à la pleine ouverture de l'objectif. Si vous avez un bouton d'aperçu de la profondeur de champ, vous pouvez appuyer dessus tout en regardant le barillet de l'objectif et voir la même chose se produire.

J'ai tiré beaucoup d'actions rapides dans une lumière moche, et l'acquisition et le maintien de la mise au point peuvent être un vrai problème. J'utilise également un Canon f2.8 70-200 et j'ai dû trouver comment trouver rapidement quelque chose sur le sujet qui aiderait l'appareil photo à acquérir et à suivre la mise au point. Une fois que je me suis concentré, je pouvais tirer, et mon système stroboscopique fournirait suffisamment de lumière pour la bonne exposition. Il y avait beaucoup de photos de "grêle Mary", où j'espérais qu'il y avait une mise au point parce que je pouvais à peine voir - je préfocalisais puis j'attendais que le sujet atteigne cette distance puis tirais, ce qui est une vieille astuce des jours de mise au point manuelle . Au moins, les expositions avaient l'air bonnes à cause des stroboscopes, bien que souvent l'action ait l'air horrible.

C'est un compromis difficile et la meilleure réponse est de vous entraîner avec l'appareil photo dans des situations similaires afin d'avoir votre sac de trucs prêt lorsque vous rencontrez des problèmes similaires lorsque vous filmez pour de vrai.

Sigma 70-200 mm est très incohérent dans le service AutoFocus et bien connu pour les problèmes de mise au point majeurs. La vie est belle quand il fait la mise au point correctement, mais un objectif net ne fournira pas d'images nettes s'il n'est pas correctement mis au point. Vous pourriez envisager d'obtenir une autre copie de l'objectif. Si possible, procurez-vous Nikon 70-200 f / 2.8 qui est plus susceptible de résoudre votre problème. Pour que vous le sachiez, il est normal que votre appareil photo chasse un peu dans des conditions de faible luminosité, à moins que vous n'achetiez un élément optique haut de gamme. Dans ce cas, augmenter l'ISO semble être la meilleure option pour vous.

EDIT: Augmenter l'ISO ne résoudra pas le problème, augmenter l'ISO vous donne la possibilité d'utiliser une ouverture plus petite et la plupart des objectifs fonctionnent mieux lorsqu'ils sont abaissés. Personnellement, je n'ai jamais utilisé le Sigma 70-200 mm, mais lorsque mon objectif commence à chasser, je gonfle généralement l'ISO et utilise une ouverture plus petite, cela résout le problème la plupart du cas.

Merci à rfusca de l'avoir signalé.

J'ai réglé l'appareil photo sur l'exposition manuelle avec f / 4 et obturateur 1/1250 et ISO automatique sur la base de l'obtention de la meilleure combinaison ouverture / obturation et le réglage de l'appareil photo ISO car les appareils photo ont maintenant des paramètres ISO plus élevés.

J'ai été satisfait des JPEG qui étaient solides et nets.

J'ai essayé la priorité d'ouverture avec ISO fixe, mais j'ai des problèmes d'exposition lorsque le soleil se lève ou que ces nuages ​​sombres apparaissent.

Assurez-vous que vous utilisez AF Servo continu, qui est affiché comme AF-C. Cela signifie qu'il se concentre continuellement sur un sujet en mouvement, au lieu de se concentrer une fois puis d'attendre que vous preniez la photo. Avec l'AF-C, le D7000 détermine ce qu'est le sujet, fait la mise au point sur lui et le garde au point lorsqu'il se déplace. Ceci est particulièrement important dans la photographie sportive où votre sujet se déplace beaucoup.

Une vitesse d'obturation d'au moins 500 est recommandée pour la photographie de sport