Quand dois-je utiliser des filtres ND gradués et quand dois-je utiliser le traitement HDR?

J'aimerais vraiment arrêter de souffler le ciel et / ou de sous-exposer le sol dans mes photos. La solution traditionnelle serait d'utiliser des filtres ND gradués, mais prendre plusieurs expositions et appliquer un post-traitement HDR fonctionnerait également (et certains appareils photo à viser peuvent même le faire à huis clos).

Quand devrais-je utiliser des filtres ND gradués et quand le HDR serait-il un meilleur pari? Ou est-ce simplement une question de préférence personnelle?

Filtres ND

Les avantages

• Aucun post-traitement supplémentaire requis.
• Vous pouvez voir le résultat dans le viseur.

Désavantages

• L'exposition est plus compliquée car vous devez sélectionner un filtre et placer la transition de manière appropriée pour la scène.
• Vous avez probablement besoin de plusieurs filtres (de densité et de transition brusques différentes) pour couvrir une variété suffisamment large de scènes.
• La transition droite entre l'obscurité et la lumière doit correspondre plus ou moins aux besoins de la scène (par exemple, une grande montagne avec des nuages ​​ensoleillés derrière ne fonctionnera probablement pas).
• Les filtres ND sont plus fragiles que les autres filtres car ils sont placés dans un cadre afin que vous puissiez vous déplacer autour de la transition.
• Les bons filtres ND ne sont pas bon marché et vous devrez peut-être plusieurs ensembles pour s'adapter à différents objectifs.

HDR

Les avantages

• Pas de déblayage au moment de l'exposition (faites juste les expositions).
• Peut gérer une transition de forme arbitraire entre les zones claires et sombres.
• Une variété de logiciels HDR est disponible gratuitement (bien qu'il existe également des options payantes).

Désavantages

• Beaucoup de déblayage en poste.
• Si votre appareil photo ne prend pas en charge le bracketing avec un nombre suffisant d'images, un trépied sera nécessaire et vous devrez régler l'exposition manuellement.
• Les scènes avec des objets en mouvement entraîneront une édition difficile ou impossible dans la publication.
• Une pratique importante est requise pour de bons résultats, en particulier si vous ne voulez pas le "look HDR".

J'ajouterai simplement qu'il existe des alternatives au mappage de tonalité HDR. Parfois, le mélange manuel des calques dans Photoshop fonctionne bien (et vous donne un résultat plus naturel, similaire à l'utilisation d'un filtre de dégradé, sauf que vous avez beaucoup plus de contrôle sur la transition).

Une autre bonne option est la fusion d'exposition, telle qu'implémentée dans Tufuse et Tufuse Pro . Cela donne une approche plus automatisée que le mélange manuel, mais sans l'aspect stylisé qui sort généralement de Photomatix. Le seul inconvénient est qu'il ne compense pas les images fantômes causées par le mouvement entre les expositions.

Je pense que ce que vous devez considérer est le fait que l'utilisation du HDR ne résoudra pas seulement votre ciel soufflé - c'est un effet à part entière et augmentera la plage dynamique de l'image entière. Si vous souhaitez tout de même filmer en HDR, vous pourrez exposer votre ciel correctement en raison de la plage dynamique accrue de l'image.

Si vous ne voulez pas un effet HDR sur votre photo, utilisez un filtre (réel ou logiciel, bien que personnellement, j'utiliserais toujours un vrai filtre et je le ferais bien dans la caméra) pour amener le ciel dans la plage dynamique du reste de l'image.

Le HDR n'est pas quelque chose qui m'intéresse trop pour le moment, donc j'utiliserais toujours un filtre. Essentiellement, ce que je dis, c'est que vous devez utiliser un filtre, sauf si vous prenez une photo HDR de toute façon, auquel cas ce n'est probablement pas nécessaire.

Il y a déjà de bonnes réponses, alors je vais juste ajouter quelques notes. Le HDR est un outil puissant qui peut être utilisé pour produire des images avec une gamme de contraste beaucoup plus large que ce qui est normalement possible avec un appareil photo. Il convient de noter, cependant, que si vous "soufflez" vraiment vos reflets en surexposant au-delà de la plage supérieure de votre capteur, ou inversement "bloquez" vos nuances en sous-exposant au-delà de la plage inférieure de votre capteur ... aucune quantité de HDR sera en mesure de corriger cela. Une fois que vous êtes allé assez loin au-delà des limites absolues de votre capteur (vraiment explosé), le HDR ne peut pas vous aider. Vous devrez toujours faire attention à ce que, même si vous roulez sur la ligne et atteignez les bords de la plage de contraste de vos capteurs, vous n'allez pas au-delà. HDR peut alors très bien vous servir.

Personnellement, j'ai tendance à utiliser une transition de gradient dans le post pour imiter les filtres de densité neutre gradués. Lightroom le fait comme l'un de ses outils pratiques, mais vous pouvez également l'utiliser dans Photoshop. Il suffit de créer un calque avec un dégradé entre le blanc et le noir avec une brusque transition que vous sélectionnez à travers la transition ciel / sol.

De cette façon, vous n'avez pas à souligner le HDR, ni à trimballer un grand nombre de filtres.

Il y a beaucoup de situations où vous devez réduire la quantité de lumière, mais vous avez toujours besoin de la vitesse d'obturation et de l'arrêt F ... tirer une cascade, par exemple.

Chaque fois que vous devez baisser la lumière tout en conservant les autres aspects de l'image, les filtres ND sont la solution.