Dois-je utiliser le mode manuel ou (semi-) automatique pour un timelapse en cas de changement de lumière?

Je prévois un long voyage sur la route (côte est à côte ouest, environ 45 heures de conduite) et je pense à filmer une vidéo en accéléré de mon trajet.

Comme je peux m'attendre à ce que les niveaux de lumière changent de façon assez radicale tout au long de la journée (en particulier au coucher du soleil), comment puis-je ajuster mon exposition pour assurer une vidéo fluide?

Si je mets l'appareil photo en mode programme, l'appareil photo compensera le changement de composition, ce qui provoquera un scintillement.

Cependant, si je mets l'appareil photo en mode manuel, je ne peux que régler périodiquement (je dois garder les mains sur le volant), donc je m'attends à ce que l'exposition puisse parfois être plus longue que l'arrêt ou deux récupérables en post.

Où est le juste milieu? Dois-je simplement photographier en manuel, ajuster périodiquement, corriger en post, et espérer que je ne perdrai pas les détails des hautes lumières ou des ombres? Dois-je photographier en mode programme et effectuer la même correction?

Étant donné que je prévois de prendre des photos en mode connecté, existe-t-il un moyen de contrôler l'exposition avec l'ordinateur? Puis-je obtenir des informations de mesure à partir d'un appareil photo connecté (Nikon), afin de pouvoir trouver / écrire un script qui ajusterait en douceur l'exposition?

tl; dr: Il n'y a actuellement pas de solution «infaillible / plug-and-play» à ce problème (pour l'instant!). Toutes les options actuellement disponibles ont des compromis qui doivent être évalués avant de se lancer.

C'est un énorme problème qui est fréquemment discuté dans la communauté timelapse. Au moment d'écrire ces lignes, il n'y a pas de solutions «infaillibles», bien que nous soyons nombreux à essayer de créer diverses solutions «plug-n-play» au problème.

Comme indiqué ailleurs, tous les modes automatisés ont tendance à introduire un niveau de scintillement plutôt ennuyeux, en particulier à l'aube et au crépuscule lorsque la lumière change particulièrement rapidement. Bien que cela puisse être géré dans une certaine mesure avec un logiciel qui «égalise» les niveaux de lumière sur plusieurs images et réduit le scintillement en post-production pour un court instant, plus le temps est long, plus les problèmes sont introduits en ce que le niveau de l'ordinateur qui peut accomplir cette tâche sans simplement tomber en panne et pleurer ouvertement est assez cher. De plus, la question de savoir si ces types de logiciels sont capables de faire un travail «raisonnable» à la suppression du scintillement est vivement débattue par certains.

Une solution avec laquelle beaucoup d'entre nous ont réussi est de prendre des cadres entre crochets au lieu de simples. Cela donne la possibilité d'utiliser la décoloration en post-production pour s'adapter de manière relativement transparente aux changements extrêmes qui peuvent se produire. Selon votre appareil photo, vous pouvez ajuster jusqu'à + 4 / -4 arrêts, vous donnant une plage dynamique efficace de 8 arrêts (jour complet à nuit complète est d'environ 12 arrêts, YMMV selon la période de l'année, emplacement sur le planète, etc.). Tirez cela en RAW (gulp!) Et vous pouvez traiter par lots pour ajouter des arrêts même au-delà. Il faudrait expérimenter pour voir si le mouvement de votre véhicule cause trop de problèmes de synchronisation, mais je soupçonne que puisque vous faderiez entre de gros morceaux de cadres, les problèmes de synchronisation ne seraient pas si graves. De toute évidence, cela est loin d'être idéal à d'autres égards, à savoir la taille du fichier,

Je pense qu'il serait possible de coder une solution logicielle pour fournir la fonctionnalité d'intervallomètre comme vous l'avez demandé. Le problème qui devrait être résolu est que l'intervalleomètre logiciel aurait également une sorte de capteur de lumière alimenté qui indiquerait à l'ordinateur à quoi ajuster la vitesse d'obturation. Soit cela, soit vous pourriez (hypothétiquement) construire un algorithme qui génère une courbe appropriée pour simuler la diminution de la lumière pendant que la journée entière passe à la nuit entière. Ensuite, cet algorithme pourrait être utilisé pour ajuster automatiquement la vitesse d'obturation de manière «stupide» (par exemple, il ne sait pas vraiment quel est le niveau de lumière). Tout cela conduit à `` l'option nucléaire '' des options (au moins au moment où j'écris, de toute façon) ...

Ce que j'ai choisi de faire est probablement même un ordre de grandeur plus extrême que tout ce qui précède ... J'ai construit mon propre intervalomètre qui comprend un posemètre intégré et peut ajuster la vitesse d'obturation photo par image lorsque les niveaux d'éclairage changent. C'est de loin le moyen le plus fiable que j'ai trouvé pour gérer les conditions d'éclairage changeantes et, avec lui, j'ai pu obtenir des timelaps de jour à nuit entière sans scintillement. Mais naturellement, le compromis est qu'il s'agit d'un appareil à domicile, donc une formation en électronique (ou une volonté d'apprendre), la capacité de coder ou de réutiliser d'autres codes, quelques centaines de dollars de pièces électroniques et un pistolet à souder est nécessaire pour cette solution.

Je ne sais pas si votre appareil photo a un mode équivalent, mais sur mon Pentax K-7, je mettrais l'appareil photo en TAvmode, où je définissais la vitesse d'obturation et l'ouverture mais l'appareil photo choisit l'ISO. (Voir commentaires: Craig Walker dit que sur le Nikon D90, vous mettez l'appareil photo en mode manuel - Msur le cadran - et activez l'auto-ISO dans le menu pour le même effet.)

Ensuite, je a) définirais l'ISO pour changer par incréments de 1/3 d'arrêt de sorte que les différences soient petites et b) contraindrait étroitement la plage d'auto-ISO, peut-être ISO 200 à 1250. Cela donne encore quelques arrêts de latitude , mais empêche l'exposition de changer trop radicalement.

Votre réponse pourrait simplement provenir du post-traitement. Dans Lightroom, il existe une fonctionnalité appelée «Correspondance des expositions totales». J'ai trouvé cette description sur ce qu'il fait :

Vous pouvez utiliser cette commande pour faire correspondre les expositions sur une série d'images sélectionnées via le film fixe. Match Total Exposures calcule une valeur de correspondance en analysant et en combinant la vitesse d'obturation, l'ouverture de l'objectif, la vitesse ISO à laquelle les photos ont été capturées, ainsi que toute compensation d'exposition définie par l'appareil photo. Il prend ensuite en compte toutes ces valeurs définies par l'appareil photo, les combine avec la valeur d'exposition souhaitée (telle que définie dans l'image la plus sélectionnée) et calcule de nouvelles valeurs d'exposition Lightroom pour toutes les autres images sélectionnées. Je trouve qu'il peut souvent être utilisé pour aider à faire la moyenne de la luminosité de l'exposition dans une série de photos où les valeurs lumineuses montaient et descendaient pendant une prise de vue

Avertissement: je ne l'ai jamais essayé. Je viens de fouiller dans Lightroom pour une fonctionnalité qui pourrait aider.

J'aurais tendance à passer en mode entièrement automatique. Même sans les principaux changements d'éclairage tout au long de la journée, vous allez constamment changer de direction (et donc d'angle par rapport au soleil) et traverser des zones d'ombre et de lumière (montagnes, arbres, véhicules). Ce sera beaucoup à régler à la volée; vous ne pouvez pratiquement pas le faire en conduisant. Même si vous contrôlez et ajustez régulièrement vos paramètres manuels, vous vous retrouverez probablement avec le scintillement de la lumière changeante ... alors pourquoi ne pas passer en mode automatique et éviter les tracas?

Vous voudrez peut-être faire quelques ajustements au fur et à mesure, même en mode automatique, en particulier pour votre ISO. Ce sera un bon moyen d'obtenir les combinaisons d'ouverture / obturateur similaires (toutes deux essentielles dans un véhicule en mouvement) lorsque le jour se transforme en nuit.

Je viens de voir un timelapse vidéo et une explication de Philip Bloom - pour un timelapse de 36 heures -

http://philipbloom.net/2009/10/20/36-hour-timelapse-using-the-canon-7d/

Je pense que c'est la réponse et est assez simple - il a trouvé la prise de vue avec ouverture automatique, vitesse d'obturation automatique et ISO automatique donnant des résultats satisfaisants , bien qu'il s'en tienne à la vitesse d'obturation automatique la prochaine fois.