J'utilise actuellement un reflex numérique d'entrée de gamme avec un objectif de 18 à 55 mm et j'ai beaucoup de difficulté à créer un effet d'arrière-plan flou sur mes photos. Quelle que soit l'ouverture ou la vitesse d'obturation que je choisis, je ne parviens pas à l'obtenir.
Il y a une question générale sur Comment puis - je optimiser la « arrière - plan flou, sujet net » effet (bokeh)? , mais que puis-je faire pour obtenir cet effet avec un objectif d’entrée de gamme?
Réponses:
Avec cette vitesse, vous obtiendrez un flou d'arrière-plan maximum en effectuant un zoom avant de 55 mm , en passant en mode de priorité d'ouverture (Av) et en réglant l'ouverture à 5,6, qui est l'ouverture maximale de cet objectif à cette distance focale.
Vous avez une combinaison d'un capteur de culture (bokeh moins visible) et d'un objectif dont le maximum est f / 3,5 à l'extrémité large (bokeh moins évident que les objectifs qui ont une ouverture plus grande). Cet objectif a une ouverture variable. Par conséquent, si vous effectuez un zoom plus rapproché vers 55 mm, votre ouverture la plus large sera encore plus limitée, mais comme indiqué dans les autres réponses, cela est moins important que d'autres facteurs .
Si vous n'êtes pas satisfait de la quantité de flou d'arrière-plan, c'est malheureusement l'un des cas où un équipement différent est la solution.
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Si vous voulez juste du bokeh pour l'amour du bokeh, vous pouvez y parvenir avec pratiquement tous les objectifs et tous les types d'appareils photo, même un minuscule capteur compact, en effectuant une mise au point extrêmement proche. La profondeur de champ diminue très rapidement avec la distance de mise au point, de sorte que cela devient un problème majeur lorsque la macrophotographie obtient un arrière-plan (ou un sujet!) Non flou.
Cependant, cette approche ne vous permet de photographier que de très petits sujets. Les portraits sont un sujet très courant pour les arrière-plans flous: c'est donc le cas que je vais examiner.
Avec un kit standard avec zoom, votre ouverture est limitée à f / 3,5 à l'extrémité large et à f / 5,6 à l'extrémité longue. La sagesse conventionnelle affirme qu'une plus grande ouverture vous donnera une profondeur de champ plus faible et plus de flou. Cependant, les focales plus longues élargissent le flou d'arrière-plan. Que devez-vous utiliser?
Je vais y répondre avec l’aide d’une girafe nommée Sophia, qui mesure environ 4 pieds de haut et a une tête de la taille idéale pour une distance de mise au point réaliste. Il peut être difficile de comparer le flou à différentes focales, j'ai donc choisi une scène de Noël pour que les points lumineux indiquent clairement le rayon du flou.
Voici à quoi ressemblerait notre scène avec un objectif 18mm à f / 3.5 sur un capteur APS-C:
Et maintenant, voici à quoi ressemblerait la même scène à 55 mm f / 5,6 lorsque la distance du sujet de la caméra est modifiée pour conserver la taille du sujet . On pourrait faire valoir que la caméra aurait dû rester en place, mais dans les deux cas, le même nombre de variables change, ce qui reflète mieux l'utilisation réelle.
Non seulement l'arrière-plan est moins encombré en raison du champ de vision plus étroit, mais le flou est plus important si vous regardez les lumières du sapin de Noël.
Vous pouvez ainsi obtenir un degré de flou sur l'objectif de votre kit avec un sujet réel, lorsqu'il est utilisé relativement près. L'arrière-plan est toujours reconnaissable, ce qui peut poser problème avec des paramètres moins attrayants.
La meilleure chose à faire pour Bokeh est d’investir dans l’objectif 50 f / 1,8 de votre système . Cela combine l'effet de la longueur focale plus longue vu ci-dessus avec une ouverture considérablement plus large. Tous les grands fabricants proposent un tel objectif et, en raison de sa construction symétrique, ils peuvent généralement être obtenus pour seulement 100-150 $. La même scène avec un 50 f / 1.8 ressemblerait à ceci:
Maintenant, comparons cela à la photo précédente, les barres de la chaise dans le coin inférieur gauche ont disparu, de même que tous les détails dans les feuilles de l'arbre. Vous pouvez être assuré que tous les détails gênants à l'arrière-plan disparaîtront lorsque vous utiliserez cet objectif grand ouvert.
Si vous êtes vraiment dans l’arrière-plan flou et que vous souhaitez le pousser aussi loin que vous le pouvez, passez à un appareil photo plein cadre est une option de plus en plus tentante lorsque les prix baissent. Juste pour le plaisir, voici ce que vous pouvez attendre d'un appareil photo plein cadre et d'un objectif 85mm f / 1.2:
L'arrière-plan est à présent si flou que la boîte à miroir joue le rôle d'une seconde ouverture et produit d'étranges reflets en forme de recadrage.
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Selon ce calculateur de profondeur de champ , avec votre appareil photo et cet objectif, à 55 mm f / 5,6, si votre sujet est à une distance de 6 pieds de votre sujet, votre profondeur de champ sera de 0,76 pied et tout ce qui se situe à environ un demi-pied derrière devant votre sujet va commencer à être floue!
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Le flou d'arrière-plan, en tant qu'élément intrinsèque d'une lentille, est lié au diamètre physique de l'ouverture observé à travers l'avant de la lentille. Ceci est souvent appelé "ouverture physique", mais il est plus approprié de l'appeler la pupille d'entrée. La taille de la pupille d'entrée est vraiment ce qui détermine la teneur floue du contenu en mémoire extra, car c'est le facteur limitant de la taille du cercle flou. De manière générale, un plus grand diamètre d'ouverture physique réel se traduira généralement par une pupille d'entrée plus grande. Cependant, une distance focale plus longue peut également être utile, car une distance focale plus longue augmente le grossissement. Un grossissement plus élevé augmente également la taille apparente de l'ouverture par rapport à l'élément de lentille avant.
La formule de calcul de la profondeur de champ indique également que la profondeur de champ est plus mince à des distances focales plus longues pour une distance donnée du sujet et une ouverture relative (F #):
Si vous utilisez deux objectifs, disons 50 mm et 100 mm, les deux avec une ouverture de f / 2,8, l’objectif 100 mm aura une plus faible densité de champ à une distance du sujet commun donnée (bien que la taille du sujet soit différente dans le cadre). Un objectif 50 mm f / 1,4 à une distance donnée du sujet aura la même profondeur de champ qu'un objectif 100 mm f / 5,6 à la même distance, ou les deux objectifs ayant la même ouverture (disons f / 2,8) auront la même profondeur de champ si l'objectif 100 mm est utilisé deux fois plus loin. ( Voir plus ici. )
Enfin, les focales plus longues modifient notre perception de la profondeur dans l'image. Cela concerne la perspective de la scène et les relations entre les éléments proches et lointains et produit un effet souvent appelé "compression d'arrière-plan". Aucune compression réelle ne se produit, mais les objets de plus en plus éloignés dans une scène semblent se rapprocher les uns des autres à mesure que l'angle de vue de l'objectif est réduit ... ils semblent se "comprimer" vers le photographe. ( Voir plus ici. )
Le moyen le plus simple d'améliorer la qualité du flou d'arrière-plan consiste à effectuer l'une des opérations suivantes:
Si vous ne pouvez pas réellement utiliser un meilleur objectif, vous pouvez toujours appliquer certaines de ces règles à un objectif comme l’objectif du kit 18-55mm. Pour maximiser et améliorer cet effet de "faible profondeur de champ" ou pour maximiser le flou d'arrière-plan, vous souhaiterez utiliser la distance focale la plus longue, à la distance la plus proche qui permette une composition acceptable de votre sujet. Malgré un F # plus petit, l’objectif de 55 mm a un diamètre d’ouverture de 9,8 mm, alors qu’à 18 mm, il a un diamètre d’ouverture de 5,1 mm. La différence de F # à 18 mm est insuffisante pour compenser l'avantage supplémentaire de la distance focale plus longue, et la qualité du flou à 55 mm devrait être supérieure à celle à 18 mm.
En termes de maths, pour prouver le concept:
À une distance de 10 pieds pour les deux focales:
Une différence considérable (par un facteur de plus de 10), en supposant la même distance sujet. Même si vous augmentez la distance du sujet avec l'objectif de 55 mm pour normaliser le cadrage, il fait encore un peu mieux ... et toujours avec l'avantage supplémentaire de rendre l'arrière-plan flou grâce à la distance focale plus longue. À 30 pieds (trente pieds, pour tenir compte de la différence 3x de la distance focale, ou 55/18):
En conclusion
Pour minimiser la perte de densité et maximiser le flou, utilisez la distance focale la plus longue avec une ouverture maximale, bien que l’ouverture maximale à 55 mm soit inférieure à celle à 18 mm. Même lors de la normalisation du sujet dans le cadre, vous obtiendrez presque le même mode de visualisation, mais un flou de qualité supérieure grâce à l'effet de compression de l'arrière-plan.
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Pour optimiser le flou d'arrière-plan avec un objectif de kit (Canon EF-S 18-55 mm f / 3.5, par exemple), vous devez effectuer un zoom avant autant que possible et utiliser la plus grande ouverture possible à ce zoom. Cela augmentera la taille physique des disques projetés sur le capteur, mais n'augmentera pas leur taille par rapport à d'autres éléments de la scène. Cela est dû au fait que l'objectif "effectue un zoom avant" sur tout, y compris les disques, et que la taille physique de l'ouverture ne change pas. Le nombre-F change car il est lié à la focale.
Parmi les images ci-dessous, l'objectif et les paramètres idéaux pour le flou d'arrière-plan perçu maximum seraient les EF-S 18-55 mm zoomés à 55 mm et réglés sur f / 5,6. Ceci est supporté par des simulations de DoF:
Longueur focale (mm) | Ouverture | Distance du sujet (m) | DoF (m) ------------------ | ------------ | ------------------ ----- | --------- 18 | f / 3.6 | 2 | 2 55 | f / 5.6 | 2 | 0,28 250 | f / 5.6 | 2 | 0,01Voici quelques exemples pour illustrer cela (en utilisant les modèles EF-S 18-55mm f / 3.5-5.6 et EF-S 55-250mm f / 4-5.6):
18mm à f / 3,5 sur Canon 550D (EF-S 18-55mm f / 3.5-5.6)
55mm à f / 5,6 sur Canon 550D (EF-S 18-55mm f / 3.5-5.6)
55mm à f / 4 sur Canon 550D (EF-S 55-250mm f / 4-5.6)
250 mm à 5,6 sur le canon 550D (EF-S 55-250 mm f / 4-5,6)
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Le bokeh étant la partie floue d'une image, il est directement lié à la profondeur de champ, qui contrôle la quantité de flou de l'image. Une faible valeur d'ouverture produit une faible profondeur de champ et par conséquent une plus grande partie floue de l'image. En outre, plus la distance focale est courte, plus la profondeur de champ est grande. La dernière considération à prendre en compte pour contrôler la profondeur de champ est la distance entre l'objectif et le point focal. Une distance plus longue entre l'objectif et le point focal crée une plus grande profondeur de champ.
De nombreux photographes débutants demandent toujours la plus basse ouverture disponible. C'est une erreur. Souvent, la partie floue de la photo est plus esthétique si suffisamment de détails sont laissés à l’arrière-plan pour permettre de distinguer des formes ou des objets. La première règle pour améliorer le bokeh consiste à déterminer la profondeur de champ appropriée plutôt que de toujours choisir le fond flou disponible.
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Bokeh peut être simulé dans un logiciel si vous avez assez de patience. Vous devez sélectionner la partie de l'image sur laquelle vous souhaitez rester net, inverser la sélection et créer un flou intense sur tout le reste.
Il existe un plugin pour Photoshop qui fait du bon travail sur le flou: http://www.alienskin.com/bokeh/
Voici un exemple que j'ai fait dans Paint Shop Pro pour un autre forum il y a quelques années. La sélection étant combinée à un dégradé, l'arrière-plan en haut de l'image (plus éloigné) est plus flou que l'avant-plan en bas. Si j'avais fait cela sur ma propre photo, j'aurais peut-être fait un travail plus minutieux, vous pouvez voir des artefacts autour du garçon. http://forums.dpreview.com/forums/read.asp?forum=1009&message=6494934
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Pour maximiser votre effet bokeh sur un objectif de kit "lent", vous devez zoomer au maximum, garder l'ouverture maximale à cette distance focale et vous rapprocher vraiment du sujet. Vous pouvez le maximiser encore plus avec la bague macro la moins chère et la plus fine que vous puissiez trouver, ou créer votre propre tube avec du papier toilette et tenez l'objectif avec votre main afin de vous rapprocher encore plus du sujet. vous n'aurez pas besoin des connexions électroniques, car la mise au point manuelle fonctionnera mieux que l'autofocus et vous ne pourrez pas arrêter l'objectif. Cela limitera toutefois la taille du sujet que vous pouvez utiliser avec l'effet bokeh.
PS: le 50mm 1.8, proposé par d'autres personnes, possède un bokeh dur avec seulement 5 lames, mais pour environ 60-100 $ + 10 $ pour un adaptateur, vous pouvez obtenir un objectif vintage avec un bokeh épique et lisse.
Vous pouvez voir ici une comparaison entre 18mm F / 3.5 et 50mm F / 5.6 à des encadrements similaires à distance et en gros plan:
Jpeg_Large
Comme vous le voyez, le meilleur effet est obtenu avec une approche rapprochée et à 50 mm - cependant, cette approche a le plus grand impact.
Ici, c’est 50mm F / 5.6 avec une entretoise de 4mm entre l’objectif et le corps:
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Si vous souhaitez prendre des photos de petits objets, un objectif gros plan (parfois appelé dioptrie) peut vous aider à vous rapprocher de l'objet et à augmenter ainsi le rapport distance de fond à distance de l'objet. Cela rendra l'arrière-plan plus flou.
Le problème est que tous les objectifs ne fonctionnent pas correctement avec un objectif agrandi, en particulier les objectifs zoom varient considérablement en fonction de la netteté des zones focalisées de la photo avec un objectif agrandi. Avec certaines d'entre elles, vous ne gagnez aucune information (par exemple, agrandir l'objet dans le logiciel donnerait le même niveau de détail), mais d'autres fonctionnent bien. En outre, les lentilles agrandi ont différentes qualités (voir le lien). Pour les objectifs de petit diamètre, je vous recommande les Nikon 5T et 6T (62mm, utilisez une bague de renforcement pour votre objectif 58mm), qui sont d'excellente qualité et faciles à récupérer. Ne vous inquiétez pas de ne pas trouver une étiquette Canon sur eux.
Sinon, oui, de bons objectifs de qualité aident le plus. Mais ils sont plus chers ...
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Il y a une idée fausse dans votre question avec "DOF peu profond" et "arrière-plan flou".
La règle générale (pour l'arrière-plan éloigné) est la suivante: l'ouverture la plus grande (moins le nombre d'ouverture) donne une profondeur de champ réduite, mais la plus grande distance focale donne un arrière-plan plus flou du type OOF (flou).
La vérité est que si la distance entre l’appareil photo et le sujet n’a pas changé (même si vous effectuez un zoom avant ou arrière), le flou fondu et le flou d’arrière-plan dépendent uniquement du nombre de diaphragmes et n’ont rien à faire avec la focale.
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Vous avez de très bonnes réponses ici. Je voulais juste ajouter un exemple, j'ai le même objectif de kit que vous et j'ai été capable de capturer cette image - http://500px.com/photo/18124067 .
Les choses qui ont rendu cela possible
Remarque : vous verrez d'autres photos sur mon profil 500px avec un joli bokeh, mais j'ai pris celles avec un prime emprunté de 50 mm. Cependant, l'image de la fleur rose provient de l'objectif du kit.
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Il existe une technique appelée "freelensing" qui consiste à photographier avec l'objectif détaché de l'appareil photo. Vous tenez l'objectif à une très courte distance de l'appareil photo, ce qui crée une profondeur de champ aussi peu profonde que vous le souhaitez. Cependant, cela signifie que vous perdez toute mesure, mise au point automatique, contrôle de l'ouverture, IS. La méthode fonctionne, mais la mise au point et le zoom deviennent difficiles.
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