Comment photographier efficacement lorsque le soleil est dans le cadre?

J'ai essayé d'obtenir une bonne photo hors de la lumière directe du soleil, mais mes photos deviennent sombres, même si j'ai réglé ma vitesse d'obturation sur la plage 1000-4000 à 200 ISO. Une autre chose étrange est que même si ma vitesse d'obturation est inférieure à les milliers varient, ils deviennent toujours sombres lorsque la lumière du soleil est impliquée.

Quels paramètres puis-je utiliser pour y remédier? J'utilise un appareil photo argentique Canon EOS 50 et j'utilise généralement des films ISO 200. Je suis en mode manuel. Quelle combinaison vitesse d'obturation-ouverture pouvez-vous suggérer. Qu'en est-il de l'ISO, ou même des objectifs?

Je n'ai aucun moyen de numériser les photos, donc je suppose que je vais décrire l'une d'entre elles en détail:

L'image est composée de manière à ce que l'appareil photo soit dirigé vers la lumière du soleil et qu'une personne se trouve à gauche de la photo. Le soleil vient de se lever, vers 7 heures du matin, et un peu au-dessus de l'horizon. L'image de sortie est sombre, tout comme la personne, mais la lumière du soleil rayonne de façon radieuse, formant une sorte de boule de lumière énorme, et tout ce qui est près de la caméra (la personne, les plantes autour de la personne) est sombre et le ciel est un peu sombre aussi.

Comment mesurez-vous la photo? Il n'y a pas une seule combinaison ouverture / vitesse d'obturation / iso pour n'importe quelle situation, vous devez soit obtenir une lecture précise du compteur, soit «deviner». Quand je dis «devinez», je veux dire utiliser la règle du Sunny 16 qui est:

En plein jour, la vitesse d'obturation appropriée à f16 est de 1 / ISO

Donc, si votre ISO est de 200 et que votre ouverture est de f16, alors votre vitesse d'obturation est de 1/200 (ou 1/250), à partir de cela, vous pouvez déterminer tout autre combo ouverture / vitesse d'obturation 'devinez': f11 serait 1/400 , f8 serait 1/800 etc.

Compte tenu de ce point de départ, vous pouvez tenir l'appareil photo vers le haut et obtenir une lecture du compteur pour voir à quelle distance de la supposition et ajuster en conséquence en regardant le compteur dans le viseur et en modifiant votre ouverture / vitesse d'obturation jusqu'à ce qu'il affiche une bonne exposition. Vous pouvez également essayer de changer les modes de mesure pour qu'ils soient plus serrés (spot) ou plus larges (matrice), ce qui a une assez bonne discussion ici:

Quand utiliser au mieux Multi-Zone / Matrix, Spot ou Center-Weight?

EDIT (compte tenu de l'édition du PO):

Le problème est certainement le comptage. L'appareil photo mesure la scène qui sonne comme son 90% de soleil et 10% de votre sujet, vous devez mesurer votre sujet. Vous pouvez accomplir cela de différentes manières:

-Vous pouvez passer à la mesure spot et prendre d'abord un relevé de compteur sur votre sujet, puis l'utiliser pour la photo

-Vous pouvez vous approcher très près de votre sujet et mesurer sa poitrine / son visage de telle sorte qu'il remplisse la plupart du cadre pour la mesure, puis revenir à votre position d'origine et utiliser cette lecture.

-Vous pourriez regarder autour de vous pour quelque chose dans une quantité similaire de lumière (le sol devant ou derrière vos pieds) et prendre une lecture et l'utiliser

-Obtenez plus de lumière sur votre sujet

-etc

Votre problème est-il que votre arrière-plan soit clair par rapport au premier plan (qui est très sombre)? Si c'est le cas, exposez pour l'arrière-plan et utilisez un flash pour remplir la lumière au premier plan.

Avec ces types de paramètres, je m'attendrais à ce que les éléments de premier plan soient en silhouette - en prenant un exemple de prise de vue au crépuscule , vous pouvez voir dans les métadonnées qu'il s'agissait de paramètres comparables (bien que vous n'ayez pas mentionné l'ouverture que vous utilisiez ).

Si vous souhaitez que le premier plan ait une exposition plus équilibrée, vous devrez utiliser un filtre de densité neutre (ou une version graduée, si vous préférez) pour masquer le ciel.

Je ne connais pas votre appareil photo, je ne peux donc pas vous parler des modes de mesure possibles, mais vous êtes confronté à deux problèmes:

1) Les caméras (en général, et en particulier les plus anciennes) ne savent pas ce qu'elles regardent. Tout ce que le posemètre sait, c'est la quantité de lumière qu'il voit à travers l'objectif. Les photomètres des caméras sont calibrés de manière à produire une exposition correcte pour une scène "normale", avec une sorte de distribution "standard" des zones claires et sombres. Si la scène n'est pas normale, le multimètre ne vous donnera pas toujours la meilleure exposition. Par exemple, prenez une photo d'un chiffon blanc qui couvre toute la zone de l'image et la plupart des appareils photo se sous-exposeront (ce qui rendra le tissu gris au lieu du blanc), prenez une photo d'un tissu noir et la plupart des appareils photo surexposeront (ce qui rendra le tissu gris) au lieu du noir). Lorsque vous avez le soleil dans le cadre, il est souvent préférable de régler votre exposition avec l'appareil photo éloigné du soleil, puis revenez en arrière et faites le coup. Le soleil peut être surexposé, mais au moins vous pourrez voir le sujet. En diminuant la lumière qui frappe le film (en utilisant une vitesse d'obturation plus élevée, une ouverture plus petite (mais un nombre d'ouverture plus élevé)) par incréments, vous pouvez essayer d'équilibrer l'exposition du soleil et du sujet.

2) Les films et les capteurs numériques ne s'adaptent pas à la lumière comme le peuvent les yeux, nous ne pouvons donc pas toujours obtenir des détails à la fois dans les zones sombres et les zones claires de l'image. Pour lutter contre cela, vous auriez besoin d'un flash pour éclairer le sujet - il n'y a donc pas autant de différence entre la luminosité du soleil et le sujet - ou d'un filtre polarisant ou de densité neutre pour réduire le contraste global de la scène (comme d'autres l'ont mentionné).

Et juste au cas où il y aurait une certaine confusion - notez que des vitesses d'obturation plus élevées et des nombres d'ouverture plus élevés signifient moins de lumière allant vers le film. Les deux se combinent, donc F16 à 1/1 000 signifie que très peu de lumière passe à travers tandis que F4 et 1/60 signifient que beaucoup de lumière traverse (relativement). Dans un véritable mode manuel, vous devez contrôler les deux vous-même.

D'après ce que vous dites, cela ressemble au type d'image que vous recherchez:

http://www.dustinbess.com/Music/Paul-Cardall-Unlisted/11266875_JvFAn#1054484619_Yg7QZ

Cette image a été prise à 200 ISO pendant 1/500 de seconde à f / 4,5 avec flash d'appoint, l'appareil photo étant dirigé vers le sujet.