Les points de mise au point automatique visibles dans votre viseur se rapprochent des zones clés que le capteur AF est capable de mesurer. La résolution à laquelle le capteur AF traite est assez faible, et la façon dont il traite n'est pas exactement la façon dont nos yeux voient la mise au point. . En tant que tel, lorsque le capteur AF détecte que les choses sont «au point», sa lecture est assez générale et pas aussi précise que l'on pourrait s'y attendre ou l'espérer la plupart du temps.
Voir ceci pour une explication de l' AF à détection de phase utilisé dans la plupart des reflex numériques.
En ce qui concerne la profondeur de champ, cela peut être un sujet complexe. Pour commencer, si vous utilisez tous les points AF disponibles avec AF, et que ces points couvrent des parties d'une scène avec une profondeur considérablement variable, alors tous ne seront pas nécessairement entièrement nets. Avec les reflex numériques Canon, lorsqu'un ensemble de points s'est «focalisé», ils ont tendance à clignoter. Il est assez rare qu'une scène contenant une mesure de profondeur clignote à chaque point de mise au point ... généralement, seul un lieu autour de la zone qui est principalement mise au point le fera. Si vous vous concentrez sur une surface plane, comme un mur, vous devriez pouvoir voir tous les points de mise au point clignoter indiquant que les 9 points ont détecté des échantillons en phase de l'image.
Si vous avez besoin d'un DOF très profond, vous avez deux options. Évidemment, resserrer votre ouverture augmentera votre profondeur de champ, mais dans certaines limites. Plus vous êtes proche du sujet sur lequel vous souhaitez effectuer la mise au point, plus la profondeur de champ est faible. À des distances considérablement élevées, telles que celles que vous pourriez rencontrer lors de la photographie d'un paysage, votre profondeur de champ peut être immense (mais pas infinie). Lorsque simplement arrêter n'est pas suffisant (ou arrêter adoucit trop l'image en raison de la diffraction), vous peut toujours opter pour un objectif différent.
Un angle de vue plus large (courte distance focale) vous permettra de vous rapprocher extrêmement du sujet clé que vous souhaitez mettre au point, apportant avec lui une profondeur de champ plus faible. Bien que vous ayez une faible profondeur de champ, vous pourrez toujours voir la forme et la structure générales de l'arrière-plan, car les grands angles ont tendance à "décompresser" l'arrière-plan derrière le sujet mis au point, ou à tout le moins à le laisser " normal "(c.-à-d. avec un objectif de 50 mm sur un capteur de 35 mm.) Un angle de vue plus étroit (longue focale) vous permettra de photographier la même scène de plus loin, augmentant ainsi la profondeur de champ. Avec un champ de vision plus étroit, tout ce qui se trouve derrière votre sujet deviendra plus «compressé» et flou, isolant davantage votre sujet clé. C'est un très bel équilibre entre la profondeur de champ, l'angle de vue, et la compression d'arrière-plan. Avec la bonne plage de focales et une approche calculée, vous pouvez probablement trouver la bonne distance focale et la bonne distance pour faire cadrer vos sujets comme vous le souhaitez tout en conservant la bonne profondeur de champ.
Il est important de noter qu'il y aura toujours un plan assez mince à l'intérieur duquel tout sera vraiment parfaitement net et net. Au-delà de ce plan, les choses commenceront à se brouiller, bien qu'elles puissent se brouiller sous le seuil où l'œil humain peut le voir. Plus vous visualisez l'image finale, plus étroit sera le plan de mise au point.
Concernant l'exemple d'image que vous avez publié. Tout d'abord, quelle a été la plus petite ouverture que vous avez utilisée? Vous pourrez peut-être en utiliser un plus petit. Vous pouvez également essayer de sauvegarder un peu pour approfondir votre champ et recadrer pendant le post-traitement pour obtenir le même cadrage. Si vous avez déjà essayé une ouverture plus petite, je vous suggère d'essayer une distance focale plus longue. Les deux sujets clés sont relativement en ligne droite depuis le centre de l'objectif, donc la sauvegarde et l'utilisation d'une distance focale plus longue à une plus grande distance devraient améliorer votre profondeur de champ sans perdre beaucoup dans la manière de cadrer le sujet. Une focale plus longue rétrécira le champ de vision, donc moins de fille dans la chemise rose sera capturée, à un plus grand grossissement. Cela la rendra encore plus floue, peut-être au-delà du point de reconnaissance (ce qui peut être souhaitable, car cela aiderait à isoler vos sujets avancés.) Cela peut prendre une certaine expérimentation pour trouver la bonne distance focale, et un objectif zoom (comme l'excellent objectif 70-200 mm que vous avez) qui vous permettra de varier la distance focale serait le plus utile . J'essayerais de photographier près de l'extrémité 200 mm à une plus grande distance, avec une ouverture modérée de f / 8-f / 11, et de voir comment les choses se passeraient.
Enfin, si l'AF ne le comprend pas, vous ne devriez jamais avoir peur de passer au manuel. Parfois, la mise au point automatique ne peut tout simplement pas verrouiller votre sujet, en particulier avec le nombre limité de collimateurs autofocus dans un boîtier bas de gamme comme le 550D. Si vous avez un trépied, la visée écran zoomée 10x en temps réel peut être le meilleur outil pour obtenir une mise au point superbe. N'oubliez pas d'utiliser le bouton Aperçu DOF (petit bouton, à l'avant de l'appareil photo, juste en dessous du plus grand bouton de déverrouillage de la monture d'objectif.)
Voici quelques excellents articles sur le sujet de la mise au point et de la netteté:
Vous avez déjà de bonnes réponses sur la façon dont le focus fonctionne, mais voici la réponse à votre question sur les points de focus.
L'appareil photo peut avoir n'importe quel nombre de points de mise au point (9, 11, ... 51, peu importe), mais la mise au point est toujours à UNE distance de mise au point (la distance devant le capteur à laquelle les choses sont parfaitement mises au point).
Lorsque vous utilisez un point de mise au point (et que vous choisissez lequel), l'appareil photo mesure la distance à ce point et règle la mise au point sur la distance mesurée.
Lorsque l'appareil photo choisit automatiquement le point AF, il mesure la distance en tous points. Il décide ensuite lequel a la priorité (selon l'appareil photo, il peut être le plus proche de l'appareil photo ou le plus proche du centre) et définit la distance de mise au point en fonction de ce point. PUIS il allume TOUS les points qui sont au point, ce qui inclut toujours le point choisi mais peut aussi en inclure d'autres s'ils se trouvent être au point également.
Et pour confirmer ce qui a déjà été dit: en utilisant l'ouverture la plus large, vous avez une faible profondeur de champ, donc peu de points finissent par être nets. Utilisez une ouverture plus petite et vous obtiendrez plus.
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Il y a donc deux problèmes en jeu.
Tout d'abord, l'image n'est pas correctement mise au point. DoF n'a rien à voir avec cela. C'est difficile à dire, mais je soupçonne que les cheveux de l'homme sont là où se trouve le point focal.
Deuxièmement, comme vous l'avez mentionné, le DoF est trop peu profond, donc la femme est floue.
Le 70-200 est un téléobjectif, et en tant que tel, à moins que vous photographiez des sujets éloignés, vous aurez toujours une profondeur de champ trop faible pour que les sujets soient placés aussi loin les uns des autres sur son genou, je dirais au moins 2 pieds derrière l'homme).
En ce qui concerne votre question sur les collimateurs autofocus, il est un peu difficile de savoir ce que vous demandez. Même en mode de prise de vue manuelle, vous pouvez avoir tous les «collimateurs AF» actifs, et l'appareil photo tentera de déterminer le collimateur AF à utiliser (je pense que c'est ce que vous demandez).
Si vous prévoyez de continuer à utiliser le mode AF, je cesserais d'utiliser tout collimateur AF en plus du collimateur central. Le collimateur AF central est un collimateur de type croisé plus sensible (@ f2.8 donc pas aussi bon sur votre 70-200F4), et vous donnera une meilleure précision. Vous pouvez utiliser le verrouillage de la mise au point / recomposer pour cadrer vos sujets selon vos besoins, sans avoir à vous fier aux autres collimateurs autofocus.
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Si vous voulez vraiment vous concentrer sur les 9 collimateurs AF, essayez peut-être d'utiliser le mode A-DEP sur le 550D?
A-DEP signifie «profondeur de champ automatique» - il détermine le point de mise au point le plus proche et le plus éloigné, choisit un point de mise au point à mi-chemin entre eux, puis tente de modifier l'ouverture de sorte que la profondeur de champ soit suffisante pour les 9 collimateurs AF être au point.
Personnellement, je trouve généralement que je ne veux pas vraiment tous les collimateurs autofocus au point - normalement, au moins un point est sur une chose aléatoire en arrière-plan - donc je ne peux pas dire que j'utilise beaucoup A-DEP moi-même, mais c'est là si tu le veux.
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Lorsque tous les collimateurs AF sont activés, l'appareil photo essaie de prendre une lecture de tous les collimateurs. Certains de ces points ne donneront pas une lecture s'ils ne correspondent pas à une zone de contraste dans l'image (comme une ligne ou un bord). Parmi tous les points qui produisent une lecture à distance, l'appareil photo sélectionne le plus proche et indique à l'objectif de se concentrer à cette distance.
La profondeur de champ s'étend à la fois devant et derrière le plan de mise au point, donc pour ce type de prise de vue, vous voulez faire la mise au point quelque part entre les sujets. Vous avez tendance à obtenir plus de DOF derrière que devant (c'est pourquoi la caméra choisit le point le plus proche), même si c'est à peu près même pour des distances rapprochées, par exemple moins de 10 m.
Vous pouvez incliner le plan de mise au point à l'aide d'un objectif spécial, vous pouvez prendre deux images avec une mise au point différente et les mélanger, et vous pouvez vous arrêter tout en bas. Aucune de ces solutions n'est idéale, la première vous coûte de l'argent, la deuxième fois et la troisième lumière.
Je vous recommande de modifier la composition, de placer les sujets à la même distance (côte à côte) ou d'inclure un élément d'arrière-plan dans l'image afin que vous puissiez reculer ou utiliser un objectif plus large et le rendre intentionnel. À la fin de la journée, ce type de prise de vue est très difficile à obtenir avec un reflex numérique en raison de la faible profondeur de champ fournie par un grand capteur.
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J'ai une compréhension limitée de certains de ces aspects.
Je pensais qu'avec les points focaux, vous ne pouvez utiliser qu'un seul point pour se concentrer - c'est-à-dire que c'est pourquoi on l'appelle le point focal. Pour que la caméra puisse se concentrer sur plusieurs domaines, elle devrait être un chef-d'œuvre technique.
Si vous n'êtes pas satisfait de la mise au point automatique - avez-vous essayé de faire la mise au point manuellement? obtenez-vous des photos que vous aimez lorsque vous vous concentrez manuellement?
À F4, je m'attendrais à ce que le sujet principal soit au point et que ceux à l'arrière ne soient pas au point, si je voulais avoir les deux, je changerais l'application en 6.3 ou plus.
J'espère que quelqu'un qui en sait plus pourra venir vous aider davantage
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Je pense que vous avez mal compris le concept de nombreux points de focalisation.
De nombreux points de focalisation ne signifient pas que Focus peut également se trouver à plusieurs endroits.
Vous pouvez mettre l'accent sur un seul endroit.
Le point principal des reflex numériques sont les ouvertures inférieures qui vous donnent un joli flou d'arrière-plan.
Des nombres f / plus élevés augmentent le DoF mais vous ne pouvez pas mettre l'arrière-plan au point. Si vous aviez utilisé un nombre f / plus petit, le visage de la fille serait flou. Si vous souhaitez que les deux visages soient au même niveau de mise au point, le sujet ne doit pas être mis au point comme des photos de groupe où aucun visage n'est mis au point et aucun visage n'est également flou.
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