Problème de mise au point, flou dû au mouvement, bougé de l'appareil photo - comment faire la différence?

Je ne sais pas si le titre de la question rend bien compte de ce que je veux dire, mais il est difficile d’être bref dans l’espace imparti.

Supposons que votre image ne soit pas aussi nette que vous le pensez. (Et, je ne suis même pas sûr que Sharp est le bon mot ici).

Je peux penser à un certain nombre de raisons:

• flou (image entière)
• profondeur de champ (se concentrer sur le mauvais élément)
• flou de mouvement (vitesse d'obturation insuffisante)
• bougé de l'appareil photo (à main levée, l'obturateur est trop lent)

Pouvez-vous dire, en regardant une photo, quel pourrait être le problème?

Plus précisément, je photographie Figuring Skating avec un D90 et un Sigma 70-200mm F2.8, généralement à F2,8 et à 1 / 320s, avec auto-ISO jusqu’à 1600 (en fonction des conditions d’éclairage de la patinoire).

Ainsi, en F2.8, j'ai parfois des problèmes de DDL (la mise au point automatique a capturé le mauvais élément et les parties qui m'intéressaient ne sont pas aussi précises que je le souhaiterais). Je peux généralement dire cela parce que je vois les mauvais éléments au centre.

Parfois, la mise au point automatique disparaît (et se concentre sur quelque chose de trop proche, comme le verre, ou trop loin, comme les supports). Je peux dire cela parce que l'accent est vraiment mis.

D'autres fois, ce n'est pas aussi facile à dire. Lorsque la photo n’est pas nette, je ne peux pas dire si la mise au point est floue, ou si elle est floue ou si l’appareil bouge.

À 1 / 320s, je penserais que le flou directionnel pour le patinage artistique ne serait pas un problème, mais je ne penserais pas ensuite que le bougé de la caméra serait un facteur important à cette vitesse non plus.

Parfois, je sens que la mise au point est correcte, mais lorsque le déclencheur est relâché, le sujet a suffisamment bougé pour ne plus être parfaitement net. Est-ce possible?

Quels seraient les signes révélateurs d'une mauvaise mise au point par rapport au bougé de l'appareil photo par rapport au flou de mouvement?

Existe-t-il des moyens de tester / compenser cela? (Je viens d'acheter un monopode pour essayer de réduire le bougé de l'appareil photo).

MISE À JOUR:

Voici quelques photos de patinage synchronisé: Winterfest 2011

Voici quelques photos du patinage artistique: Celebration On Ice 2010

Voici un exemple de "mauvaise" photo:

Voici un exemple de "meilleure" photo:

Ce ne sont pas non plus de belles photos, mais la première est certes plus douce.

Le flou de mouvement [sujet] et le bougé de l'appareil auront une directionnalité. Si vous pouvez voir plus d'une direction de mouvement, c'est vous.

Les patineurs artistiques peuvent se déplacer assez rapidement, mais 13 km / h (13 m / s, 48 ​​km / h) avance rapidement (même lorsqu’il s’agit d’une combinaison triple-triple), et à 1 / 320s, 30 mi / h (13 m / s, 48 ​​km / h) se traduit par un peu plus de 4 cm de mouvement lors de l'exposition. Si le patineur se déplace vers vous ou s’éloigne de vous (à quelques degrés près), cela ne se traduit pas en suffisamment de mouvement pour créer un flou de mouvement radial (dû à un changement apparent de taille) ou pour donner au sujet suffisamment de temps pour échapper à votre mouvement. DOF sauf si vous êtes très bien encadré. Le flou général est plus probablement une erreur de mise au point (ou il vous indique que la mise au point automatique de votre appareil photo n’est pas à la hauteur de la tâche).

Cependant, vu de côté, 4 cm représentent beaucoup de déplacement latéral, ce qui entraînera un flou important - mais ce flou aura une directionnalité évidente. La même chose s’applique aux rotations et aux sauts, sauf que l’axe du mouvement reste relativement net tandis que les parties distales du patineur s’estompent un peu (effet que vous voudrez probablement capturer la plupart du temps). Un tour de chameau est à peu près le seul tour que vous pouvez espérer figer.

Si le flou de mouvement linéaire est supérieur à 4 cm (un pouce et demi) ou s'il comporte un "crochet", il doit alors s'agir d'un mouvement de la caméra. Vous ne pouvez pas bouger aussi vite sur les choix, mais à 200 mm, un peu de mouvement de la caméra se traduit par beaucoup de mouvement linéaire sur le plan sujet. Cela peut venir d'un panoramique trop rapide ou trop lent, de la température de l'aréna ou du café utilisé pour compenser la température de l'aréna. (Pour ceux qui ne sont pas familiarisés avec l'environnement, les arénas communautaires ont tendance à être froids - il est coûteux de maintenir un environnement froid sur la glace et chaud dans les gradins.) Et si mon expérience est toujours valable, sachez que le patinage a tendance à se produire à des moments impies, sauf lorsqu'un rendez-vous majeur est prévu - cela aide de rester bien éveillé sans avoir recours à la caféine. Votre monopode aidera beaucoup .

Oui, vous pouvez dire ce qui ne va pas:

• flou (image entière)

Cela peut poser problème à cause de la mise au point rapprochée, c’est-à-dire que l’objectif et l’appareil photo n’ont jamais trouvé d’objet sur lequel se verrouiller avant de tirer et se focalisaient sur tout ce qui se passait dans la scène. Parfois, c'est parce que l'objectif est trop lent, parfois parce qu'il n'y avait pas assez de lumière pour fournir un contraste suffisant pour permettre à la caméra de se verrouiller, donc elle a fait son cycle de recherche, essayant de trouver quelque chose, puis a abandonné, ET ensuite vous avez tiré. Vous saurez si vous avez agi de la sorte et vous chicanez, mais nous le faisons tous. Une fois que.

Pour un sujet proche, il est peut-être trop proche et l'objectif ne peut pas faire la mise au point suffisamment près. Reculez ou dites au sujet de se rapprocher du canyon derrière lui. Cela peut être dû au fait que votre objectif est configuré pour ne pas autoriser la plage de mise au point la plus proche, car cela ralentit la recherche. Le 70-200L f2.8 de Canon est doté d'un commutateur qui le contrôle, et il arrive parfois de le frapper. Je n'ai jamais eu ce problème.

Cela peut même être dû à un corps ou à une monture d'objectif endommagés, empêchant l'image de se focaliser correctement sur le capteur / film. pro-corps et objectif, peut être très coûteux. Euh Ouais. Je l'ai fait en courant pour m'éloigner d'un taureau tout en tirant sur un rodéo professionnel et j'ai basculé par-dessus la clôture. Brisé mon Nikon D1x et 70-200f 2.8 en même temps, mais le taureau ne m'a pas eu.

• profondeur de champ (se concentrer sur le mauvais élément)

C'est plus facile à diagnostiquer. Quelque chose dans l’image est net, mais ce n’est pas ce que vous vouliez. Parfois, le résultat est d'avoir un capteur différent de celui que vous pensiez. Mon coup préféré.

Cela peut arriver parce que vous avez besoin d'une mise au point continue car votre sujet se déplace vers vous ou loin de vous, et la mise au point verrouillée par l'appareil photo au lieu de suivre le sujet. C’est un problème qui interpelle périodiquement tous les photographes de sport-action, généralement après avoir photographié quelque chose d’autre, ou après avoir prêté leur appareil photo à leur femme ou à leur petite amie, qui a tout gâché avec les réglages. Et non, je n'ai JAMAIS expérimenté CELA. :-)

• flou de mouvement (vitesse d'obturation insuffisante)

Habituellement, cela apparaît comme le sujet principal est une traînée dans la scène, mais il est possible que leurs extrémités soient floues si elles bougeaient les mains, les pieds ou peut-être la tête. Le torse bouge moins que les autres parties et n'est généralement pas flou.

Un résultat alternatif, mais beaucoup plus souhaitable, est lorsque vous effectuez un panoramique avec le sujet, que vous déclenchez, que vous réalisez que l'obturateur prend trop de temps, mais que vous continuez à effectuer un panoramique. Votre arrière-plan sera flou mais le sujet sera toujours beau. Je l'ai beaucoup utilisée pour mes photographies de sport - en le faisant délibérément, pas comme Peewee Herman, où "je voulais faire cela".

• bougé de l'appareil photo (à main levée, l'obturateur est trop lent)

Cela se produit surtout lorsque vous utilisez un objectif long en basse lumière. Généralement, le flou de mouvement est également ondulé sur tout le cadre. Si le problème survient avec une nature morte ou un paysage et que vous avez un système d'information, vous pourrez peut-être le résoudre en l'activant, à moins que ce ne soit déjà fait. Un trépied pourrait aider. Installez de gros stroboscopes et allumez le diable. Augmentez votre ISO, ouvrez davantage l'ouverture ... faites quelque chose pour augmenter la lumière disponible frappant le capteur.

En ce qui concerne apprendre à pan

Panoramique est vraiment facile, il faut juste un peu de pratique et de savoir un tour.

Voici un bon moyen de vous entraîner: réglez votre appareil photo sur le mode priorité à la prise de vue (quel que soit le nom qu’il utilise dans votre appareil photo) et définissez 1/60 comme durée d’exposition. Avec un objectif long, dans la gamme 200 mm, éloignez-vous d’une route très fréquentée, peut-être de 15 mètres, et au passage des voitures, essayez d’obtenir une photo d’une roue ou de la poignée de la porte.

L'astuce pour effectuer un panoramique correct consiste à synchroniser rapidement avec la vitesse de votre sujet. Faites donc face à la chaussée, puis faites pivoter votre taille / vos hanches pour voir le véhicule qui approche. Dès que vous le voyez, commencez à suivre son mouvement, puis, comme il se trouve presque devant vous, déclenchez et continuez à faire un panoramique. Vous devriez voir votre cible dans le viseur avant de tirer et elle devrait toujours être là lorsque l'obturateur s'ouvre à nouveau. Si tel est le cas, vous effectuez un panoramique à la bonne vitesse pour le sujet et vous ne devriez avoir que peu ou pas de flou de mouvement de la cible. Si la cible n'était pas au même endroit qu'au moment où l'obturateur a été relâchée, vous n'avez pas effectué un panoramique en douceur.

Il est important de garder une position équilibrée, du moins jusqu'à ce que vous le fassiez depuis un certain temps et que ce soit une seconde nature. Semblable à tirer avec un fusil, vous voulez que vos pieds soient aussi éloignés que vos épaules. Faites face à la route où vous avez l'intention de relâcher le volet et non à l'endroit où vous verrez la voiture en premier. Vous devez pivoter doucement depuis les hanches pendant que vous apprenez, car balancer les bras ou faire pivoter le haut du corps fera pivoter l'appareil photo, ce qui entraînera des photos avec des verticales non verticales, ce qui entraînera un post-traitement peu amusant.

Et, encore une fois, l’objectif est d’obtenir la cible, quelle que soit la prise de vue, dans le viseur avant et après l’ouverture et la fermeture de l’obturateur.

Par curiosité, utilisez-vous un Servo AF quelconque? Lorsque vous photographiez des sujets en mouvement, en particulier ceux susceptibles de se rapprocher ou de s'éloigner pendant le panoramique et le cadrage de la prise de vue, vous devez utiliser un mode AF qui effectue une mise au point continue. (Je pense que le D90 appelle un tel mode AF-C.) Habituellement, l'appareil photo verrouille la mise au point sur quelque chose, puis essaye de maintenir la mise au point sur ce sujet tant que le déclencheur est au moins à moitié. Ceci est fait soit avec un contraste de base et une correspondance de forme, soit avec des algorithmes d'IA plus avancés.

Habituellement, les appareils photo haut de gamme, tels que les séries Canon 7D ou 1D ou les Nikon D7000 ou D3X, disposent de systèmes AF beaucoup plus sophistiqués, spécialement conçus pour suivre et entretenir le suivi d'un sujet. Ces caméras sont équipées de collimateurs AF beaucoup plus hauts (le D90 est doté de 11 réticules de type 1, alors que le D7000 est doté de 39 rétablissements avec 9 suivis en 3D, le 7D est de 19 types croisés ou de 63 zones adaptatives regroupées en 5 zones sélectionnables. Canon 1D IV a 45 w / 39 type de croix et le D3X a 51 w / 15 type de croix). Plus de points, en particulier plus de points de type AF croisés (ceux-ci détectent la phase dans les plans horizontal et vertical ou dans les deux plans diagonaux, plutôt que simplement dans le plan vertical), contribuent aux performances de verrouillage AF et de suivi AF. Plus vous contrôlez le point sélectionné, plus vous serez en mesure de contrôler comment et où votre appareil photo se verrouille sur la mise au point. Avec un système AF comme le 7D, vous avez la possibilité de sélectionner des zones dynamiques qui se focalisent automatiquement sur les sujets uniquement dans cette zone, ou même d’adapter la zone à mesure que le sujet se déplace. Le Nikon D7000 dispose d'une technologie similaire à celle du suivi 3D (bien que je ne sache pas s'il possède les zones adaptatives.)

Le D90 n’est équipé que d’un système AF légèrement plus évolué que mon Canon 450D (maintenant plutôt obsolète), doté d’un système AF à 9 points. Bien qu'il dispose d'un "suivi 3D", avec si peu de collimateurs AF et un seul type de croix (généralement, seul le point central est de type croisé), le taux de réussite du verrouillage de l'autofocus sur le sujet sur lequel vous souhaitez le verrouiller, et Le maintien de ce verrouillage est considérablement inférieur aux systèmes AF conçus pour verrouiller et suivre le sujet sur lequel vous souhaitez effectuer la mise au point tout au long de la vue.

Bien qu'il soit possible de déterminer si une image s'est verrouillée de manière incorrecte, le fait de savoir que vous avez raté une photo parce que AF a raté son verrouillage ne vous aide pas à remplacer le moment perdu. Si vous prenez beaucoup de photos d'action, comme le patinage artistique, vous voudrez peut-être regarder dans un appareil photo doté d'un meilleur système AF. Vous ne trouverez probablement pas d'appareil photo doté d'un tel système AF pour moins de 1 200 dollars. Cependant, si cela signifie que vous réalisez des prises de vue parfaites beaucoup plus fréquemment que vous le faites maintenant, et que vous les visez avec une mise au point plus claire qu'aujourd'hui, cette valeur peut atteindre 1 200 dollars. être bien dépensé.

Le tremblement de la caméra est le plus facile à réduire avec des tests simples. Prenez des photos de test d'un sujet statique avec quelque chose qui facilite la mesure de la netteté (livres sur une bibliothèque). Prenez des rafales à des vitesses d'obturation décroissantes et voyez jusqu'où vous pouvez aller tout en maintenant une netteté acceptable. Avec un long objectif non VR, vous pourrez peut-être descendre à 1/60 avant que le tremblement ne devienne un problème. Avec un objectif VR peut-être en baisse d'environ 1 / 15s. Essayez-le de poche et avec le monopode, cela vous donnera une base de départ pour partir. Si vous effectuez une prise de vue plus rapide que votre ligne de base, vous devez vous préoccuper du flou de mouvement et de votre mise au point.

Vous pouvez également essayer une ouverture plus petite - votre objectif particulier n’est peut-être pas le plus net possible lorsqu'il est grand ouvert, et cela pourrait s’aggraver et devenir plus évident lorsque vous essayez de capturer une silhouette en mouvement.