Qu'est-ce qu'une stratégie d'exposition efficace?

Quelle stratégie suivez-vous lors du réglage de l'ISO, de la vitesse d'obturation et de l'ouverture pour obtenir une exposition correcte?
Avez-vous différentes stratégies pour différentes conditions de prise de vue?
Je crois que tous les photographes développent une stratégie informelle pour choisir les bons paramètres d'exposition.
Je veux savoir s'il existe une stratégie à usage général efficace qui peut être adaptée à un large éventail de conditions.
Cette question est inspirée de la question sur une feuille de triche de photographie

Évidemment, il existe différentes stratégies pour différentes situations, j'utilise généralement un processus itératif qui ressemble un peu à ceci:

• Est-ce que je veux une ouverture particulière pour des raisons artistiques (par exemple arrière-plan flou)? Ai-je besoin d'une ouverture spécifique pour des raisons techniques (mise au point de plusieurs sujets)?

Si oui, réglez-le, sinon choisissez quelque chose d'optimique comme f / 5.6. Ensuite, je regarde la vitesse d'obturation et pose des questions similaires:

• Est-ce que je veux une vitesse d'obturation particulière pour des raisons artistiques (par exemple flou de mouvement / traînées lumineuses)? Ai-je besoin d'un obturateur particulier pour des raisons techniques (par exemple pour éviter le bougé de l'appareil photo)?

Si oui, réglez-le, sinon choisissez quelque chose de "sûr", par exemple 1/2 * distance focale. Ensuite, je regarde l'exposition et je définis l'ISO - il n'y a pas de considération artistique ici (si je veux du bruit, je le ferai dans Photoshop pour obtenir un joli grain fin), donc la seule question est:

• Dois-je réduire le bruit (par exemple, si je prévois de faire beaucoup d'édition)?

Sinon, réglez l'ISO sur tout ce qui est nécessaire pour obtenir la bonne exposition, même si elle semble assez élevée! Il est important de ne pas sous-exposer car cela est bien pire pour le bruit que d'augmenter l'ISO. S'il n'y a pas un ISO suffisamment élevé, ou si je veux réduire le bruit en laissant plus de lumière, je reviendrai aux questions précédentes et réévaluerai toutes les décisions arbitraires. Si je peux ouvrir l'ouverture, je le ferai, de même si je peux ralentir l'obturateur, je le ferai.

Sinon, il est temps de faire un compromis et d'évaluer l'importance des décisions artistiques et techniques, jusqu'à ce qu'un équilibre raisonnable soit atteint.

Cela semble assez compliqué car je passe généralement cela dans ma tête plusieurs fois en devinant quelle sera l'exposition avant de régler l'appareil photo. Il est également possible d'utiliser le mode automatique pour remplir l'ouverture / l'obturateur de manière appropriée si vous ne le définissez pas pour des raisons créatives (l'OP semblait demander des paramètres manuels complets).

Jetez en flash et vous avez une autre variable, avec un autre compromis art / technique. Il est un peu compliqué de généraliser ici, en général j'utilise le flash pour un effet artistique dans le portrait, auquel cas les règles du flash et tous les autres paramètres s'inclinent, ou je l'utilise pour plus de lumière dans la photographie d'événement / mariage, où je règle l'ouverture et l'obturateur comme je les veux à la fois artistiquement et techniquement et utilise le flash pour récupérer le jeu, en revenant aux autres paramètres si j'ai besoin de recyclages plus rapides ou si je veux plus d'ambiance en arrière-plan.

Je peux offrir de l'aide dans une perspective paysage / nature. Je ne peux pas offrir beaucoup d'aide dans le domaine du portrait ou de la photographie en intérieur. Matt Grum peut être en mesure de fournir des conseils utiles dans ces domaines.

Je suppose que cela se résume à deux approches différentes. L'approche semi-automatique et l'approche entièrement manuelle. Je dirais que 85-90% du temps, j'utilise un mode prioritaire, généralement une priorité d'ouverture, et laisse le reste être automatique. C'est probablement le plus courant lorsque je fais de la photographie animalière, d'oiseau et macro, car être en mesure de régler l'ouverture qui me donne la netteté correcte et le bokeh est essentiel dans ces types de photos.

Parallèlement à un mode prioritaire (ou programme), mon réglage d'exposition le plus courant se fait via la compensation d'exposition. À moins que je ne prenne des photos avec une lumière plus faible, je garde mon ISO fixe, généralement à 100, parfois 200. Compenser l'exposition avec de simples 1-2 arrêts est vraiment sympa et garde les choses simples. Cela me permet de me concentrer sur la composition et la filtration, là où je pense que cela devrait être.

En ce qui concerne le mode entièrement manuel, je suppose que cela dépend vraiment. Il y a tellement de situations différentes qui nécessitent des paramètres différents. Après le lever du soleil, avant le coucher du soleil ou pendant la journée, j'essaie de garder mon ISO faible. Au lever ou au coucher du soleil, ou la nuit, vous devrez peut-être des paramètres ISO plus élevés. J'utilise généralement ISO 100 ou 200, ce qui maintient le bruit presque inexistant pour les photos de paysage. En ce qui concerne la faune et les oiseaux, je l'adapte au besoin pour permettre l'ouverture et la vitesse d'obturation appropriées. Pour l'ouverture et l'obturateur, je suppose que je mélange généralement un mode semi-automatique avec un mode manuel. J'utilise assez l'histogramme de mon appareil photo pour voir si je suis dans le parc à billes ou si je m'en éloigne lors du réglage de l'ouverture et de la vitesse d'obturation. Je démarre souvent en mode priorité à l'ouverture et j'aperçois où la vitesse d'obturation peut se retrouver dans l'éclairage que j'ai.

L'histoire devient beaucoup plus complexe lorsque vous impliquez la filtration. En dehors d'un filtre UV de haute qualité qui fait bien son travail, presque tous les filtres bloquent la lumière. Les expériences les plus intéressantes que j'ai eues avec l'exposition ont impliqué l'utilisation de filtres ND et GND, ainsi que de polariseurs. En ce qui concerne la filtration ND, j'ai trouvé préférable de doser vos tirs comme vous le feriez normalement sans aucune filtration en place. (Le système Lee rend cela très facile ... c'est une synchronisation pour clipser tout votre ensemble de filtres dans le support de fondation et l'enlever, sans affecter beaucoup la prise de vue.) Encore une fois, je travaille généralement avec une ouverture, un mètre pour déterminer quel devrait être l'obturateur. L'ISO est plus complexe ici. Très souvent, j'utilise la filtration pour me permettre d'utiliser délibérément une longue vitesse d'obturation, pour lisser l'eau qui coule, aplatir et vitrifier les surfaces du lac, etc.

Si j'utilise une filtration ND graduée pour réduire le contraste (plage dynamique) d'une scène, cela devient encore plus complexe. Avant de pouvoir calculer la durée de mon obturateur (ce qui peut être très difficile, et parfois un processus d'essais et d'erreurs, si je veux lisser les nuages ​​ou l'eau), je dois mesurer la scène de ma scène. La meilleure façon de déterminer la quantité de filtration GND nécessaire est de mesurer la scène dans au moins trois endroits sans filtres en place: La partie la plus lumineuse du ciel, la partie la plus sombre du paysage et une zone qui semble être aussi proche de 18% de gris que possible. La mesure d'un ton moyen vous aide à déterminer si vous pouvez capturer la scène sans filtration. Il est facile de voir avec un histogramme si cela est possible ou non. Sinon, mesurer le point le plus lumineux et le point le plus sombre de la scène, et prendre la différence entre ces deux, vous indiquera le nombre d'arrêts de filtration dont vous avez besoin au minimum. Je mets généralement un arrêt supplémentaire de filtration et surexpose pour me donner une plage d'ombre supplémentaire (ETTR). Une fois que vous avez déterminé la plage dynamique totale et la filtration nécessaire, recomposez votre scène, appliquez la filtration nécessaire et définissez l'ouverture, l'obturateur et l'ISO. Je trouve qu'il est plus facile de tout calculer si vous utilisez ISO 100, mais n'importe quel ISO pourrait être utilisé.

Enfin, j'essaie de suivre la règle ETTR: exposer vers la droite. Avec les paysages, une fois la vitesse d'obturation et l'ISO définies, il est assez facile d'ajuster un peu l'ouverture. Une fois qu'une scène a été mesurée et correctement filtrée, il ne prend généralement que 1/3 à 1/2 arrêt, et au plus 1 arrêt, pour augmenter l'exposition à droite aussi loin que possible. Si cela prend plus, vous pouvez essayer d'ajuster davantage vos autres paramètres pour couvrir une plus grande plage dynamique.

L'exposition peut être une chose très complexe, et je ne suis pas sûr qu'il existe vraiment un livre de règles qui puisse vous dire ce que vous devez faire. D'après mon expérience, le réglage de l'exposition est l'élément clé qu'un photographe de paysage FAIT. Prendre la photo est une expérience momentanée après cela.

Ça va être vraiment difficile à ajouter aux deux réponses précédentes, mais je suis de la partie! Les trois principaux types de photographie qui m'intéressent généralement sont la nature, la faune et la macro, donc chacun a un ensemble différent de processus de pensée dans mon approche ...

La nature

Pour les paysages, j'ai tendance à me concentrer sur l'ouverture pour obtenir une profondeur de champ adaptée à la situation. Si c'est une grande scène, disons un lac ou une montagne, je viserai une ouverture plus étroite pour en faire plus si elle est mise au point. S'il s'agit d'une plante, je peux aller plus loin dans l'ouverture pour "faire sauter" la plante du reste de la scène en créant une profondeur de champ plus faible. L'effet net, ce qui m'importe le plus, c'est l'ouverture, la vitesse d'obturation n'entre en jeu que si le sujet est affecté par des choses comme le vent, à quel point je peux pousser l'ISO plus haut pour garder mon ouverture où je le veux et obtenir la vitesse d'obturation à un point tel qu'il gèle le mouvement. Ou je peux tricher et utiliser un plamp pour tenir mon sujet. :)

Faune

C'est généralement une situation de vitesse d'obturation pour moi. En général, j'essaie d'obtenir l'obturateur aussi vite que possible, en particulier avec les animaux qui se déplacent plus rapidement, afin de pouvoir figer leur mouvement. La profondeur de champ a un certain jeu ici, mais généralement c'est le téléobjectif et donc ça va être minime en général de toute façon. Effet net, je veux que mon obturateur soit aussi rapide que je peux le pousser et ouvrira l'objectif ou ajustera l'ISO selon mes besoins. À la hausse, pour moi au moins, le Pentax a un mode de priorité obturation / ouverture qui me permet de choisir la vitesse d'obturation et l'ouverture avec l'appareil photo sélectionnant l'ISO, ce qui est très utile pour la prise de vue animalière. Je suis toujours surpris que Nikon et Canon n'aient pas ajouté ce mode.

Macro

L'obturateur et l'ouverture entrent en jeu ici. Lors de la prise de vue en macro, la profondeur de champ est très mince, il est donc important de resserrer l'ouverture et je cherche généralement à augmenter cela un peu, même jusqu'à f / 11 ou plus. Étant donné que la plupart de ce que je photographie en macro est en mouvement, comme les insectes ou les gouttes d'eau, la vitesse d'obturation peut également jouer un rôle, mais elles diffèrent ...

Si le sujet est un insecte, je veux une vitesse d'obturation rapide car ils bougent et, étant des sujets si minuscules, tout mouvement est amplifié en macro. À ce stade, avec une ouverture serrée et un obturateur rapide, vous avez besoin de beaucoup de lumière disponible, d'un ISO élevé ou de beaucoup de patience.

Si le sujet ressemble à des gouttes d'eau, ma vitesse d'obturation est généralement assez lente! Ma technique actuelle, puisque je n'utilise pas d'appareils pour faire le travail pour moi, est un flash hors caméra, un déclencheur de câble et une plate-forme de robinet avec un tuyau en caoutchouc et des extrémités de décoration de gâteaux (à un moment donné, je dois poster quelques photos du gréement sur mon site). Dans tous les cas, j'utilise une pièce très sombre, je règle les gouttes, puis je déclenche l'obturateur et j'appuie sur le bouton de test du flash avec un réglage de puissance très faible. Fondamentalement, cela se traduit par la capture de l'appareil photo le résultat de l'éclat de lumière très rapide qui gèle les gouttes. Dans tous les cas, mon ISO est toujours réglé au plus bas et j'ajuste l'ouverture au fur et à mesure.

Conclusion

Il n'y a pas de «grande théorie d'unification» qui s'applique à l'exposition. Cela va varier en fonction de la nature du sujet et du but de la photographie. Au fur et à mesure que vous développez des intérêts pour certains types de sujets, vous commencerez à développer une idée de la façon de modifier vos options d'exposition en conséquence. En tant que conseil général, les réglages manuels de l'appareil photo et une petite prise de notes sur les décisions vous aideront à obtenir cette sensation à long terme. Pendant que vous faites cela, ne vous inquiétez pas trop du tir manqué, vous obtiendrez beaucoup, beaucoup plus rapidement dans le processus pendant que vous vous entraînez.

Stratégie d'exposition? Mon récent achat d'appareil photo Bridge m'a fait réfléchir en raison de ses variations d'arrêt f limitées et du fait qu'au zoom téléobjectif max, l'ouverture est réduite à f20. Donc, avec la puissance du zoom, j'avais besoin d'évaluer les options pour une vitesse d'obturation plus longue ou une sensibilité ISO plus élevée pour obtenir une bonne exposition. En revanche, ma plus grande ouverture est f 3.1 qui est "non standard", d'où mon intérêt pour la conception d'une feuille de calcul "infiniment variable" f stop. L'image montre les résultats / le style - ainsi que la formule «texte» qui est utilisée dans les cellules L7 à Q12 (pour ceux qui souhaitent étendre la feuille de calcul)