Comment obtenir une mise au point manuelle correcte avec un objectif à ouverture rapide?

J'ai un vieil objectif (f1.4) que je dois utiliser uniquement avec une mise au point manuelle sur un reflex numérique. Eh bien, il m'est difficile de mettre le sujet au point. Bien que mise au point selon le viseur, l'image réelle est floue ou la mise au point est légèrement ailleurs. Je réduis généralement l'ouverture pour éviter cela. Avez-vous des suggestions?

Ajouté: J'utilise un Pentax K10D.

Vérifiez si votre viseur a un bouton de réglage dioptrique - il s'agit d'un petit ajustement sur le viseur qui vous permet de régler pour vos yeux. Il pourrait être réglé pour une personne à courte vue.

S'il est là, assurez-vous que l'affichage dans le viseur est visible et ajustez-le de manière à ce qu'il soit net. Essayez ensuite de vous concentrer sur d'autres choses.

Vous pouvez également voir si d'autres écrans de mise au point sont disponibles pour votre appareil photo. J'ai remplacé l'écran de mise au point de mon Canon 40D et cela a fait une grande différence dans la mise au point manuelle. Les appareils photo haut de gamme ont généralement des écrans de mise au point alternatifs officiels disponibles, mais vous pouvez également consulter http://www.focusingscreen.com/ ou http://www.katzeyeoptics.com/ et voir ce qu'ils ont à offrir.

Vous devez également savoir que certains écrans de mise au point alternatifs sont destinés aux objectifs rapides - disons f / 2,8 ou plus rapide.

Vous aurez du mal à focaliser un objectif à grande ouverture grand ouvert sans aperçu en direct avec option d'agrandissement. Voici pourquoi:

• Votre viseur a une profondeur de champ fixe que vous percevez en le regardant à travers. C'est l'écran mat qui pose une limite. En général, il est proche de F / 2,8 en termes de profondeur de champ que vous voyez ici, donc si vous utilisez une ouverture plus large avec une profondeur de champ plus limitée, il n'y a tout simplement aucun moyen de voir s'il est au point , peu importe la qualité de vos yeux. Vous pouvez obtenir un écran mat spécial pour certains appareils photo, mais ils ont tendance à assombrir l'image dans le viseur.
• Votre capteur AF ne peut vérifier la mise au point que dans une mesure limitée. Il s'agit également d'une limitation technique non pas par le capteur AF lui-même mais par l'ouverture qui se forme entre le miroir et le capteur AF. Vous pouvez utiliser une ouverture plus large pour l'objectif, mais le capteur AF ne verra pas cette ouverture plus grande et ne peut donc se concentrer que sur ce qu'il peut voir. Habituellement, le collimateur autofocus central dans la plupart des appareils photo est plus sensible que les autres, car il se trouve au centre de l'ouverture et a moins de lumière, mais même dans les appareils photo professionnels, il ne fait pas beaucoup mieux que F / 2,8, donc même si votre système AF confirme votre mise au point, il n'est confirmé que sur ce sur quoi il peut se concentrer.

Sans vue en direct avec agrandissement, le mieux est de prendre une photo, de la vérifier, de la prendre à nouveau, de la vérifier ou de vivre avec les limites de votre système, même si vous avez besoin de la lumière (pour la photographie en basse lumière). ) la mise au point peut ne pas être aussi précise.

Je propose quelques astuces qui peuvent être utilisées avec des objectifs qui ont un couplage mécanique avec la bague de mise au point (tout ce qui se trouve dans cette réponse ne s'applique pas aux objectifs à mise au point par fil comme les objectifs Zuiko Digital qui nécessitent une alimentation du corps de l'appareil photo pour se concentrer):

Rock the Focus

• Étape 1: J'essaie simplement de me concentrer le plus rapidement possible, puis de replacer les doigts sur la bague de mise au point en essayant d'adopter une "sensation neutre"
• Étape 2: Déplacez intentionnellement la bague hors de la mise au point jusqu'à ce que je vois clairement que je ne suis pas au point, notant à quel point j'ai bougé mes doigts mais sans perdre mon point de contact avec la bague (c'est très important, ne relâchez pas la bague de mise au point).
• Étape 3: répétez l'étape 2 mais dans l'autre sens, toujours sans relâcher la bague à tout moment. Notez combien vous bougez vos doigts. Essayez également d'obtenir la même quantité de «flou» que vous avez observé à l'étape 2.
• Étape 4: Le véritable point focalisé sera approximativement la "moyenne" des deux points hors focus que vous avez calculés aux étapes 2 et 3. Déplacez la bague de mise au point d'avant en arrière sur une distance plus courte à chaque fois, en essayant de calculer la "quantité de défocalisation" à chaque extrême jusqu'à ce que vous trouviez la moyenne (pensez à une boule de marbre dans une surface concave, roulant librement jusqu'à trouver du repos en plein milieu ou en bas).

Tout cela doit être fait sans relâcher la bague de mise au point à tout moment, la clé de voûte de la "méthode" est que vous devez être conscient de la quantité de déplacement de la bague de mise au point à tout moment et apprendre à le ressentir avec vos doigts. (Cela suppose que vous tenez l'appareil photo en posant son poids sur la paume de la main, de sorte que vous ne déplacez pas la main par rapport à l'appareil photo, seulement les doigts). Vous n'avez pas besoin de répéter trop de fois, quatre à six mouvements devraient suffire.

Échelles de zoom

Une autre alternative consiste à utiliser des échelles de focalisation. C'est une fonctionnalité que possédaient presque tous les anciens objectifs (manuels). Ce sont des marques sur le barillet de l'objectif qui ont permis de savoir à quelle distance l'objectif se focalisait. Vous pouvez créer une échelle de mise au point pour votre objectif de manière simple:

Remarquez d'abord si la bague de mise au point se déplace contre une partie fixe du barillet d'objectif. Placez un petit autocollant et tracez une ligne dessus le long de l'axe de l'objectif. Mesurez maintenant combien la marque "voyage" autour du canon. Adhérez maintenant au canon un stiker qui couvre tout le voyage de la marque (je pense à ces autocollants d'étiquetage longs et étroits à appliquer dans les dos de boîtier de CD, mais tout papier autoadhésif adapté et adapté fera l'affaire). Maintenant, fixez l'appareil photo sur un trépied, visez-le horizontalement (pas incliné vers le haut ou vers le bas) et sélectionnez un objet que vous pouvez placer devant l'appareil photo à différentes distances. Une chaise, un autre trépied, une grande lampe, etc. Placez maintenant l'objet à différentes distances mesurées: 1, 2, 3, 5, 10 mètres ou 3, 6, 9, 15, 18 pieds. Pour chaque distance Utilisez l'autofocus pour que l'objectif se concentre sur son point central de mise au point, et marquez l'autocollant du canon au point où il coïncide avec le marquage sur la bague de mise au point, étiquetez la distance de mise au point. Vous avez maintenant un objectif avec échelle de mise au point.

La prochaine fois que vous devrez vous concentrer sur une situation difficile, comme une scène / un objet à faible contraste, une faible luminosité, bien que du verre, etc. étant donné que vous pouvez mesurer ou estimer la distance, vous pouvez la sélectionner à l'aide de l'échelle de votre objectif. Si vous vous entraînez, vous aurez de bonnes distances à deviner ...

Cette méthode (de création de votre propre échelle de mise au point) fonctionne mieux sur les objectifs à focale fixe, mais certains zooms conviennent à l'opération, cependant, certains zooms focalisent à une position de bague différente à une distance focale différente à la même distance, ce qui rend le mise à l'échelle beaucoup plus compliquée (mais pas impossible).

Bracketing de la mise au point (en quelque sorte)

Cela fonctionne mieux avec des scènes statiques et avec un appareil photo sur un trépied.

• Étape 1: Composez et concentrez rapidement le mieux possible, puis déplacez la bague de mise au point dans une direction jusqu'à ce qu'elle soit légèrement floue.
• Étape 2: Prenez une photo et déplacez un peu l'anneau dans la direction opposée à celle de l'étape 1.
• Étape 3: Répétez jusqu'à ce que vous remarquiez que le flou est à nouveau flou.
• Étape 4: Examinez (éventuellement plus tard, sur un ordinateur) vos photos avec un zoom à 100% pour sélectionner celle correctement mise au point.

Une alternative à cela, lors de la prise de vue de sujets statiques mais sans trépied, est la suivante: comme d'habitude, concentrez-vous rapidement, du mieux que possible, penchez-vous en arrière, tirez, "dé-penchez" un peu, tirez, répétez jusqu'à ce que vous soyez en fait penché en avant. Tout cela sans changer la distance focale ni déplacer la bague de mise au point. Passez en revue et sélectionnez celui avec la mise au point correcte. (Ce dernier est le seul qui peut fonctionner sur la mise au point avec des lentilles métalliques, en supposant que vous pouvez désactiver la mise au point automatique)

cela semble très démodé, mais la seule façon que je connaisse pour devenir bon en mise au point manuelle est la pratique. Beaucoup. Cela prend du temps et du travail.

Vous pouvez utiliser votre AF pour vous aider à comprendre ce que votre appareil photo pense être la mise au point pour des images "faciles", puis apprendre à faire correspondre cela en utilisant la mise au point manuelle. Continuez à le faire jusqu'à ce que vous soyez à l'aise et que vous compreniez votre équipement et comment obtenir rapidement la concentration que vous recherchez.

Il n'y a pas beaucoup de raccourcis ici. vous devez mettre le temps d'apprendre la compétence. La FA peut vous aider à y arriver, mais en fin de compte, vous devez mettre les heures.

Par exemple, mon Canon EOS 450D a une telle fonction pour la mise au point manuelle: lorsque vous appuyez sur le déclencheur comme vous le faites lorsque vous utilisez la mise au point automatique (une touche très légère) et commencez à régler vos objectifs pour trouver la bonne mise au point - le corps émet un bip lorsque le processeur pense que le sujet est net. Donc, par ce son "bip", je peux certainement dire que j'ai trouvé au moins presque la bonne mise au point.

Bien que je réalise que tous les reflex numériques ne l'ont pas (le K10D étant malheureusement l'un d'entre eux), j'ai trouvé que la vue en direct agrandie était très utile pour la mise au point manuelle lorsque les autres assistances échouaient ou ne convenaient pas. En fait, j'ai trouvé que c'était la principale raison pour laquelle j'utilise Live View sur mon appareil photo.

Les nouveaux reflex à mise au point automatique (D) ont des écrans de mise au point médiocres qui montrent tout ce qui est mis au point à la fois, au lieu de ne rien montrer quand il est flou. Ces anciens écrans de mise au point rendaient la mise au point manuelle non seulement possible, mais facile. L'avantage des écrans plus récents, mais moins utiles, est que l'image est plus lumineuse d'un bord à l'autre et qu'il n'y avait pas d'obstruction bloquant le champ de vision. C'est OK, car AF est la principale méthode de mise au point.

Selon votre appareil photo, vous pouvez remplacer l'écran de mise au point par un écran doté d'un prisme divisé. Katz-eye offre de meilleurs écrans de mise au point pour de nombreux reflex numériques.

Voici un exemple d'écran à prisme divisé (provenant de cet article sur EpicEdits - veuillez le lire, c'est un bon article):

Le problème est que les nouveaux objectifs et caméras ne sont pas vraiment conçus à cet effet. À l'ère pré-autofocus, ce que le photographe pouvait voir dans le viseur était d'une certaine manière utile pour la mise au point. Par exemple ceci:

En cas de mise au point précise, ces deux lignes verticales se rencontreraient à la ligne horizontale. Mais de nos jours, vous ne pouvez presque jamais voir quelque chose comme ça dans un viseur!

Ce que je fais personnellement pour la mise au point manuelle (si je n'utilise pas la vue en direct), c'est de faire attention aux lignes et au contraste global. Un bon exemple est de se concentrer sur une source de lumière. Si vous n'êtes pas au point, vous aurez une lueur autour de cette source de lumière. Modifiez votre concentration jusqu'à ce que vous réduisiez la lueur. Les lignes pourraient également être utiles, mais quelque chose de mieux est une surface avec un motif / texture de préférence petit. S'il y a un petit motif, vous devriez pouvoir voir ce motif uniquement sur la mise au point. Un exemple en photographie de rue serait d'essayer de se concentrer sur l'asphalte. Considérez que de nombreux appareils photo utilisent la méthode de détection de contraste et ce que j'ai suggéré ci-dessus est plus ou moins le même que la mise au point automatique de votre appareil photo.

Si vous utilisez des boîtiers Nikon haut de gamme, vous pouvez utiliser le télémètre électronique intégré pour l'aide à la mise au point. Cette fonction n'est disponible qu'en mode 'A' (priorité à l'ouverture).

L'appareil photo confirmera la mise au point, même avec un objectif manuel, j'utilise constamment des objectifs manuels sur mon K20. Une astuce, que vous voudrez peut-être expérimenter, est la fonction de capture au point de votre appareil photo, c'est essentiellement un moyen pour Pentax de faire la mise au point automatique avec un objectif manuel. Pour ce faire, sur le K10:

1. Réglez le niveau de mise au point automatique de l'appareil photo sur AF-S
2. Faites la mise au point légèrement derrière ou devant le sujet, en le gardant flou
3. Appuyez à fond sur le déclencheur
4. Ajustez manuellement la mise au point jusqu'à ce que le sujet devienne clair, l'appareil photo déclenchera l'obturateur une fois la mise au point effectuée (vous verrez l'hex de mise au point et entendrez le bip).

Le K20 a une option de menu pour activer ou désactiver cela, mais je ne pense pas que le K10 ait cela. Quoi qu'il en soit, cela ne fonctionne qu'avec des objectifs à mise au point manuelle.

Je pense que l'ajustement dioptrique mentionné par Hamish devrait être votre premier pas. Si cela est mal réglé, vous aurez beaucoup de problèmes.

Cependant, une technique que j'ai utilisée, en particulier pour les objectifs macro, consiste à rapprocher la mise au point de l'objectif, puis à rapprocher ou à éloigner l'ensemble de l'appareil photo du sujet pour effectuer le réglage fin plutôt que d'essayer d'obtenir la bague de mise au point parfaite. . Tirez l'appareil photo vers l'arrière jusqu'à ce que vous remarquiez juste qu'il ne soit pas au point, puis rapprochez-vous jusqu'à ce que vous le voyiez hors de la mise au point à l'autre extrémité de la plage, et votre cible devrait être quelque part au milieu.

Si vous remarquez que l'objectif est flou avec le réglage dioptrique à sa limite, vous pouvez utiliser cette technique pour rapprocher ou éloigner légèrement l'appareil photo selon la direction dans laquelle vous avez tendance à être flou avec beaucoup plus de contrôle que d'essayer manuellement ajustez la bague de mise au point et souvenez-vous de la direction et de la distance à régler.

Ce fil sur un autre forum pourrait vous intéresser. Une affiche suggère une méthode particulière de formation pour obtenir rapidement une mise au point manuelle nette. Bien que je ne l'ai pas essayé, cela semble intéressant.

Si vous rencontrez des problèmes de mise au point et que vous êtes sûr que votre équipement est correctement calibré, vous pouvez essayer d'utiliser un écran de mise au point. Voici un exemple de leur fonctionnement et une comparaison d'une variété d'écrans de focalisation:

http://www.focusingscreen.com/privacy.php

J'ai récemment appris à ce sujet et j'en ai commandé un pour moi, car j'ai également du mal à me concentrer avec le petit écran de visualisation de mon reflex numérique.