Quel est le meilleur nombre de photos à combiner pour produire une photo HDR?

Quel est le nombre optimal de prises de vues pour produire une plage dynamique élevée

Cela varie-t-il d'une scène à l'autre? Est-ce que les capacités ou les limites de ma caméra tiennent compte?

Existe-t-il différentes techniques HDR mieux adaptées à plus ou moins d'images individuelles?

Quels sont les avantages et les inconvénients d’utiliser un nombre plus grand ou plus petit?

Je prends généralement trois photos, à un ou deux arrêts d'intervalle, puis je traite dans Photomatix pro, puis je nettoie à Lightroom. Cela semble bien fonctionner pour la plupart de mes tâches.

Récemment, j'ai exploré Exposure Fusion comme alternative au HDR. J'ai perdu beaucoup d'intérêt pour le traitement HDR afin d'améliorer les photos qui ne peuvent pas être capturées en une seule photo en raison de la quantité d'efforts méticuleux et très minutieux nécessaires pour cartographier correctement la vaste plage dynamique d'une image HDR dans le plage dynamique beaucoup plus petite d’une image 16 bits ou 8 bits.

La fusion d’expositions est un moyen alternatif de fusionner plusieurs expositions dans une seule image 8 bits. D'après mon expérience, la production est bien plus agréable et nécessite moins d'effort que le HDR. Il utilise un algorithme intelligent pour identifier automatiquement le "meilleur" résultat et produire une image "confuse" pour vous. Bien que le concept et l'approche de base existent depuis un certain temps de différentes manières, Exposure Fusion en tant qu'outil de plage dynamique est relativement nouveau. Il n'y a pas beaucoup de programmes qui le supportent, ni aucun plugin pour Photoshop, mais je pense qu'il a beaucoup de potentiel.

Quand je le fais moi-même, j'ai fait jusqu'à 5 tirs, avec 2 EV entre les tirs. Mon appareil photo possède une fonction HDR intégrée qui prend 3 photos, à -2, 0 et +2 EV. Il ne sert à rien d'utiliser de plus petites étapes car chaque plan se chevaucherait trop d'information. Si votre caméra le permet ou si vous voulez relier manuellement, je choisirais même 3 ou 4 EV entre les images.

Ce qui fonctionne le mieux, c’est lorsque votre scène dépasse de quelques arrêts la plage dynamique du capteur. Sinon, vous disposez d’une immense plage dynamique que vous devez ensuite compresser en une petite plage pour la visualiser ou l’imprimer (car presque tous les écrans de la planète ne peuvent pas être affichés. même montrer la plage capturée par la plupart des caméras). Le résultat est une image qui manque de punch a un faible contraste local.

Voici le seul qui a fonctionné en utilisant le HDR intégré: http://www.neoluminance.com/slide.php?id=v028perubak70033

J'en ai essayé plusieurs autres, mais la plupart des résultats sont insatisfaisants en raison du faible contraste local que j'ai mentionné ou en raison des halos indésirables des lumières éteintes. Pour vous en débarrasser, vous devez utiliser quelque chose de plus sophistiqué que ce qui se trouve dans l'appareil photo.

Je prends toujours 3 photos parce que j'utilise le mode d'exposition bracketing de mon appareil photo, qui ne permet que 3 photos. Par défaut, ce mode est réglé sur +/- 2EV, 0.

Certains boîtiers autorisent 5 supports de prise de vue, ce qui est plus idéal pour créer des images HDR.

Ma technique HDR est fortement influencée par Trey Ratcliff de Stuck in Customs et je suis son tutoriel sur le HDR ( http://www.stuckincustoms.com/hdr-tutorial /) dans une large mesure.

Je n'ai pas de bracketing dans mon appareil photo, je dois donc ajuster mes paramètres manuellement ou utiliser la compensation d'exposition. Je verrouille mon appareil photo sur un trépied, puis prends 5 à 7 photos, en fonction de la luminosité de la scène (essayer d'obtenir tous les détails dans le ciel / la zone lumineuse ou une zone particulièrement ombragée signifiera davantage d'expositions). Je pense utiliser Photomatix Pro à partir de mon traitement HDR (j'ai essayé le nouveau produit HDR de Photoshop et HDR Expose mais ils ne semblent pas bénéficier du même traitement de la qualité de la lumière que Photomatix. Je fais ensuite des réglages dans Aperture, éventuellement en masquant dans Photoshop s'il y a des artefacts sur mon image (voir le tutoriel de Trey pour savoir comment faire cela), puis effectuez toutes les modifications finales à l'aide des plugins de Nik Software. Si je vis un look vraiment surréel, j'applique presque toujours le contraste tonal. en couleur Efex Pro,

Je prends toujours 3 photos à 2 arrêts d'intervalle. J'ai essayé juste de faire 1 arrêt, mais trouve généralement que ce n'est pas suffisant. Ensuite, depuis Lightroom, je lance Photomatix et effectue le traitement. Vous pouvez en voir sur http://www.flickr.com/photos/seanbatten/sets/72157623769215732/

Il y a un gars que je suis sur Flickr et qui s'appelle David GN qui prend de superbes boutiques HDR et donne toujours une description de la façon dont il les a traitées. Ils valent bien un coup d'oeil.

Ça dépend.

La plupart de mes œuvres multi-expositions de l'époque cinématographique consistaient en deux plans (bien que j'en ai essayé trois et quatre à la fois), l'un exposé pour les points forts et l'autre exposé pour les ombres, fusionné à la main dans Photoshop. Requis un trépied stable et de la patience.

Lorsque je suis passé au numérique, mais avant que le HDR fût à la mode, mon processus était similaire, en utilisant les outils disponibles, principalement la fusion manuelle de deux ou trois plans dans Photoshop, mais en essayant divers outils logiciels.

Ensuite, avec le passage à Photoshop CS3 et maintenant à CS5, je fusionne de un à neuf plans entre crochets (mais généralement de deux à cinq ) de Lightroom au HDR Pro de Photoshop. Si je n’ai qu’une seule prise de vue, je crée deux ou trois copies virtuelles dans Lightroom avant d’envoyer à HDR Pro, qui me demandera comment je veux les traiter (une propagation à 2 EV marche généralement bien).

Je prends habituellement 3 à 2 arrêts d'intervalle. Parfois, si je ne veux que l'effet, je le ferai avec une seule image RAW, ce qui est OK si tout ce que vous voulez, c'est une image trippante.

Certaines conditions d'éclairage nécessitent plus de 3 prises de vue (comme une prise de vue directe vers le soleil). Dans la plupart des cas, 3 plans RAW vous fourniront beaucoup de détails.

Habituellement, la plus grande des photos que vous pouvez prendre augmentera la portée. Par conséquent, si votre appareil photo est capable de combiner 7 photos avec une différence d'exposition 1 stop, allez-y. Ou vous pouvez toujours aller en manuel.

Mais au moins, vous aurez besoin d’une prise de vue RAW ou de trois prises de vue JPEG. 1 coup RAW peut être manipulé pendant les pp pour obtenir une exposition +1 et -1.

En fonction de la scène, je prends habituellement entre 5 et 9 prises de vues, avec des sauts de +/- 1 IL.

Ensuite, je traite ces photos dans ma machine Linux en utilisant hugin_hdrtools ou Bracket pour créer une photo haute résolution EXR .

Le mappage des tons est ensuite effectué par Radiance HDR.

Cela dépend du sujet.

Scène d'action ... une première exposée à droite (généralement +2/3)

Nature morte ou paysage ou tout ce qui ne bouge pas ... 3 crus, exposés à droite. (habituellement -2 1/3, +2/3, +3 2/3)

Cela dépend du sujet et de la scène. Si vous visez une action, vous ne pourrez pas obtenir plusieurs expositions du sujet. Normalement, je prends des HDR pour les paysages .. pour ceux-là, je trouve l'exposition correcte pour l'objet le plus lumineux, puis je trouve l'exposition qui convient pour exposer l'objet le plus sombre .. et je prends ensuite plusieurs expositions d'une exposition sombre à une exposition à la lumière par incréments de 2 / 3 Le plus souvent, 3 prises de vue entre crochets suffisent .. mais cela varie en fonction de la scène.

Cela dépend de la scène ...

Si vous prenez 40 expositions au coucher du soleil, vous perdez probablement votre temps. Si vous essayez de capturer l’intérieur d’une église et un vitrail, environ 40 à 60 expositions (avec chevauchement) sont un gage de succès.

Vous devez d’abord évaluer la dynamique de la scène lors des arrêts. Ensuite, vous décidez si vous passez en 1/3, 1/2 ou 2/3 arrêts ou même en arrêts complets. Utilisez AEB comme bon vous semble et éloignez-vous. Cela dit, il est préférable de prendre trop de vues et d’en jeter certaines plutôt que d’en prendre trop peu. Le chevauchement des expositions n’est pas non plus un problème pour moi.

Parce que vous posez des questions sur les avantages / inconvénients: Plus d'images = plus petites différences = dégradés. Évidemment, vous pouvez également couvrir une plus grande plage dynamique.

En revanche, vous avez besoin de plus d’espace et probablement plus de temps de traitement avec plus d’images.

Edit: Une dernière chose à retenir est le nombre d'arrêts que votre capteur couvre sans trop de bruit. En général, vous pouvez vous attendre à environ 8 arrêts d’un appareil photo numérique. (Même si vous pouvez pousser davantage les ombres et tirer les hautes lumières, la qualité d'image en souffre - pourquoi faire cela dans un HDR?) - Par conséquent, vous voudriez idéalement avoir de bonnes expositions des parties les plus sombres de la scène - MAIS surexposant aussi gravement peut conduire à des halos. (Mais vous pouvez jeter des images plus tard si vous le souhaitez.)