Pourquoi les visages ne sont-ils pas nets dans mes portraits f / 1.8 même si j'utilise soigneusement la mise au point automatique au point central?

J'adore mon Canon Rebel T6 et je prends des photos en mode Av avec un 50 mm en 1,8 Av. J'utilise la mise au point automatique en mode «mise au point sur le point central». Je m'assure que le point central se concentre sur le visage afin que le visage soit la partie la plus nette de l'image. Mais ce n'est pas le cas. Habituellement, la mise au point automatique manque de quelques pouces (la mise au point et la netteté sont meilleures d'environ 2 pouces plus près de l'objectif) lorsqu'il s'agit de la partie la plus nette de l'image. Le visage n'est donc jamais 100% net. Des pensées sur ce que je fais mal?

Vous ne faites rien de mal. Vous trouvez simplement les limites de la combinaison appareil photo / objectif que vous utilisez.

• L'EF 50 mm f / 1,8 (en différentes versions) est connu depuis longtemps comme le «plastique fantastique». Pour ce qu'il peut faire à ce qu'il coûte, c'est une valeur fantastique . Mais ce n'est pas vraiment un objectif fantastique de 50 mm par rapport à beaucoup d'autres qui, certes, coûtent un peu plus cher.

• L'une des faiblesses de l' EF 50 mm f / 1,8 II est qu'il a des pas assez importants entre chaque position du moteur de mise au point par rapport aux autres objectifs Canon. En fait, il possède les plus grandes marches de tous les objectifs Canon EF sur le marché. Cela signifie que si vous essayez de vous concentrer sur quelque chose qui se situe entre une étape et la suivante, l'appareil photo doit décider s'il faut dépasser légèrement votre sujet ou légèrement devant lui.

• Une autre faiblesse de la famille EF 50 mm f / 1.8 est qu'il faut les arrêter un peu pour atteindre leur netteté centrale maximale. Grand ouvert à f / 1,8 même le centre de l'image est un peu mou par rapport à lorsque l'objectif est arrêté en quelques clics.
• Votre Canon EOS Rebel T6 / 1300D est un autre équipement Canon qui est d'une bonne valeur, mais le prix bas s'accompagne de l'abandon de certaines des fonctionnalités offertes par les appareils photo plus chers. L'une de ces fonctionnalités est l'AFMA (micro-ajustement de la mise au point automatique) qui permet à l'utilisateur final d'étalonner le système AF de son appareil photo sur un objectif particulier. Si un objectif manque systématiquement devant le sujet souhaité, l'AFMA peut être utilisé pour indiquer à l'appareil photo de faire la mise au point un peu plus loin que ce qu'il ferait autrement.

Si vous photographiez à partir d'un trépied¹, il existe un moyen d'augmenter la précision de la mise au point automatique de votre appareil photo, mais cela se fait au détriment de la mise au point automatique plus lente et de l'utilisation de l'écran LCD arrière en vue en direct pour composer votre photo au lieu de pouvoir utiliser le viseur optique. . Lorsque vous photographiez en mode Live View, l'appareil photo utilise la mise au point automatique basée sur le contraste du signal qu'il reçoit du capteur d'image principal. Lorsque vous photographiez à travers le viseur, l'appareil photo utilise un capteur AF à détection de phase dédié car le miroir qui reflète la scène dans le viseur empêche la lumière d'atteindre le capteur d'image principal.

Une autre chose que vous pouvez essayer de faire est de vous arrêter à f / 2,2 ou f / 2,8 où la netteté centrale augmente considérablement à partir de f / 1,8. À f / 2, l'objectif est un peu mieux que grand ouvert, mais il est toujours nettement plus doux que des ouvertures encore plus étroites. Vous aurez toujours une profondeur de champ assez faible lorsque vous photographiez à des distances de portrait "en tête" ou "en demi-corps" avec un objectif de 50 mm à f / 2,2 ou f / 2,8.

Pour un aperçu plus général des diverses causes des images floues, y compris les problèmes de mise au point ainsi que d'autres choses, assurez-vous de vérifier: Comment diagnostiquer la source du problème de mise au point dans un appareil photo?

_{¹ Pour ne pas risquer un mouvement de l'appareil photo qui modifie la distance entre l'appareil photo et le sujet entre la mise au point et l'exposition, ce qui est trop facile à faire lorsque vous tenez un appareil photo éloigné de votre corps pour utiliser le Live View portable.}

Il peut être préférable de publier un exemple d'image, mais dans tous les cas, il y a quelques éléments à garder à l'esprit.

Tout d'abord, la prise de vue à une ouverture aussi large offre très peu de latitude entre les limites proches et lointaines de la profondeur de champ. À l'aide d'une calculatrice de profondeur de champ, vous constaterez qu'à 6 pieds du sujet, seuls 4 pouces seront mis au point. Si votre objectif est éteint ou si vous vous concentrez sur le nez, vous risquez d'avoir d'autres parties du visage potentiellement floues. Tenez-vous un peu plus en arrière et vous pouvez gagner un pouce ou deux. Dans tous les cas, f / 1.8 est probablement beaucoup trop ouvert pour de meilleurs résultats.

Deuxièmement, votre vitesse d'obturation peut également avoir un impact sur la qualité de votre image. Assurez-vous d'avoir une vitesse d'obturation suffisamment rapide pour corriger le tremblement de la main, généralement 1 / 60-1 / 80 est une limite inférieure sans aucune stabilisation d'image.

Enfin, je trouve que les meilleures images d'un visage commencent avec les yeux nets. C'est là que nous regardons naturellement, et avoir les yeux flous aura un impact énorme sur la qualité de l'image. Dans ce cas, vous devez utiliser un point de mise au point sur l'œil et ouvrir suffisamment l'ouverture pour fournir une profondeur de champ raisonnable, permettant au moins au nez et aux oreilles d'être également mis au point. Ne vous concentrez pas sur le nez, concentrez-vous sur les yeux. Il peut être utile de choisir un seul point de mise au point, plutôt qu'un groupe, ce qui pourrait amener l'appareil photo à choisir une mise au point dont vous ne voulez pas réellement.

Calculateur de profondeur de champ

Problèmes AF typiques (AF classique, pas de vue en direct):

• le corps et la lentille, bien que tous deux conformes aux spécifications, sont mal adaptés, exacerbant les problèmes de l'autre.
  • => utiliser un corps avec microfocus-ajustements.
    Mon 70-200 f / 2.8 était toujours doux à f / 2.8 (et j'ai souvent un minimum de lumière), mais un nouveau corps avec des ajustements micro-focus en a fait un tout nouvel objectif avec un f / 2.8 vraiment agréable.
  • => envoyer la combinaison pour le réglage (en combinaison)
• Faites la mise au point puis faites pivoter l'appareil photo pour cadrer la photo et le plan de mise au point s'éloigne.
  • => utiliser un collimateur AF différent avec moins de rotation nécessaire.
  • => restreindre la technique aux objectifs longs, où une rotation de 1 ° à 5 ° fait déjà tout sortir du cadre
• En supposant que la zone AF active est aussi grande que le marqueur dans le viseur.
  • => Comprenez que la zone AF est probablement 3 fois plus large et aussi haute.
  • => Comprenez que le marqueur AF dans le verre dépoli est une approximation, en particulier dans les appareils photo plus abordables.
• Mise au point au mauvais endroit du visage, souvent en combinaison avec la grande zone AF.
  • => Essayez de vous concentrer sur l'œil principal, car c'est la partie la plus importante de l'image à mettre au point.
  • => Assurez-vous que vous n'obtenez pas accidentellement le nez: l'AF est susceptible de choisir l'objet le plus proche qu'il peut voir. Avec f / 1,8, le nez peut vraiment éloigner votre concentration.
• Un temps d'exposition trop long provoque un mouvement d'objet et / ou un tremblement de l'appareil photo, ce qui rend la photo douce / floue.
  • => Essayez 1 / 200s et 1 / 500s à 50 mm f / 1,8. Si cela améliore les choses, vous avez trouvé une solution (partielle). Vous préférerez probablement une netteté mais un peu bruyant à peu de bruit - tout est flou.
  • => Flash (sans le mode HS / Highspeed) peut également aider à geler le mouvement. Moins la puissance du flash est demandée, plus le flash est court. Cependant, les photos flash qui semblent naturelles sont un ensemble de compétences complètement nouveau.

Le verre des lentilles de votre 50 mm lui-même est propre, je suppose?

Le test «ultime»: trépied, cible statique, beaucoup de lumière, déplacer la mise au point sur l'objectif petit à petit, prendre des photos. Trouvez la plus nette (la taille d'image JPEG peut être une estimation approximative, les photos floues ont moins d'informations et nécessitent donc moins d'espace). Ce serait à peu près la plus nette que l'objectif peut fournir dans ces circonstances. Il se peut que ce ne soit plus "assez bon" pour ce que vous voulez qu'il fasse.

Et vous pouvez essayer l'empilement de focus, mais cela ne fonctionne correctement qu'avec des choses qui ne bougent pas. Les photographes utilisant des objectifs macro ou loupe ont tendance à utiliser cela, car votre champ de profondeur est incroyable pour eux --- une largeur de cheveux humains peut être toute la zone "au point" qu'ils peuvent obtenir d'une seule exposition ...

Personnellement, j'aime les portraits serrés (genre "juste le visage") mais à plus grande distance, à l'aide d'un téléobjectif. Ce n'est pas la tasse de thé de tout le monde, évidemment.

Il y a beaucoup de bonnes réponses détaillées ici, et elles sont correctes, mais j'aimerais saisir une vérité plus simple. À f / 1,8, il n'y a pas assez de profondeur de mise au point pour que tous les sujets soient nets. Si vous vous concentrez parfaitement sur leurs yeux, l'image sera bonne, mais si vous êtes concentré un peu devant ou un peu derrière, il sera évident que vous avez manqué la mise au point.

Il est tout simplement plus facile de bien mettre au point votre sujet si vous vous arrêtez à f / 2,4 ou supérieur. Il y a de nombreuses fois où la prise de vue à l'ouverture la plus large possible est bonne, mais le plus souvent, un petit arrêt vous donnera un résultat plus cohérent.

Essayez de vous éloigner du sujet. Il augmente la zone de mise au point par rapport à des distances plus courtes.

Une source de connaissances: https://digital-photography-school.com/depth-of-field-and-the-importance-distance-to-subject-plays/

Habituellement, la mise au point automatique manque de quelques pouces (la mise au point et la netteté sont meilleures d'environ 2 pouces plus près de l'objectif) lorsqu'il s'agit de la partie la plus nette de l'image.

Sur la base de votre description, l'objectif est "mise au point avant". Vous pouvez déterminer combien) voir ci-dessous) et PEUT être en mesure de le modifier.

Pour déterminer si un objectif est focalisé à l'avant ou à l'arrière, et de combien:

• Trouvez une scène / un objet / une surface avec un motif régulier qui s'étend loin de vous sur une distance «appropriée». Il peut s'agir d'un treillis métallique ou d'une chaîne faite de maillons ou d'une surface pavée ou d'un matériau tissé ou ...

• Notez un point focal à mi-chemin le long de la surface (ou à une distance qui convient une fois que le concept devient clair).

• Visez la surface à un angle d'environ 20 à 30 degrés (ou tout ce qui convient une fois que le concept devient clair) de sorte que des parties de la surface couvrent une plage devant et derrière le point AF.

• Concentrez-vous sur le point sélectionné et prenez une photo ou quelques-uns.

• Examinez les photos et déterminez où le point AF est comparé à celui auquel vous vous attendiez.

• Calibrez la caméra si vous le pouvez. Permettez-le si vous ne le pouvez pas.

Notez que le démontage-remontage de l'objectif affectera le résultat - espérons-le, mais pas nécessairement légèrement. Assoir la lentille vigoureusement à la maison pendant que vous la montez peut aider à atteindre la cohérence. Les VRAIMENT enthousiastes PEUVENT envisager une cale convenablement mince sur le support ou d'autres solutions invasives, mais cela ne serait généralement pas envisagé.

L'ajout d'une cale en papier mince (papier de riz ou similaire comme test) avec des trous appropriés aggravera probablement l'étendue de la mise au point avant, mais vous donnera une idée du type de changements nécessaires. La caméra peut avoir un réglage interne pour permettre aux capteurs de mise au point d'être déplacés. Ou la lentille PEUT pouvoir être persuadée de réduire très légèrement la distance entre l'assise et la lentille. Ce n'est pas quelque chose que la plupart voudront probablement «jouer» avec.

Démonstration de focus d'une râpe alimentaire en utilisant la méthode décrite ci-dessus.
Le point focal est très clairement visible et peut être vérifié par rapport à ce qui était prévu.

Plein cadre. f / 2,8, 70 mm.