Soit l'arrière-plan est surexposé, soit le premier plan est sous-exposé. Existe-t-il des solutions / approches possibles?

J'utilise un Olympus EM-10 avec un objectif Panasonic Lumix MFT. Aucun autre accessoire que le flash intégré.

J'ai formé une situation dans un restaurant pour prendre une photo de la table à l'intérieur avec un fond extérieur montrant l'eau et un village. J'ai essayé différentes options mais sans solution satisfaisante. Soit l'arrière-plan était surexposé, soit l'avant-plan sous-exposé; Je n'ai pas pu trouver d'équilibre. Ci-dessous, j'essaie de montrer deux exemples.

J'ai essayé différentes options dont je pense qu'elles sont les plus intéressantes:

• J'ai essayé d'utiliser le flash car je pensais que ce serait peut-être une situation pour utiliser un flash d'appoint. Soit le flash était trop faible, soit mon hypothèse n'est pas exacte pour la situation. Je pense que la vitesse de synchronisation du flash est de 1/60 s pour mon appareil photo. J'ai aussi essayé le flash lent ou différentes options manuelles (full, 1/2, ...)
• J'ai essayé différentes options pour le posemètre en espérant pouvoir trouver un éclairage équilibré (par exemple, un arrêt f élevé pour une faible profondeur de champ et en utilisant une mesure de lumière partielle sur une zone / un spot)
• J'ai essayé le mode automatique. Je me concentre sur le premier plan / arrière-plan mais cela surexpose / sous-expose l'autre sol.
• J'ai essayé d'utiliser le mode Ouverture ou Obturateur avec les combinaisons ci-dessus (disons que j'étais désespéré et curieux de pratiquer / apprendre l'intuition)

Je serais heureux si quelqu'un pouvait me le faire savoir:

• Existe-t-il un moyen avec mon équipement pour résoudre ce problème?
• De quel équipement supplémentaire aurais-je besoin si la première question est négative? Ou comment aborderiez-vous cela?

Fond surexposé

Premier plan sous-exposé

Certainement, vous devez utiliser un éclairage frontal. Principalement appelé flash d'appoint.

La deuxième option: HDR avec au moins 3 prises de vue pour obtenir des tonalités hautes, moyennes et basses.

La différence entre les parties extérieures de la scène et les parties intérieures de la scène est trop grande pour que votre appareil photo (ou presque n'importe quel appareil photo) enregistre correctement les deux.

Vous avez deux options de base:

• Ajoutez plus de lumière aux parties intérieures de la scène. Les meilleurs résultats seront obtenus avec des sources lumineuses stratégiquement placées hors de la caméra qui ne provoqueront pas de reflets gênants rebondissant sur la caméra.
• Attendez plus tard dans la journée lorsque la scène extérieure approche du crépuscule et que les niveaux d'éclairage entre l'extérieur et l'intérieur sont beaucoup plus proches. La lumière extérieure changera très rapidement pendant le crépuscule et même la différence d'une minute ou deux peut avoir un grand effet sur le résultat de la photo.

Dans les deux cas, vous devrez peut-être utiliser des modificateurs de couleur sur vos sources de lumière intérieure (que ce soit des flashs ou les lumières ambiantes dans la pièce) pour faire correspondre la couleur des lumières intérieures à la lumière extérieure.

D'autres réponses ont déjà couvert que la différence entre l'extérieur clair et l'intérieur sombre est trop grande pour presque tous les capteurs de caméra.
Sans équipement supplémentaire, et si vous aviez eu le temps, attendre que la lumière se soit éteinte à l'extérieur aurait été votre solution optimale - mais cela pourrait être quelque peu fastidieux, si c'était l'heure du déjeuner;)

Une exposition à droite, c'est-à-dire rendre l'extérieur trop lumineux [mais sans sortir de l'échelle], est la meilleure façon de gérer la configuration de votre équipement existant, bien que votre intérieur soit encore trop rétro-éclairé pour moi. J'ai dû déposer les deux photos dans Photoshop et commencer à équilibrer un peu avant même de remarquer qu'il y a un enfant dans le fauteuil à la tête de la table proche [malheureusement partiellement caché dans la photo plus claire].

Votre premier cliché, avec l'arrière-plan surexposé, est [comme déjà mentionné] celui que vous pouvez «sauver» le plus. Il y avait quelques zones explosées, mais je pense que vous vous en êtes tiré de façon générale.

Il y a la difficulté supplémentaire que les meubles sont presque noirs de toute façon et les bateaux et les bâtiments à l'extérieur sont principalement blancs - accentuant la différence d'éclairage.

^{Ajustement très rapide dans Photoshop}
Réduire les reflets et les blancs, tout en accentuant les ombres et les noirs, grise vers l'extérieur, tout en tuant un peu la table trop réfléchissante.

Je pense que cela lui donne un peu une sensation de `` HDR '', ce qui n'est peut-être pas vraiment ce que vous voulez, et je pense toujours que vous aviez besoin de plus de lumière face à la scène du côté de la caméra, mais c'est une amélioration, imo. Certaines des surfaces réfléchissantes à l'intérieur m'auraient aussi fait chercher un polariseur.

Vous pourriez bien sûr faire beaucoup mieux à partir de l'image originale en taille réelle, surtout si vous avez pris des photos RAW.

Je posterai ma tentative sur le plan plus sombre, mais bien que je puisse le changer , je ne pense pas pouvoir vraiment l' améliorer de la même manière. Poussez-le plus loin et le bruit devient trop élevé pour moi. Encore une fois, cependant - à partir du RAW d'origine, vous pouvez avoir une meilleure chance.

Compte tenu de votre équipement, un intérieur et un extérieur parfaitement équilibrés seront impossibles - les expositions correctes pour chacun sont trop éloignées.

Étant donné que les ombres peuvent être augmentées et que les reflets soufflés ont complètement disparu, vous devriez vous tromper en évitant de souffler.

En fait, vous avez géré la situation du mieux que vous pouviez. En regardant le premier plan, rien ne semble soufflé dans le plan extérieur. Cela en fait le meilleur coup entre les deux. En effet, vous pouvez facilement ramener les reflets dans le poteau et vous laisser avec une photo agréable où l'intérieur est éclairé et l'extérieur est correctement exposé.

Si vous essayez d'utiliser la deuxième photo et de faire apparaître les ombres dans le message, vous constaterez une augmentation plus importante du bruit, même si cela peut être réalisable en attendant que vous utilisiez la photo.

Pour récapituler: si vous n'avez pas l'équipement nécessaire pour éclairer suffisamment l'intérieur pour correspondre à l'exposition extérieure ou vous en approcher, alors la meilleure chose que vous pouvez faire est de surexposer l'extérieur jusqu'à ce qu'il soit presque soufflé. De cette façon, vous maximisez l'exposition à l'intérieur et fournissez suffisamment de marge de manœuvre pour égaliser les choses en post. (Assurez-vous que vous filmez RAW!)

Si vous deviez acheter du matériel, procurez-vous un flash convenable. Faire simplement rebondir ce flash sur le plafond aurait (probablement) été plus que suffisant pour éclairer l'intérieur pour correspondre à l'exposition extérieure.

Si vous aviez utilisé un angle différent, il semble que vous ayez également pu placer un réflecteur à l'extérieur orienté vers l'intérieur pour éclairer votre sujet. Cette méthode ne fera pas rebondir suffisamment de lumière pour éclairer la pièce, mais elle vous en donnera plus pour le sujet.

Essayez de prendre une série de photos entre crochets, puis de les fusionner. Voici un exemple que j'ai essayé comme expérience.

Les photos entre crochets, la plus grande au centre étant l'exposition par défaut:

Et le résultat après le post-traitement:

Ce n'est pas une solution parfaite, par exemple si le sujet est proche et qu'il y a du mouvement, vous obtenez des résultats complètement différents (comme ce drapeau par grand vent):

Pour de meilleurs résultats, vous devez (1) aligner avec précision et recadrer uniformément toutes les photos entre crochets, puis (2) les fusionner ensemble, en ne prenant que les bits correctement exposés de chaque image pour la sortie finale.

Pour ce faire en utilisant Ubuntu Linux, voici un script Bash utile que vous pouvez insérer ~/.local/share/nautilus/scripts/pour le rendre accessible à partir de votre menu contextuel. (Si vous installez Hugin panorama stitcher photo, il installera les packages prérequis pour vous.)

#!/bin/bash

align_image_stack -a BATCH -C $(echo -n "$@") && enfuse -o ~/Desktop/align-and-fuse-$(date '+%Y-%m-%d-%T').tif BATCH*.tif && rm BATCH*.tif

Vous pouvez maintenant sélectionner l'ensemble d'images entre crochets et le script produira une image horodatée avec tout fusionné dans votre répertoire de bureau.

Either the flash was too weak or my assumption is not accurate for the situation

Même le bord proche de la table ne montre aucun flash dessus. Mais la capacité du flash n'est pas si faible. L'automatisation de la mesure du flash voit la lumière à l'extérieur et il n'est pas vraiment nécessaire de décider du flash. La réponse est que l'automatisation est tout simplement trop stupide pour les tirs difficiles. Les humains doivent prendre en charge les deux expositions, faites-en toutes les deux ce que vous voulez.

Le niveau de puissance du flash manuel pourrait faire une grande différence, pour régler manuellement sa puissance au niveau manuel le plus élevé qui donne de bons résultats. Cependant, l'intensité du flash diminue rapidement avec la distance (près ou loin sera une intensité très différente). Un flash capable de rebondir pourrait améliorer cette portée (si le plafond le permet), mais c'est toujours une situation difficile.

Vous êtes sur la bonne voie avec la 2ème photo. La caméra peut exposer correctement la lumière extérieure et vous devez fournir une lumière supplémentaire à l'intérieur. Notez sur la verrerie le point culminant qui a apparemment été créé par votre flash. Vous aurez juste besoin d'augmenter la lumière intérieure jusqu'à ce qu'elle et l'extérieur soient équilibrés. Si vous utilisez simplement le flash intégré, vous pouvez voir qu'il ne fournira pas la lumière nécessaire et que vous aurez besoin d'un flash plus gros.

Vous réglez correctement le flash d'appoint pour compenser la fenêtre lumineuse. Cependant, le flash se résorbe pour éviter les zones de hautes lumières saturées, et les réflecteurs sur le perambulateur pourraient vous avoir fait entrer. Les réflecteurs sont de mauvaises nouvelles pour un flash direct à tout moment. Ce dont vous avez besoin ici, c'est d'un flash indirect . Par exemple, dirigez un flash externe puissant vers le plafond. Cela contourne les réflecteurs.

Une autre chose est que votre balance des blancs ne correspond pas au premier plan des deux images. Sélectionnez une balance des blancs manuelle mieux adaptée au premier plan. Cela rendra l'arrière-plan encore plus vivant, bien sûr. Une façon possible de traiter cela est de brouilleril. Cela signifie diminuer votre profondeur de champ. Visez des ouvertures grandes ouvertes et déplacez-vous un peu plus (ce qui signifie une distance focale plus petite). Cela rend également votre flash plus efficace et met le pérambulateur plus hors axe (le sortir pourrait être le meilleur mouvement). Une autre possibilité est d'utiliser un filtre polarisant: cela n'aide pas contre le perambulateur (ses réflecteurs sont de type métallique et ne se polarisent pas vraiment), mais selon l'angle avec lequel le soleil frappe les vitres, la lumière qui passe peut être polarisé dans une certaine mesure (l'effet principal est sur les réflexions, mais si la réflexion se trouve être polarisée, la lumière qui passe contient au moins une composante polarisée).

Bien sûr, il semblerait que vous ayez une porte ouverte juste derrière votre sujet et qui ne sera pas déroutée par un polariseur et fournit une distraction supplémentaire exactement lorsque vous parvenez à réduire l'influence des fenêtres.

C'est une scène vraiment mal mise en place. Vous devez soit utiliser un éclairage ambiant puissant, soit convaincre votre appareil photo de tout faire correctement pour le premier plan (exposition, balance des blancs, mise au point), puis corriger l'arrière-plan en post-production. Puisqu'il manquera probablement de contraste suffisant en raison de la surexposition, vous n'auriez pas seulement besoin de l'atténuer, mais aussi de le rendre flou afin de masquer le manque de détails de luminosité.

Semblable à votre Olympus, je porte avec moi un Canon EOS M5 sans miroir comme appareil photo de voyage avec un objectif et j'utilise le flash intégré.

Lorsque vous rencontrez des problèmes tels que le vôtre et que vous ne voulez pas prendre 3 photos, surtout si j'ai un sujet en mouvement, j'utilise la technique suivante qui produit juste assez de lumière douce pour garder l'intérieur éclairé à un certain niveau de satisfaction et me permet de m'éloigner d'un seul coup.

• Gardez l'appareil photo en mode d'exposition manuelle

• Réglez l'ISO entre 400 et 800

• Réglez la vitesse d'obturation à environ 30e de seconde - j'ai utilisé

• Je compose ensuite l'ouverture pour que l'extérieur soit exposé. Parfois, une escale d'exposition n'est pas trop mauvaise.

• Éclatez le flash de l'appareil photo

• Réglez le contrôle du flash sur l'appareil photo de TTL à Manuel - premier rideau

• Réglez la puissance de sortie sur Maximum

• Placez l'appareil photo sur une surface solide

• Assurez-vous que partout où la caméra est placée, derrière elle se trouve soit un mur blanc, soit quelque chose d'assez léger.

Lorsque je suis prêt à appuyer sur l'obturateur ou à toucher l'écran pour prendre la photo, je place une enveloppe blanche à environ 5 pouces devant le flash à un angle de 45 degrés (il y a généralement des essais et des erreurs). Ce que j'ai fait, c'est créer mon flash pour rebondir tout en profitant pleinement de tous les éléments qui m'entourent et en même temps, en tirant pleinement parti de la technologie de l'appareil photo pour produire la quantité maximale de lumière à remplir.

Si la scène ne comporte aucun sujet en mouvement, je ferai une fusion à 3 expositions.

La réponse est d'utiliser un flash hors caméra (stroboscope) ou une lampe de studio avec un gel chauffant en mode manuel pour uniformiser l'éclairage extérieur et intérieur.

1. Réglez d'abord votre appareil photo de sorte que l'arrière-plan soit dans l'histogramme. N'oubliez pas qu'avec la plupart des stroboscopes, vous ne pouvez augmenter que jusqu'à 1 / 250s de vitesse d'obturation, vous devrez donc garder votre ISO à son minimum et réduire votre ouverture (un nombre plus élevé) pour s'adapter à l'arrière-plan lumineux.
2. Cela vous donnera probablement un grand DOF, donc si vous voulez garder votre arrière-plan flou, vous devez vous concentrer autour des ⅓ de la distance entre vous et votre sujet (prendre une photo test et vérifier la mise au point).
3. En plaçant le stroboscope, rappelez-vous que l'éloignement du stroboscope de 1 mètre à 2 mètres réduit le f-stop effectif de 4 (l'inverse du carré du changement de distance), la même chose se produit lorsque vous réduisez la distance, si elle est de 1 / 2 vous augmenterez les f-stops effectifs de 4 en raison du même principe. Placez-le donc à une distance suffisante pour couvrir votre premier plan uniformément mais pas trop loin.
4. Si vous voulez une lumière douce, vous pouvez la faire rebondir de la cellule si elle est blanche ou de couleur douce, utilisez un diffuseur (de la boîte à lumière à un Tupperware de la bonne forme fera l'affaire. Maintenant, commencez avec le stroboscope au 1/4 de sa valeur maximale . Puissance, si vous avez besoin de plus de lumière, augmentez un arrêt en augmentant la moitié de la puissance, si vous avez besoin de moins, vous pouvez réduire un arrêt en diminuant la puissance à 1/8. Si vous atteignez la pleine puissance et que vous avez besoin de plus de lumière pour votre premier plan vous pouvez soit augmenter l'ouverture (nombre inférieur), et compenser en augmentant la vitesse (Max. 1/250) ou déplacer vos lumières à seulement 1/4 de la distance de votre sujet pour une augmentation complète.

Lorsque vous obtenez un bon équilibre de la lumière, vous pouvez prendre autant de photos que vous le souhaitez tant que la distance de premier plan à vos lumières ne change pas substantiellement.