Je possède une Rover 25 de 1,4l 16v 103hp (moteur à essence à aspiration naturelle) de 2003. J'ai eu des problèmes récemment, et je ne sais pas s'ils sont liés les uns aux autres, je vais donc commencer par le début.
Depuis la fin du mois de novembre 2018, j'ai remarqué que ma voiture perdait parfois sa puissance par intermittence à très bas régime (au-dessous de 2000 au tout début). Alors que je cherchais la cause, la situation empira et j’ai parfois commencé à avoir de gros ratés sur toute la plage de régime, le voyant de vérification du moteur clignotant et les codes d’erreur P0302 et P0313 si je me souviens bien (pas sûr du second) ) (parfois cela se passait pendant quelques secondes, parfois jusqu’à ce que j’ai garé et arrêté définitivement, parfois cela fonctionnait parfaitement).
J'ai finalement reçu et changé le filtre à carburant et les injecteurs juste avant Noël, mais la prochaine fois que j'ai pris ma voiture, elle fonctionnait bien jusqu'à ce qu'il fasse chaud, puis elle a commencé à mal tourner et à perdre de la puissance comme jamais auparavant, comme si elle fonctionnait encore 3 cylindres ou plus. J'ai décidé de regarder le système d'allumage (je ne le soupçonnais pas vraiment auparavant car il était en parfait état à la fin de l'été lorsque j'ai remplacé le joint de culasse qui présentait une légère fuite) et j'ai découvert qu'un des câbles d'allumage était littéralement brûlé à l'intérieur, il y avait un dépôt de carbone sur le connecteur de la bougie (pas à l'intérieur du cylindre). J'ai commandé de nouvelles conduites et, lorsque je les ai reçues environ deux semaines plus tard, j'ai remplacé les anciennes par celles-ci (ainsi que les bougies d'allumage).
Les premières fois que j'ai essayé de redémarrer le moteur, celui-ci a démarré correctement, mais il ne semblait presque pas s’être allumé et il n’a pas démarré du tout. Après avoir essayé de remplacer les bougies par les anciennes, les avoir testées, ainsi que les câbles (j’ai une étincelle) ... j’ai réussi à le démarrer en gros, mais cela stagnait au ralenti et j’avais besoin de l’étrangler pour le faire fonctionner . Après plusieurs essais, il a commencé à fonctionner sans ralentir, mais il a produit un tapotement ou un cognement, comme un bruit de poussoir sec, mais peut-être plus fort, et il n'a pas disparu lorsque le moteur a été lubrifié et chauffé.
Depuis qu'il fait ce bruit semblable au diesel:
- J'ai vérifié le niveau d'huile, ce qui est bon, et j'ai ajouté le nettoyant avant vidange d'huile de Wynn
- J'ai écouté le moteur avec un stéthoscope mécanique et je suis à peu près sûr d'entendre le bruit provenant de la culasse, près de la courroie de distribution et de l'arbre à cames d'admission.
- J'ai débranché les bobines en cours d'exécution et il semble fonctionner sur tous les cylindres (au moins la plupart du temps)
- J'ai enlevé le cache-culbuteurs pour vérifier si je pouvais voir quelque chose, des pièces usées, des éclats de métal ... Mais il n'y avait rien. J'ai aussi vérifié si je pouvais pousser les poussoirs hydrauliques, et je ne peux pas
- J'ai vérifié les codes d'erreur pour trouver un code P0340, ce qui signifie capteur de mauvais arbre à cames, que j'ai remplacé hier, mais rien ne s'est amélioré (sauf que je n'ai plus de codes d'erreur)
Hier, j’ai aussi décidé de le prendre pour un court trajet (1 km au plus) après le réchauffement total malgré le bruit, pour voir s’il est carrossable.
- Il y avait un manque de puissance sur toute la plage de régime, mais c'était clairement pire quand je l'ai monté en puissance
- Il ne pouvait pas tourner au dessus de 5000 ou 5500 tr / mn au neutre et osciller beaucoup à plein régime entre peut-être 4000 et 5000 (Il tourne normalement à 7000 tr / mn)
- Je pouvais vraiment accélérer (sinon je ne pouvais pas) accélérer une fois que j'ai atteint 3000 tr / min (où il est supposé commencer à s'accélérer) et même l'atteindre n'est pas aussi simple qu'il le devrait
- Quand j'accélère, ça sonne vraiment métallique (comme un pot d'échappement Ferrari, mais ça vient de mon moteur)
- J'ai coupé le moteur en descendant une pente pour savoir si le bruit continuait ou non sans explosions, et c'est le cas, j'ai remarqué que lorsque j'étouffais le moteur, j'entendais le bruit comme s'il résonnait beaucoup dans l'entrée, il était beaucoup plus audible
Toute aide serait la bienvenue, n’hésitez pas à demander plus d’informations.
Meilleures salutations
Mettre à jour
Ce week-end, j'ai enlevé la culasse pour voir ce qui pouvait causer le bruit. La réponse est simplement que mes soupapes ont heurté mes pistons (et deux des 8 entrées d’admission sont courbées de manière importante pour nous permettre de voir la courbe à l’œil nu). Je ne comprends pas ce qui aurait pu causer cela car avant de retirer la tête, j'ai vérifié la courroie de distribution et elle était correctement alignée, sans décalage, et le tendeur était bien serré aussi (ils ont tous les deux 6 mois et tout au plus environ 3000 km )
Réponses:
Les vannes coudées signifient que les pistons les ont percutés (synchronisation) ou que les vannes ne se sont pas rétractées (flotteur de vannes).
Les élévateurs hydrauliques sont excellents à bas et moyen régime mais peuvent causer un flottement de la vanne à haut régime car le mécanisme qui permet le zéro-tour à bas régime agit contre la vanne à haut régime.
https://www.enginebuildermag.com/2012/01/hydraulic-camshafts-and-lifters-101/
S'il y a même eu une fois où le moteur est passé dans une condition de survitesse, vous pourriez avoir plié les soupapes. Cela peut se produire simplement en sélectionnant un rapport trop bas sur une rétrogradation, par exemple.
la source
Ainsi, comme je l'ai dit dans la mise à jour de ma question, le bruit et la perte de puissance provenaient des vannes courbées. Je les ai toutes remplacées (les 16 vannes) et nettoyé les suiveurs hydrauliques, tout semble aller bien maintenant, ça fonctionne bien, mais je ne sais toujours pas pourquoi les pistons et les vannes se sont rencontrés.
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