Voiture d'occasion - Moteur / Pneus / Etc

Je cherche à acheter une voiture d'occasion chez un concessionnaire Mercedes-Benz réputé (pas seulement un vendeur louche au bord d'une route lol ....).

Quoi qu’il en soit, il ya quelques problèmes d’entretien / de mécanique que je veux vérifier, mais je ne comprends pas très bien comment et je me demandais si vous pouviez nous aider à expliquer. COMMENT Je peux vérifier physiquement ces choses lorsque je visite Mercedes et que je regarde ses voitures d’occasion. Les choses que je veux vérifier sont les suivantes:

Les pneus

Oui, j'ai lu en ligne qu'ici au Royaume-Uni, le pneu doit avoir une profondeur de sculpture d'au moins 1,6 mm sur les 3/4 centrales du pneu et sur toute la circonférence extérieure. Génial ... mais comment puis-je vérifier cela physiquement? J'ai lu sur certains sites qu'il existe un outil que vous pouvez acheter qui peut vous aider à comprendre cela. Mais je n'ai pas été capable de savoir ce qu'est cet outil. Savez-vous ce que c'est ..... OU ... connaissez-vous des techniques que je peux utiliser pour déterminer approximativement si le pneu est en bon état?

Je cherchais aussi à aligner les roues. Jusqu'ici, la seule chose que j'ai trouvée à ce sujet est que vous pouvez UNIQUEMENT tester cela en effectuant un essai routier et en vérifiant si la voiture roule sur le côté lorsque vous lâchez le volant. Est-ce correct?? Y a-t-il autre chose que je puisse faire pour vérifier si l'alignement est parti?

Moteur

Je vérifierai l'huile, regarderai les gaz d'échappement et écouterai en général le moteur et verrai à quel point il est facile de conduire. Certaines personnes en ligne ont déclaré que vous devriez vérifier le joint du moteur et le cambelt pour la pourriture sèche .... mais comment puis-je vérifier ces choses chez le concessionnaire .. Je devrais ouvrir physiquement le moteur ... ce qui a évidemment gagné ne pas être autorisé. Existe-t-il d'autres types de contrôles physiques que je peux effectuer de manière réaliste lors de l'inspection de la voiture? S'il vous plaît soyez descriptif ... Je pourrais vraiment faire autant de détails que possible.

Coût

Je sais que le sujet est en train de s’écarter un peu du sujet, mais je vais essayer de le garder aussi mécaniquement que possible.

En général, comment puis-je négocier le prix? La voiture que je regarde est une Mercedes C180 Coupe 2012/2013 et la plupart des prix que j'ai vus en ligne sont compris entre 17 000 GBP et 20 000 GBP environ. Disons donc que j'en trouve un pour environ 17/18K, puis-je offrir 16k au vendeur? Serait-ce considéré comme impoli? Combien puis-je abaisser le prix de manière réaliste?

Disons que la voiture a besoin de 4 nouveaux pneus ou d'un nouvel échappement. Puis-je obtenir la réparation incluse dans la transaction?

Note latérale

J'ai beaucoup cherché en ligne AVANT écrit cette question, alors s'il vous plaît envisager de garder cette question ouverte. C'est une vraie question avec beaucoup de détails liés à la mécanique / maintenance.

Une fois encore, j’ai lu d’autres articles en ligne (même sur ce site) sur les points à vérifier lors de l’achat d’une voiture d’occasion ... mais aucun n’entre dans les détails sur la manière de procéder physiquement.

Merci pour votre temps, Dan.

Vous trouverez ci-dessous des vérifications très simples que vous pouvez effectuer lors de l’achat d’une voiture d’occasion.

• Moteur

C’est la partie la plus compliquée / coûteuse à entretenir / remplacer.

• Vérification du joint de culasse: Ouvrez le bouchon de remplissage d'huile ou la jauge pour toute substance blanche comme la mayonnaise, si elle est présente, puis restez à l'écart, cela signifie que le joint de culasse est cassé et que le liquide de refroidissement se mélange à l'huile.
• Recherchez les éventuelles fuites d'huile sur le moteur lui-même. Le cas échéant, cela signifie que l'un des joints d'huile a cédé, ce qui est généralement peu coûteux à réparer.
• Vérifiez le dessous du moteur. S'il existe des fuites éventuelles, tout signe de fuite de liquide du compartiment moteur, l'un des flexibles pourrait avoir une fuite (de nombreux objets transportent des fluides dans une voiture, je ne peux donc pas les énumérer tous. les symptômes de fuite de fluide vérifient tout ce qui n'est pas de l'eau)

Étant donné que vous avez mentionné qu'il s'agissait d'un concessionnaire, il est fort probable qu'il le nettoie. L'autre façon de procéder consiste à le prendre pour un trajet en voiture, puis à vérifier le dessous.

• vérifier la batterie

• Le multimètre / voltmètre aura deux broches dépassant rouges (+ ve) et noires (-VE), tournez le bouton du milieu à l'échelle 12 ou 20 volts, connectez les broches aux bornes correspondantes de la batterie. .

          12.66v . . .  100%
          12.45v . . .  75%
          12.24v . . .  50%
          12.06v . . .  25%
          11.89v . . .  0%
  

• Vérifiez l'alternateur: À l'aide du multimètre, suivez ce lien pour un guide détaillé sur la procédure de vérification. Je le signale ici, car un nouvel alternateur est bon marché, mais le coût de la main-d'œuvre est énorme. Comment vérifier l'alternateur

• Vérifiez s'il y a une odeur de brûlé (généralement improbable, mais tentez votre chance)

• Démarrage à froid: FAITES cette étape au début, demandez à quelqu'un de démarrer la voiture et regardez l'échappement; si vous voyez beaucoup de fumée noire, vous avez des problèmes.

• Vérification CEL: Vérifiez le voyant de vérification du moteur; s'il est activé, vous avez des problèmes avec les capteurs ou l'ECM.

• Courroies: jetez un coup d'œil à la courroie serpentine, celle qui relie le compresseur au moteur et à l'alternateur, vérifiez la pourriture sèche à cet endroit.

• vérifier les enregistrements de service: insister pour que les enregistrements de service soient vérifiés, voir si des pièces ont été modifiées. vérifiez si la courroie de distribution ou la chaîne a été remplacée.

• Vérification du ralenti: effectuez un démarrage à froid et attendez un certain temps, vérifiez si la voiture est au ralenti correctement et si elle ne s'arrête pas, le cas échéant, ce pourrait être un problème d'approvisionnement en carburant ou d'admission.

• Démarrage: vérifiez que la voiture démarre correctement et ne vous oblige pas à la lancer comme un homme fou pour commencer.

• Transmission : Ceci est la prochaine composante importante d'une voiture.

• Démarrez la voiture, mettez-la en premier et avancez, notez si vous rencontrez des problèmes pour vous retirer de la ligne.

• Vérifiez si vous ne détruisez pas les engrenages lors du changement de vitesse.

• Pour vérifier l’embrayage, placez la voiture en deuxième ou en troisième position immobile et relâchez l’embrayage. Le véhicule doit se déplacer et s’éteindre. Si vous rencontrez des problèmes avec le plateau d’embrayage ou l’ensemble, votre voiture continuera à avancer au lieu de s’arrêter.

• Mettez la voiture en marche arrière, il ne faut pas moudre (pas un problème majeur)

• Je ne suis pas un conducteur automatique, voici donc un lien sur la façon de vérifier la transmission automatique (assurez-vous simplement que votre voiture ne se branle pas tout en passant brusquement aux modes) Comment vérifier la transmission automatique

• Suspension

• Tenez-vous près du sommet de chaque passage de roue et appuyez avec vos mains. La voiture devrait conserver sa position, mais avec un petit rebond, si elle est supérieure ou inférieure à votre amortisseur ou votre bobine est parti. (Faites ceci pour les 4 roues)

• Inspectez manuellement le serpentin / registre pour détecter toute fuite d'huile afin de connaître leur état.

• Sur une voiture à suspension de type Mc Pherson, vérifiez si les amortisseurs ne sont pas complètement calés dans la carrosserie (cela dépend du type de véhicule).

• Alors que la voiture est encore en marche et que vous tournez la direction à gauche et à droite, vous ne devriez pas entendre de clanks ni de criques provenant des bielles.

• Emportez-le en voiture, trouvez des nids-de-poule sur la route, insistez pour emprunter les mauvaises routes, vérifiez si votre voiture ne heurte pas avec un bruit sourd en passant sur les bosses. (sauf si vous achetez une variante sportive qui le fera)

• Consultez l'historique de maintenance pour tous les accidents précédents, ceci est important car les bras de commande inférieurs ne se cassent pas facilement, mais quand ils le font, leur réparation coûte cher.

• Corps

• D'abord et avant tout, ouvrez le capot, examinez le dessous du capot pour tout travail de réparation, vérifiez si le joint en caoutchouc autour du capot est intact. Si vous remarquez des anomalies, même dans la peinture, cela signifie que la voiture a eu un choc frontal.

• Vérifiez la présence de rouille sur le dessous de la voiture, vérifiez si le sous-châssis (contour de la voiture) est intact et ne présente pas de bosses ou de déformation.

• Vérifiez si tous les panneaux s’adaptent bien, sinon la voiture aurait pu être impliquée dans un accident.

• Bien que subjectif, vérifiez le paintjob et les bosses générales sur le corps (personnellement, je ne me dérange pas des rayures)

• Alignement de la direction, vérifiez si la direction est correctement alignée en effectuant un essai de conduite (remarquez également le jeu libre du

• Électrique

• Encore une fois, c'est en quelque sorte subjectif et peut aider à négocier le prix, vous pouvez faire des compromis sur certaines parties ici.

• Vérifiez si les vitres électriques / sièges / miroirs / lumières / stéréo fonctionnent sinon je commencerais à négocier les prix (lol)

• Vérifiez si la direction assistée fonctionne, cela ne devrait pas être difficile.

• Vérifiez si la climatisation fonctionne et que le climatiseur fonctionne avec tous les réglages (si ce n’est pas la climatisation automatique), ouvrez la vérification du capot si le compresseur est en marche.

• Examinez les intérieurs, en particulier sous le tapis, afin de détecter toute trace de rouille. Si c'est le cas, il y a une fuite sur le dessous qui laisse filtrer l'eau de pluie.

• Les freins :

• vérifiez si les freins fonctionnent correctement et vous pouvez réellement arrêter le véhicule en fonction de la pression que vous appliquez.

• Vérifiez qu'il n'y a pas de sensation de rugosité sur le pied lors de la rupture (cela peut être dû au maître-cylindre)

• Faites attention aux sons qui crissent ou aux odeurs de brûlement des freins (vous pouvez les réparer facilement).

• Regardez le disque ROTOR, s'il est rouillé, la voiture est restée immobile, observez les aspérités ou les dommages au rotor si vous devez changer le patin ensemble des deux côtés, cela coûtera cher .

• Les pneus

• Comme il est légal au Royaume-Uni, je vous conseille d’avoir l’appareil de mesure, mais il y aura de petits crampons sur les pneus indiquant les points d’usure (désolé, aucune image ne sera mise à jour lorsque j’aurai le temps).

• Les pneus devraient même s'user complètement, sinon, le réglage de la cambrure pourrait poser problème.

• Il ne devrait y avoir aucune déformation anormale dans le pneu comme une bulle.

• Vérifiez les alliages pour des fissures.

• Enfin les documents:

• Vérifier la documentation appropriée

Je mettrai à jour ceci une fois que j'aurai le temps, à partir de maintenant, cela devrait être utile, espérons-le

Jauges de profondeur des pneus ressemblent à quelque chose comme ceci (lien amazonien) - Vous pouvez les acheter dans n'importe quel magasin automobile. Vous appuyez le bit vert contre le pneu et poussez le bit central dans la rainure de la bande de roulement. Le bit glissant au sommet vous indiquera alors la profondeur. Achetez-en un et jouez, c'est plus facile à voir qu'à expliquer!

Vous devriez être en mesure de voir les «barres d'usure» - des pointes surélevées au milieu des plus grandes rainures de la bande de roulement. Ils ont une profondeur de 1,6 mm. Ils sont donc usés s'ils affleurent à la surface du pneu. Gardez à l'esprit que 1,6 mm est le minimum - il est préférable d'en avoir plus et beaucoup de gens recommandent de le remplacer à 3 mm. Vous devez également remplacer les pneus fissurés ou endommagés ou âgés de plus de 6 à 8 ans (espérons que ce ne sera pas un problème pour une voiture de 3 ans!). plus que l'autre) - qui apparaîtra si l'alignement est dehors. Si les roues sont endommagées (par exemple, une éraflure sur une bordure), demandez si l'alignement a été vérifié.

Vous ne pouvez pas vérifier de façon réaliste le joint de culasse ou le joint de culasse lors de l’achat d’une voiture, mais recherchez tout signe visible de problème. S'il y a des fuites, vérifiez ce qu'elles sont et d'où elles viennent. Si les choses semblent étrangement propres, méfiez-vous ... Une voiture de trois ans n'aura pas encore besoin d'un remplacement cambelt, à moins que le kilométrage ne soit astronomique, vous n'aurez donc pas à vous inquiéter à ce sujet.

Recherchez une voiture qui a parcouru un kilométrage moyen (environ 8 à 12 000 km par an) et qui a des antécédents de service complet (je m'attendrais à ce que tous les Merc d'occasion de cet âge le fassent).

Si vous avez un ami plus expérimenté que vous pouvez emmener, faites-le. Ils peuvent non seulement vous donner des conseils, mais un deuxième avis est toujours utile. Lors de l'essai, faites confiance à votre instinct. Si quelque chose ne va pas, c'est probablement le cas. Vérifiez les éléments sur la liste d'Anarach. Vérifiez que les numéros correspondent (le numéro VIN du tableau de bord et la plaque d'identification doivent correspondre à ceux du document d'enregistrement et le numéro du moteur doit correspondre). Recherchez des financements exceptionnels - de nombreuses entreprises en ligne effectuent des vérifications d’identité de véhicule, les AA, RAC et HPI étant les plus connues au Royaume-Uni. Si le concessionnaire affirme que la voiture est «sans HPI», demandez un certificat.

Le marchandage est très subjectif et hors sujet ici. La plupart des revendeurs ne penseront pas que vous êtes impoli, mais peuvent très bien dire non! Il est assez courant de demander que des pneus neufs ou des réparations soient «jetés dedans» - vérifiez qu'ils ont été faits avant d'accepter la voiture!

La vérification de la batterie nécessite un testeur de batterie et une déconnexion de la batterie; La meilleure solution consiste ensuite à brancher la voiture au bon équipement de service et à confirmer que c'est la bonne batterie pour la voiture. Utilisez tous les protocoles de test disponibles sur l'équipement et la voiture, tout en vérifiant également le système de charge.

Après cela, utilisez 'l'inspection visuelle rapprochée': examinez-le très attentivement, assurez-vous qu'il s'agit du bon modèle, du bon ampérage et du type de batterie. Avant de regarder un modèle de voiture en particulier, cherchez-le en ligne et déterminez quelle batterie il doit être fourni par l'usine. Vous devriez savoir s’il s’agit d’une batterie AGM ou de type plomb-acide conventionnel. S'il ne correspond pas à l'original, est-il approprié en fonction des spécifications - devrait avoir plus de CCA et plus de CA (amplificateurs de démarrage à froid), et devrait avoir une intensité nominale identique ou supérieure (certaines batteries sont caractérisées avec des Amps en plus de CCA et de CA.) Le type de groupe fait référence aux dimensions de la batterie LxWxH, telles que «Groupe 42», mais plusieurs systèmes sont en cours d'utilisation. Par conséquent, faites un renvoi et soyez préparé sur le modèle, Vérifiez si elle convient au bac à batterie et si les câbles ont l’air original, sont en bon état et ne sont pas corrodés par des cristaux de sulfate de plomb. L’extérieur de la batterie doit être propre et ne pas endommager le plastique ou les étiquettes et ne pas avoir fui.

Bon sang, vous pourriez suivre un cours d’inspection des batteries, il y a toujours plus à apprendre. Mais ces bases doivent aider. Là où je vis, dans le sud-est des États-Unis, je peux obtenir une batterie pour ma BMW 335i au prix de 135 USD environ. Je vais avoir le choix. Ma voiture est équipée d’un ordinateur qui est programmé lors de l’installation de la batterie pour pouvoir être vérifié par le revendeur ou un magasin disposant du matériel et des logiciels appropriés (il existe littéralement des dizaines d’ordinateurs dans la voiture, qui dispose de son propre réseau qui leur permet de parler les uns aux autres et au port de service ....) Ainsi, une batterie n’est pas un facteur aussi important que d’autres choses. J'aime avoir une voiture «droite» qui n'a jamais eu d'épave endommagée. Non seulement devriez-vous conduire la voiture et la tester, mais montez dans une autre voiture derrière et à côté et voyez qu'elle roule tout au long de la route et que les roues et les pneus ne vacillent pas et ne sautillent pas et ne glissent pas sur la route.

C'est mes deux pence.

J'ai lu rapidement ceci, donc excuser la duplication.

L'historique de service est important. Assurez-vous que tous les tampons sont présents et appelez le (s) garage (s) qui les a tamponnés pour confirmer chaque service rendu.

Vous dépensez beaucoup d'argent sur la voiture.

Lorsque vous aurez déterminé le choix final, je considérerais en dépenser quelques centaines de plus et demander à l'ACR ou aux AA de l'inspecter.

Ils vérifieront également les dommages causés par un accident, ce que vous ne pourrez peut-être pas faire si vous n'êtes pas sous la voiture. Ils vous indiqueront également les éléments qui nécessiteront probablement votre attention bientôt. Utile pour discuter du prix final.

J'essaie généralement de savoir à qui appartenait la voiture auparavant.

Bonne chance.

Comme Nick l'a dit, il y a des indicateurs d'usure. La plupart auront des petites flèches sur le mur latéral pour vous indiquer où se trouvent les barres indicatrices ou les zones surélevées. Sur le flanc du pneu, la date de fabrication est indiquée sur 4 chiffres. Les deux premiers représentent la semaine de l'année de fabrication et les deux derniers de l'année. Peut-être difficile à repérer au début, mais vous donne une idée de l'âge des pneus.

Il est étrange qu’aucune des réponses n’ait de conseil en matière de prix. La règle générale à propos des ventes de voitures neuves et d'occasion est qu'il est possible de baisser le prix et que vous ne devriez payer que dans des cas exceptionnels. Voyons si la réponse est supprimée comme hors sujet, car je conviens que le but principal de ce site n'est pas de donner des conseils de prix d'achat ... Mais ce que j'inclus dans cette réponse ne devient pas rapidement obsolète alors voyons.

Lorsque j'ai acheté ma voiture actuelle (un peu plus de 50 000 EUR, voiture neuve), j'ai demandé une réduction de 3% du prix. Je n'en ai pas demandé davantage, car je savais que je n'étais pas le meilleur client possible, car je n'avais pas payé la voiture entièrement en argent comptant et j'avais une vieille voiture que le concessionnaire pourrait vendre à quelqu'un d'autre. J'ai pratiquement obtenu le montant de réduction de prix demandé. J'aurais aimé avoir demandé une réduction légèrement plus importante du prix; J'aurais peut-être eu une réduction même légèrement plus importante du prix.

Si vous payez intégralement en espèces et que le vendeur ne dispose pas d'un ancien véhicule, vous êtes considéré comme un très bon client et vous pouvez facilement en demander davantage.

Pour ce qui est des voitures d’occasion, vous devez préparer une liste détaillée de ce qui ne va pas avec la voiture et vous en servir comme argument pour réduire le prix. Je n’envisagerais pas d’offrir 16k pour une voiture désagréable de 17 / 18k, si vous avez une raison pour laquelle vous n’avez offert que 16k. Ne vous attendez pas à une réduction de 1-2k (6-11%) du prix final, vous vous rencontrerez probablement quelque part au milieu. Le 16k pour une voiture 17 / 18k est un très bon point de départ pour votre offre initiale que vous devriez être prêt à augmenter.

Toutefois, si vous achetez une voiture d'occasion, je préférerais de loin une bonne voiture qui ne soit pas bon marché à une voiture en mauvais état et bon marché. Donc, pour les types de voitures que j'achèterais, j'offrirais au départ peut-être 8% de moins que le prix auquel la voiture est vendue (peut-être avec une liste mineure de raisons, typiquement des problèmes tels que le besoin de pneus neufs ou le remplacement de la courroie de distribution bientôt) et je serais extrêmement heureux si j'avais une réduction de 5% sur l'offre finale et serais plutôt satisfait d'une réduction de 3%. Ceci s’applique lorsqu’il paye intégralement en espèces et qu’il n’a pas un vieux véhicule en échange.

Inclure la réparation dans la transaction est un bon choix si le coût réel de la réparation est inconnu. Mais si vous savez exactement ce qui doit être réparé, il peut être préférable de réparer après la vente en payant de votre poche. Surtout si la voiture a besoin de nouveaux pneus, vous avez beaucoup plus d'options si vous décidez vous-même où acheter les pneus et quel modèle choisir.

Et proposez d’offrir votre ancienne voiture au vendeur: le coût de la vente professionnelle d’une voiture d’occasion dans les pays développés est d’environ 3000 USD / EUR (USD et EUR sont suffisamment proches les uns des autres pour pouvoir le dire). La vente d'une voiture d'occasion implique des coûts de personnel, des coûts de propriété, des coûts de responsabilité, des coûts d'opportunité du capital d'inventaire, etc. Donc, si vous vous attendez à ce que le prix de vente final de votre ancienne voiture soit inférieur à 3 000 USD / EUR, vous devez le vendre directement à une autre personne privée. Pour une telle voiture, un vendeur professionnel pourrait vous proposer même 1 000 USD / EUR si vous achetez une nouvelle voiture chère dans la même offre, mais ceci est pris de la réduction de prix que vous pourriez obtenir autrement. Il est donc préférable dans ce cas de séparer la vente de la vieille voiture et celle de la nouvelle voiture en deux.