Quel type de mortier dois-je utiliser pour pointer une fondation en pierre des champs?

Quel type de mortier dois-je utiliser pour pointer une fondation en pierre des champs?

Le vieux mortier s'effrite et le mortier de sable tombe sur le sous-sol. Je prévois d'enlever le mortier en ruine (voir la question connexe sur la façon d'enlever ), puis je pointe la fondation avec du nouveau mortier. Mais quel type de mortier dois-je utiliser?

J'ai eu du mal à trouver des réponses définitives sur les fondations Fieldstone sur Internet, mais je vais inclure une partie de ce que j'ai trouvé ici. Tout d'abord, David Valley a ceci à dire sur les fondations en pierre des champs:

La plupart des fondations en pierre de champ ont, ou avaient à un certain moment, un mince revêtement de mortier sur la face de la pierre. Le but de ce revêtement était d'aider à maintenir les pierres en place. Ce mince revêtement de mortier s'écaillera inévitablement de toute migration d'humidité, révélant la surface des pierres. À mesure que ce revêtement continue de s'éroder, le mortier entre les pierres commence à s'effriter et le mortier doux et sableux commence à tomber lentement sur le sous-sol. Il ressemble à un petit tas de sable à la base de la fondation. Lorsque cela se produit, un pointage de repli est nécessaire pour remplir les vides là où le vieux mortier est tombé. Il est très important de gratter ou de rayer le mortier en ruine (entre les pierres) afin d'établir une petite cavité ou un chemin de clé pouvant contenir le nouveau mortier appliqué. N'appliquez jamais de nouveau mortier sur un vieux mortier en ruine, car il s'agit d'une solution temporaire qui ne durera que quelques années. Tout le mortier en ruine doit être retiré pour que la surface nouvellement appliquée adhère correctement. Lors de la mise à niveau de votre fondation en pierre de champ, ne travaillez que sur une section à la fois. Ne retirez pas le vieux mortier d'un bout à l'autre du sous-sol. Terminez toutes les opérations de retrait, de pointage et de parage d'une section à la fois.

Pour éviter le pointage annuel, vous devez terminer la fondation avec un revêtement supérieur complet de mortier. Assurez-vous qu'il est à base de chaux. Cette couche de finition ne doit pas ressembler à une création d'artisan en pierre: elle doit simplement servir à maintenir en place le mortier nouvellement installé. C'est un peu comme appliquer un glaçage sur un gâteau.

Cette page semble suggérer que je ne devrais pas utiliser de la chaux hydratée droite de type S, mais du mortier de type S , qui se compose d'une partie de ciment Portland, de ¼ à ½ partie de chaux et d'une quantité de sable égale à 2¼ à 3 fois la volume total de ciment et de chaux.

Dois-je analyser le mortier existant pour m'assurer que le nouveau mortier a la même teneur en chaux, comme certains le suggèrent ?

Dois-je m'attendre à ce que le nouveau mortier commence à s'effriter et à libérer rapidement de la poussière, ou doit-il rester solide et sans poussière pendant de nombreuses années?

Il ne s'agit pas tant de mortier que de processus de travail. Vous devez nettoyer le vieux mortier en ruine pour faire place au nouveau. Retirez le vieux mortier pour que toutes les pièces soient fermes et que rien ne s'effrite - vous pouvez même rayer un peu le vieux mortier. La partie très importante est de laver correctement le mur avec de l'eau afin que toutes les pièces tiennent fermement et qu'il n'y ait pas de poussière - sinon le nouveau mortier tomberait. Ensuite, appuyez sur le nouveau mortier dans les joints et remplissez-les, rendez-les lisses en surface.

En ce qui concerne le mortier, la teneur en chaux ne devrait pas être importante pour la durée de vie, mais vous pouvez en ajouter un peu pour une meilleure maniabilité. En règle générale, il ne doit pas y avoir de calcaire ou très peu dans un mur de pierre. Le nouveau mortier devrait être composé de 1 partie de ciment Portland et de 2 à 3 parties de sable.

Si vous le faites correctement (surface bien préparée, bon mortier), le nouveau mortier ne devrait pas s'effriter ou se dépoussiérer pendant des dizaines d'années.

Une expérience personnelle: c'est un travail monotone qui prend beaucoup de temps, mais le résultat peut être très bon s'il est fait avec soin.

J'ai également travaillé sur mon sous-sol en pierre de champ (170 ans), et voici ce que j'ai appris:

Ayant engagé un véritable maçon en pierre (c'est vrai, ils existent toujours) pour réparer une zone de mur très décrépite, j'ai appris certaines choses qui m'aident maintenant, et j'ai également appris qu'une partie de ce qu'il faisait n'était pas nécessaire.

J'ai commencé à pointer du doigt en ciselant le mortier en vrac; parfois il y en a beaucoup, et parfois juste un peu (parfois je peux nettoyer une cavité à l'intérieur du mur plus grande qu'une balle molle, et parfois je dois ciseler le mortier sain pour avoir suffisamment de rainure pour contenir le nouveau). Ce processus commence par un burinage réel, mais doux, et se termine par un grattage avec le burin jusqu'à ce que je sois convaincu que le mortier restant est sain. (Le vieux mortier de chaux ressemble plus à gratter une pâte à modeler très dure que les enfants ont accidentellement omise). Je ciselle ceci loin stratégiquement, ne libérant jamais complètement une pierre du mur, si je peux l'éviter, et ne retirant jamais une grande zone à la fois; au fur et à mesure que je progresse, je travaille et rejoint les zones que j'ai récemment terminées, afin que le mur soit bien soutenu. Ensuite, je vide complètement les cavités avant de commencer le mortier.

J'utilise un mélange de mortier de type N (déjà à faire; il suffit d'ajouter de l'eau). Comme il s'agit d'environ 25% de ciment (chaux et ciment Portland), j'ajoute du sable pour ramener le pourcentage à environ 20%, afin de mieux correspondre à la dureté de l'ancien mortier de chaux, bien qu'avec tous les conseils contradictoires à ce sujet, Je doute que cela compte autant que certains le disent. Le sable, cependant, rend le mortier un peu plus maniable et me permet de le mettre un peu mieux dans les crevasses.

J'utilise une truelle et un outil de pointage pour rentrer complètement le mortier entre les pierres et remplir complètement les cavités (je veux dire COMPLÈTEMENT). Ensuite, après avoir durci pendant un certain temps (jusqu'à ce que la brillance de l'humidité disparaisse du mortier), j'utilise un pinceau humide (vraiment bon marché pour cela) pour brosser les joints de mortier en douceur et pour coller tous les bords à la pierre . Le résultat est agréable à l'oeil et complètement scellé. Après cela, le maçon en pierre m'a avisé qu'une couche de parge (enduisant complètement le mur) n'est pas nécessaire; en fait, il me semble que si des réparations sont nécessaires à l'avenir, ce revêtement les rendra plus difficiles à voir tôt et compliquera la réparation.

J'espère que ça aide. Mes réparations progressent bien et ressemblent à ce que faisait le maçon.

Je suis dans la même quête. J'ai exactement le même type de fondation en pierre des champs que la photo affichée ci-dessus, où le mortier d'origine tombe et crée un gâchis poussiéreux à l'intérieur du sous-sol. Après quelques recherches, ma femme a commencé le processus de pliage en utilisant un mortier de type N mélangé avec du sable, mais elle n'a jamais terminé le projet. C'était il y a environ 5 ans et il semble que cela ait été fait hier. Maintenant que j'ai du temps libre, je vais me lancer et commencer là où elle s'était arrêtée. La logique et la recherche m'amènent à cette conclusion: 1. Puisque ma maison a été construite en 1870 et que le ciment Portland n'était pas largement utilisé, le mortier d'origine doit être un mortier à base de chaux et je devrais probablement utiliser un mélange de chaux et de Portland. (qui sera beaucoup plus difficile que l'original) 2. Les pierres de champ dans ma fondation sont constituées de roches de type granit et quartz, qui sont extrêmement dures, donc mon mortier ne sera jamais plus dur que la roche. 3. Puisque la fondation est en dessous du niveau du sol et n'est pas sujette au gel et supportée par de la saleté sur quatre côtés, la seule préoccupation que j'ai est les problèmes d'humidité. En conclusion, puisque le type N peut être un substitut dans le tableau pour le type S, et j'ai commencé avec le type N et il semble bien tenir, je dois continuer avec le type N et le sable. Cela dit, je serais intéressé de savoir ce que M. Ljosa a décidé de faire. puisque le type N peut être un substitut dans le tableau pour le type S, et j'ai commencé avec le type N et il semble bien tenir, je dois continuer avec le type N et le sable. Cela dit, je serais intéressé de savoir ce que M. Ljosa a décidé de faire. puisque le type N peut être un substitut dans le tableau pour le type S, et j'ai commencé avec le type N et il semble bien tenir, je dois continuer avec le type N et le sable. Cela dit, je serais intéressé de savoir ce que M. Ljosa a décidé de faire.