J'ai une question. J'habite en Écosse et j'ai demandé aux constructeurs de faire mon entrée, environ 60 mètres carrés. C'est une allée où je stationnerai les 2 jeeps dont je dispose, d'un poids total d'environ 6 tonnes. Ces constructeurs m'ont dit qu'ils allaient excaver environ 40-50 cm, mettre 20 cm de type hardcore 1, puis 10 cm de sable dur, puis 10 cm de sable fin et enfin poser les blocs ou les dalles. Selon eux, l'allée sera très solide et ne coulera pas. Ils ont dit que c'est la même chose qu'ils font tous ici, en Écosse.
Alors j’ai jeté un coup d’œil dans le petit village où j’habitais et j’ai remarqué que presque toutes les allées où les gens conduisent et sortent de leur voiture sont en train de couler, vous pouvez voir assez de "vagues" faites par le poids des voitures.
Alors j’ai demandé à quelques amis miens en Italie (je suis italien) et ils ont dit que les allées doivent être faites de cette façon: excavez 20-22 cm 12-15 cm de béton et après quelques jours, posez les blocs / dalles en utilisant un mélange de ciment et de chaux. L'allée ne bougera jamais avant 100 ans!
Ils ont dit que je pourrais faire comme dans le premier exemple si je ne revenais pas avec des voitures tous les jours. S'il vous plaît donnez-moi des suggestions car tout cela me rend dingue ... merci beaucoup
Réponses:
L'étape la plus importante est la "base". Ici, nous excavons environ 12 ", puis nous compactons le sol existant (votre produit fini est aussi bon que votre base), puis nous installons 10" de gravier concassé (pas de roche ronde) qui est uniformément classé de 2 "" à fin (sable), puis installez une couche de nivellement de pierre concassée de 3/4 "uniformément dégradée, puis placez la couche" d'usure "sur le dessus. (Bien entendu, chaque couche est compactée à mesure de son installation.) peut être un pavage asphaltique, une dalle de béton, une dalle de béton armé, des dalles de pierre, des pavés en brique, etc.
Le compactage peut se faire par bourrage manuel, mais c'est mieux avec un bourrage mécanique.
Nous utilisons de la pierre concassée pour la base car elle se "verrouille" ensemble et coûte moins cher que de rendre la couche d'usure extrêmement épaisse.
Toutes les surfaces de conduite vont s'installer. La clé est de le casser afin que les fissures ne soient pas remarquées. Nous faisons cela en utilisant des dalles avec des "joints de contrôle". Ainsi, lorsque chaque dalle se dépose, les fissures sont petites et "conçues" dans la surface.
Vous avez mentionné l'installation de "dalles". Donc, si vous utilisez une dalle de béton (avec ou sans armature), vous devez la diviser en "dalles" avec des joints de contrôle tous les 15 'centre pour les dalles en béton non armé et 25' pour les dalles renforcées. (Veillez également à empêcher le renforcement de passer à travers les joints.) La dalle renforcée est bonne car elle "recouvre" les points faibles et ne présente pas de tassement différentiel, mais le renforcement et l'emplacement des joints de contrôle doivent être conçus par un professionnel. .
Si vous utilisez des dalles plus petites, peut-être quelque chose qui pourrait être saisi par une ou deux personnes, alors chaque dalle bougera, se tordra, etc., mais ne sera pas maintenue en ligne et ne montrera pas plus de tassement différentiel.
Si vous ne construisez que quelques places de stationnement, je demanderais à mon entrepreneur d'installer la base de gravier et de la compacter, puis de vous arrêter et de vous laisser y stationner quelques semaines. Cela prendra la majeure partie du règlement. Ensuite, l'entrepreneur pourrait étendre une fine couche de gravier pour tout niveler, puis installer la couche d'usure.
Ce que nous utilisons n’est pas nécessairement ce que vous devriez utiliser, car il se peut qu’il ne soit pas disponible sans coût excessif. Cependant, les principes sont les mêmes: 1) sol compacté, 2) bonne base rocheuse et 3) couche d'usure bien placée.
Assurez-vous d'avoir un bon drainage et que votre entraînement / dalle sera là plus longtemps que vous ... peut-être aussi longtemps que la Voie Appienne.
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Je sais que vous pouvez éviter les fissures dans le béton en coulant des joints profonds là où l'altitude varie ainsi que tous les quelques pieds sur un sol uniforme. Le béton craque toujours mais dans les joints où il n'est pas perceptible. Cela devrait également aider avec tout type de mouvement de la dalle. La force de la dalle coulée ou mélangée à la main tient à la quantité de barres d’armature et de treillis. J'ai toujours vu une grande quantité des deux utilisés en Californie où nous construisons pour les tremblements de terre.Il est également important d'avoir le bon mélange de sable, de roche et de béton.Vous pouvez appeler l'usine qui la fabrique et ils devraient pouvoir vous conseiller Ce que vous ferez avec un bâtonnet {2 sur 4} sera de préférence de préférence un bout à bout.
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Convenu qu'un climat différent fait une grande différence. En Alberta, nous aurons du givre de 6 à 8 pieds de profondeur sur des zones où il ne restera plus de neige.
Les routes rurales ici sont en grande partie en gravier. Il y a des routes pavées entre les villes. Lors de ma visite au Royaume-Uni, j'ai remarqué que de nombreuses routes étaient pavées là où elles auraient été en gravier. Il se peut que les surfaces de circulation en gravier ne fonctionnent pas dans des climats pluvieux. Les routes de gravier ici sont régulièrement remblayées (4 à 8 fois par an) pour éliminer les nids de poule et rétablir la couronne.
Ici, il y a différentes façons de conduire.
A: béton.
Creuser dans un sous-sol non perturbé. Remplissez avec un écrasement de route (calcaire concassé - tout ce qui passe à travers un tamis de 3/4 "- parfois appelé 3/4 on down. Pack mécaniquement tous les 4 pouces. Recouvrir de 4 pouces de béton, généralement avec à la fois des barres d'armature et des mailles. Les lignes de fissure sont environ tous les 8-10 pieds. Ceci est de loin la méthode la plus utilisée dans les villes.
B: gravier Comme auparavant, retirez la couche arable du sous-sol non perturbé. Si vous êtes bon marché, vous commencez par un pied de "rivière" C'est un rocher rond provenant de la gravière la plus proche. Pas écrasé, mais généralement filtré à 3 ou 4 pouces. Il ne nécessite pas d'emballage. Ceci est surmonté de 6 "de béguin de route et emballé.
Ce type de surface nécessite un entretien occasionnel. Je suis généralement obligé d'acheter et de répandre 20 mètres cubes de briques sur les routes tous les 6 à 10 ans. (400 pieds de voie s’étalant sur une aire de stationnement de 30 x 70 pieds).
C: Asphalte Parfois, cela se produit lorsque des routes sont pavées dans le quartier. Rare.
D: pavés Ce sont le plus souvent des pierres imbriquées en zigzag. La préparation est similaire à celle du béton, mais la dernière couche d'écrasement de la route est recouverte de sable de construction, qui est ensuite tassée à plat. Les pavés sont fixés ceci. Le moule du pavé laisse des bosses sur le bord inférieur qui les écarte d'environ 1 à 2 mm. Le sable de finition est brossé pour remplir les espaces.
L'inconvénient des pavés et du gravier est la végétation. La résistance aux mauvaises herbes non plus. Les agents chimiques ou une torche sont les plus efficaces pour garder une apparence soignée.
E: Une méthode que je n'ai vue que plusieurs fois: utiliser des parpaings au lieu de pavés. Un parpaing mesure 4 "d'épaisseur par 12x12 et présente une série de trous. Il est composé de 50 à 60% de trous. Il est constitué du même type de mélange que les blocs de construction en béton, parfois avec une finition plus fine.
La surface est préparée comme pour les pavés. Ces blocs sont posés à plat, avec un espace d'environ 1/2 "à 3/4" séparant les blocs. Les espaces et les trous sont remplis de terre végétale et ensemencés de gazon court. Cela résistera au trafic léger. Les blocs empêchent la circulation de comprimer le sol au point que l'herbe ne pousse pas.
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la bonne façon de faire votre entrée dépend de quelques facteurs, mais principalement de son eau et de son froid. en Ecosse, les zones situées le long de la côte auront plus de pluie, mais moins de froid. à l'intérieur des terres ou dans les hautes terres, vous aurez moins de pluie (et de neige) mais plus de froid, et donc plus de pénétration du gel.
J'ai vu ce problème ici dans le sud de l'Ontario pendant des décennies. c'est presque toujours entièrement basé sur des entrepreneurs inexpérimentés mettant en place des choses qu'ils ne comprennent pas vraiment. N'oubliez pas que pour de nombreux entrepreneurs, leur garantie couvre uniquement le temps nécessaire pour que votre chèque libère la banque.
Lorsque vous construisez une allée comme vous le décrivez, vous avez trois problèmes qui créent des ornières que vous ne voulez pas.
Le premier est la fluidité du sol sous l'allée. l’eau, les cycles de gel / dégel et la charge verticale provoquent une affaissement similaire du sol, de sorte que les zones à forte charge (où se trouvent les pneus) s’effondrent plus que d’autres zones. c'est pourquoi tout est creusé et remplacé par du gravier grossier. il aide à permettre le drainage (pas d'eau signifie moins de fluidité dans le sol), il aide à répartir la charge (les pneus poussent vers le bas sur une petite surface de contact, mais le gravier répartit la charge horizontalement à travers la base proportionnellement à la profondeur du sol). lit de gravier)
Deuxièmement, il y a la quantité de précipitations que vous recevez et la quantité de gelée. plus il pleut, plus il y a de "lubrifiant" dans le sol, le gravier et entre les pavés. tout cela contribue à faire bouger les choses, c'est ce qui fait les ornières. si vous placez les pavés dans du sable uniquement, cela optimise le drainage, tout en laissant l’eau pénétrer sous l’allée. si elle n'est pas correctement inclinée ou drainée, cette eau se lubrifiera et par temps froid, gèlera. le gel est le plus grand destructeur d'allées, car les pressions mécaniques dues à la formation de glace sont énormes et peuvent déplacer des objets sur de grandes distances. si vous mettez l'allée en béton (comme le suggère votre ami italien), elle doit être bien drainée et bien conçue / renforcée. il gardera mieux l'eau à l'extérieur, mais avec le temps, les petites fractures et le manque d'étanchéité laissent entrer de plus en plus d'eau, ce qui entraîne une plus grande perméation de l'eau. mais maintenant, il n’a nulle part où s’écouler (le béton n’est pas poreux de la même façon que le gravier) et il causera plus de dégâts s’il gèle qu’il ne le ferait avec du gravier. cette approche convient aux zones chaudes telles que l’italie méditerranéenne ou la californie méridionale, mais il est très onéreux de le faire correctement dans des zones froides ou froides et humides comme l’écosse.
troisièmement, le renforcement mécanique. C'est une étape souvent omise que beaucoup d'entrepreneurs peu qualifiés omettent. En ajoutant du métal, ou de préférence des tissus de liaison polymères renforcés de fibres, de manière appropriée et en plusieurs couches, vous pouvez lier horizontalement les agrégats de base. Cela peut sembler contre-intuitif, mais lier la base horizontalement élimine presque entièrement le problème de rut que vous souhaitez éviter. comme il empêche la base de se déplacer à une échelle microscopique, il empêche également le mouvement vertical des particules. ce qui signifie pas d'ornières. Cependant, il faut bien le faire et avec les bons géotextiles. ce n'est pas seulement du tissu de mauvaises herbes du magasin de jardinage local. Une personne ayant l'expérience de ces systèmes dans votre domaine spécifique sera le meilleur choix car elle saura les tissus disponibles et leur interaction avec les agrégats d'origine locale.
une solution très simple consiste simplement à engager un ingénieur indépendant pour concevoir l'aire de stationnement. ils spécifieront exactement ce qu'il faut construire et comment le faire. alors n'importe quel paysagiste peut installer les pièces. vous obtiendrez une meilleure dalle, ils apprendront la bonne façon de le faire et tout le monde sera heureux. Cela pourrait vous coûter quelques milliers de dollars de plus, mais cela en vaut la peine si la dalle reste plate pendant 30 ans.
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