Puis-je percer un trou dans une solive de 2 "x 8" qui soit inférieur à 1/3 de la hauteur de la solive, laisse au moins 2 "au-dessus et au-dessous du trou, mais dont la largeur est de 10"?

Je voudrais rediriger un tuyau d’air de 5 "de l’autre côté d’une solive de plancher de deuxième étage de 2" x 8 "afin de permettre à l’évacuation de sortir d’une plaque de protection de salle de bain. Je réalise que je ne peux pas simplement percer un 5" trou à travers la solive, cependant je me demandais si ce serait faisable en utilisant la méthode ci-dessous. Je crois comprendre que vous ne pouvez couper qu’un tiers de la hauteur de la solive et que vous devez avoir au moins 2 pouces au-dessus et au-dessous du trou. Serait-il généralement acceptable de placer un embout latéral sur le tuyau de 5 "qui passe au 2-1 / 4" x 10 ", de percer un trou ovale juste assez grand pour accueillir le 2-1 / 4" x 10 "et ramassez-le de l'autre côté de la solive avec un évent de 2 1/2 "x 10"? Cela laisserait 2,5 pouces au-dessus et au-dessous du trou. Je prendrais ensuite un sandwich de 1/2 "entre une seconde soeur 2x8 solive et collez et vissez chaque couche (et boulon si recommandé). Comme test très général, j'ai découpé ce trou dans une solive de 2 "x8" x8 ', je l'ai soutenu à chaque extrémité et j'ai sauté dessus. Je me rends compte que ce n’est pas vraiment un test structurel solide, mais je voulais simplement avoir une idée de base de la résistance restante de la solive. Il était étonnamment résistant à la déviation. Je serais intéressé par vos commentaires / suggestions. J'ai également joint quelques photos (l'une du test de la solive et l'autre du réseau de gaines décrit ci-dessus).

L'autre option qui m'intéressait consistait à utiliser essentiellement la même méthode que ci-dessus, mais au lieu de couper le trou de 2,25 "x 10"; Je percer quatre trous de 2 "côte à côte avec 0.66" entre chacun. Ensuite, je visais et calfeuillais la botte d'un côté de la solive et le caisson de ventilation de l'autre côté (plutôt que de faire passer tout le conduit de 2 1/4 "x 10" à travers la solive). L'avantage serait qu'il y aurait 3 "poteaux" de soutien entre chacun des quatre trous. L'inconvénient serait la restriction du débit d'air.

Évidemment, je ne voudrais pas créer une situation structurellement dangereuse, mais je me demandais si l’une ou l’autre de ces méthodes satisferait aux règles de la coupe de solives ou s’agissait-il simplement d'un voeu pieux.

Merci d'avoir pris le temps de lire cette publication!

Merci à ceux qui ont commenté. Vous trouverez ci-dessous deux images pour expliquer davantage le projet. La ligne verte indique l'emplacement futur de la plaque de protection. La ligne jaune indique le nouvel emplacement proposé pour le conduit de 5 "(passant au 2-1 / 4" x 10 "comme décrit dans mon message original). Les lignes roses indiquent l'emplacement des solives jumelées de 2x8 et le bleu serait la soeur en contreplaqué. Toutes les soeurs seraient collées, vissées et / ou boulonnées. Le "X" rouge indique l'emplacement où j'aimerais que l'évent sorte de la plaque de protection (les sources d'approvisionnement en eau sont anciennes et seront déplacées ainsi que les nouveaux drains. n'ont pas encore été installés).

Le diagramme ci-dessous montre comment j'avais l'intention d'associer la solive à deux 2x4 avec du contreplaqué.

Je ponterais aussi la solive avec 2x8 pièces verticales ou horizontales si possible.

Si le plan ci-dessus est mal avisé; J'envisage également de recouvrir le conduit de 5 "et de chauffer la pièce avec un chauffage radiant électrique sous le sol. Cependant, je ne suis pas sûr que le chauffage par le sol puisse servir de source de chaleur unique où les températures peuvent atteindre jusqu'à -25 degrés Je suis également préoccupé par la fiabilité du chauffage par le sol. S'il échouait, je serais sans chaleur dans la salle de bain.

Merci encore pour vos commentaires ou suggestions.

Une poutre en bois semblable à celle utilisée pour une solive fera généralement face aux charges de flexion. Vous aurez beaucoup de contrainte de compression sur le dessus de la poutre et beaucoup de tension sur la poutre inférieure. Le centre sert principalement à maintenir le haut et le bas de la poutre alignés de sorte qu'ils agissent comme une poutre unique et subissent une contrainte de cisaillement parallèle au grain.

En tant que tel, un trou comme vous le voyez sur la photo (au centre verticalement et horizontalement) sera probablement bon

Je serais réticent à le faire plus près de l'extrémité de la solive, car si la partie centrale restante plus courte de la poutre (trou à l'extrémité de la solive) était trop courte, le cisaillement risquerait de ne pas se produire. en tant que faisceaux indépendants de 4 "(faibles).

Je ne suis pas un ingénieur en structure ou en mécanique, qui serait évidemment plus qualifié pour le déterminer, mais je suis un ingénieur.

Autre que la réponse évidente de "vous devriez aller voir un ingénieur en structure à ce sujet" ...

Pour un impact minimal sur la résistance des solives, je percerais les trous de 2,25 pouces espacés de 2 pouces et installerais 2 conduits si j'avais besoin de circulation d'air. Les 0,66 pouces entre les trous semblent trop faibles.

L'autre option que je pense serait sans danger avec le trou ovale existant est de prendre des barres d'acier de 2,5 "x 0,375" sur la solive pour renforcer le haut et le bas de la poutre.

Remarque: je n’ai pas lu toute votre explication parce que, conformément à l’IRC 502.8.1 2006, "trous alésés min. 2" à partir du haut, du bas, ou d'autres trous max. taille 1/3 profondeur ". Remarque: cela exclurait plusieurs trous de 0.66".

Je sais, vous pensez que si sa hauteur est inférieure à "1/3 de profondeur", on peut peut-être la rendre supérieure à "1/3 de profondeur" en largeur. Nan. Parce que cela max. La taille des trous concerne également les encoches de toute hauteur. Je sais, les entailles sont différentes des trous. Cependant, l'esprit de ces limitations concerne les contraintes exercées sur les éléments de charpente en bois et "1/3 de profondeur" correspond à la restriction de longueur universelle pour les trous et les entailles.

Si vous avez posté un croquis de la plaque de protection, en relation avec l’alimentation de ventilation et la solive de plancher, je pourrais peut-être savoir si un réducteur de 5 "à 4" fonctionnerait avec la ventilation de boîte.

Je ne peux pas visualiser votre explication concernant le contreplaqué et la "deuxième solive".

Je ne trouve pas de définition du terme "trou" dans l'IRC de 2015, mais je suppose qu'ils font référence aux trous circulaires uniquement dans le libellé de sections telles que R502.8.1 énumérées ci-dessous:

Extrait pertinent de l'International Residential Code 2015, section R502.8.1 ... Le diamètre des trous   percés ou coupés en membres ne doit pas dépasser le tiers de la profondeur de la   membre. Les trous ne doivent pas être plus proches que 2 pouces (51 mm) vers le haut ou   bas du membre, ou à tout autre trou situé dans le membre .   Si le membre est également coché, le trou ne doit pas être inférieur à 2   pouces (51 mm) à l'encoche.

Pour les quatre trous de 2 "côte à côte avec 0.66" : Les trous doivent être espacés de 2 ". Cette proposition est une violation flagrante de la clause ci-dessus et nécessiterait l'approbation de l'ingénierie de la construction pour déterminer si elle est acceptable dans votre demande.

Pour l'option de trou de 2,25 "x 10": Si je suppose fortement que l'IRC ne suppose que des trous circulaires, vous enfreignez à nouveau R502.8.1 car vous créez en fait un groupe de trous circulaires juxtaposés (encore une fois, enfreignant la règle de l'espacement de 2 ") afin Pour créer un trou elliptique unique, vous devez à nouveau obtenir l’approbation de l’ingénieur en structure afin de déterminer s’il est acceptable dans votre application. Cette réponse Cela explique en partie pourquoi il est permis de percer des trous circulaires dans des éléments structurels sans compromettre leur intégrité structurelle.

Merci pour vos commentaires. J'ai fini de déplacer le conduit de ventilation forcée de plus de 10 pouces (du point de départ au sous-sol et dans le mur du rez-de-chaussée principal) de sorte qu'il monte dans la salle de bain de l'autre côté de la solive. C'était du travail supplémentaire, mais au moins je n'ai pas eu à compromettre la solive. En outre, j'ai également renforcé le sol en installant quatre solives jumelles, qui ont été collées et vissées sur toute l'étendue de la salle de bain - (du mur de soutènement au mur de soutènement). J'ai décidé d'ajouter les solives supplémentaires car le sous-plancher était déjà en place et je pouvais le faire sans trop de difficulté. J'ai également découvert sur un site Web de carrelage une "calculatrice Deflecto" indiquant que mon sol était à peine assez solide pour supporter un sol en carrelage, même sans percer la solive. Sur ce site, vous entrez la taille, le type de bois et l'espacement des poutrelles et vous permettent de savoir si la flèche des solives se situe dans une plage acceptable pour accepter les carreaux. En fin de compte, je me suis retrouvé avec un plancher solide, alors je dormirai mieux maintenant :). Merci encore à tous ceux qui ont partagé leur opinion.