J'ai essayé de nettoyer mon ordinateur et j'ai accidentellement arraché le câble SATA du disque dur, ce qui a entraîné une rupture du port de données SATA car le "L" du disque dur s'est rompu et est resté coincé dans le câble. Je voulais quand même remplacer mon disque dur car il est très ancien et j'ai des sauvegardes mais très peu de nouvelles choses (comme certaines conceptions Web inutilisées ou certaines documentations) ne sont pas encore enregistrées et j'aimerais essayer de les enregistrer. (Mais ce n'est pas suuuuuper important.) Je suis conscient du fait que ce disque dur ne sera plus bon pour une utilisation réelle, donc après avoir enregistré les fichiers, il sera remplacé immédiatement.
Sur le disque dur se trouvent (heureusement) les 7 broches qui regardent (aucune broche ne s'est cassée) et j'ai essayé de le souder avec désinvolture, car je soudais tout avec succès lorsque certaines de mes pièces se cassaient, mais j'ai remarqué que le câble en avait 8 à la place de 7 broches ...
Voici quelques photos:
(8 broches ???) C'est le câble avec les deux côtés (1 côté dénudé pour le souder)
(7 broches) Ceci est le disque dur avec le connecteur de données SATA cassé
J'ai googlé et je trouve que le câble de données SATA n'a en effet besoin que de 7 broches, alors maintenant je me demande comment je peux savoir lequel je dois souder et lequel ne doit pas être dessoudé. Les broches du câble sont-elles toujours dans le bon ordre? (Par exemple: la broche la plus à droite du câble va à la broche la plus à droite de la connexion de données HDD SATA)
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Réponses:
En fait, il n'y a que 4 broches qui comptent
Vous avez 4 fils pour le signal, 2 par «canal» et 3 motifs (qui doivent être liés de toute façon). Les 4 fils dénudés à l'extérieur de chaque paire / canal sont mis à la terre, et trois devraient fonctionner.
Vous ne voulez absolument pas le faire sans multimètre.
Cela dit, je recommande fortement de brancher une extrémité sur un PC ou un lecteur éteint et de vérifier la continuité entre les 4 fils de terre (à l'extérieur) et de vérifier chaque broche et son fil correspondant pour vous assurer de savoir quel fil est lequel. Si vous n'avez pas de multimètre, vous devez en obtenir un et apprendre les bases de son utilisation - les tests de continuité concernent la fonction la plus simple en un.
Je ne sais pas non plus si la longueur des traces est importante ici, et cela peut être un problème. Je ne sais pas comment faire face à cela, compte tenu de tout ce que j'ai vu dans la question
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N'essayez pas de dénuder et de souder un câble SATA. Il est peu probable que cela fonctionne; les fils ont des propriétés électriques vraiment délicates.
A la place, aplatissez les contacts, récupérez un nouveau câble SATA et alignez soigneusement les contacts en cuivre nu du disque dur avec les contacts du câble. Si vous exercez une pression de la bonne manière, vous devriez pouvoir établir une connexion suffisamment longtemps pour récupérer vos données.
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Au lieu d'essayer de le réparer, vous pouvez également essayer d'obtenir un nouveau PCB pour le disque. Ils sont très faciles à échanger. Vous pouvez rechercher sur eBay des pièces de rechange, par exemple des disques avec défaillance mécanique.
Cependant, pour de meilleurs résultats, le PCB doit provenir d'un appareil égal:
La plupart des micrologiciels du lecteur sont en fait stockés sur le disque, donc la version du micrologiciel n'est pas si importante.
/ edit: Cependant, il semble qu'il existe des données d'étalonnage uniques qui sont nécessaires pour que la plupart des disques durs modernes fonctionnent correctement. Il est unique à chaque unité. Il existe des services de remplacement de PCB qui proposent de transférer les données pour vous.
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La longueur exacte de tous les conducteurs n'est pas aussi importante avec les bus à voie série comme SATA ou PCI-E, par exemple avec SCSI parallèle. Mais garder les deux fils de chaque paire différentielle de même longueur, ne pas séparer les fils les uns des autres et les blindages associés plus que nécessaire pour plus de longueur que nécessaire est essentiel. https://sata-io.org/system/files/member-downloads/SATA-6gbs-equipment-design-and-development-finisar.pdf suggère des spécifications comme 4,5 GHz (!!!), 50-100ps de durée de vie (! !) sur un câble SATA. Que la fréquence de base réelle du signal soit de 4,5 GHz n'est pas pertinent - si le schéma de modulation a besoin d'une bande passante à ce degré, il en a besoin. La longueur d'onde d'un signal de 4,5 GHz sur un câble commun sera de 4 à 5 centimètres.
En règle générale, lorsque l'on travaille avec des signaux CA, un fil de plus de 1/10 de la longueur d'onde (ce serait 4 mm ici) ne peut plus être traité comme "juste un fil", car les mêmes effets qui feront "juste un fil "agit soudainement comme une bobine, une antenne ou une plaque de condensateur (dont vous n'avez aucun bon usage ici) commencera à prédominer sur le comportement" juste un fil ".
Par exemple, un morceau de câble supplémentaire d'un quart de longueur d'onde (environ un demi-pouce à 4,5 GHz) sans rien connecté à l'autre extrémité, soudé en parallèle aux fils de signal, ne devrait être qu'un circuit ouvert. Loin de là. Celui-ci se comportera comme un court-circuit si rien n'y est connecté et se comportera comme un circuit ouvert si l'extrémité est court-circuitée.
Ces effets ne sont pas pertinents pour le câblage CA 60 Hz dans votre maison car l'échelle est différente - ils deviendront pertinents lors de la construction de lignes 60 Hz couvrant des centaines à des milliers de kilomètres, et les professionnels de la conception de tels systèmes en sont conscients.
RF (vous avez affaire à RF ici. Le type de "câbles coaxiaux et tuyauterie en laiton" de RF.) Les ingénieurs pensent par paires de fils (appelés lignes de transmission), et la géométrie et la configuration matérielle de ces paires (distance de séparation, torsion ensemble) , les matériaux d'isolation à proximité même s'ils sont de parfaits isolants à DC) comptent vraiment. Seulement si une telle paire est correctement configurée et KEPT à celle pour toute sa longueur, OU composée de sections qui, bien que de construction différente, ont les mêmes propriétés (le câble par rapport à la fiche et la prise - les géométries et les matériaux ne sont pas aléatoire ici!), se comportera-t-il comme un câble et non comme une antenne, une bobine, un condensateur ...
Une épissure de soudure perturbant la géométrie sur un ou deux centimètres est bien en dehors de la ligne (de transmission) - si cela est possible, ne retirez l'isolant du câble que sur quelques mm et soudez-le vraiment aussi court que possible. chance de travailler - dans le pire des cas, le matériau plastique manquant de la prise va saboter vos efforts (il ne s'agit pas d'isolation, mais de soi-disant propriétés diélectriques, qui sont très différentes pour l'air par rapport au moulage plastique).
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Je l'ai fait une fois, sur une frénésie homebrew hack-it-all sur une vieille carte mère d'ordinateur portable toshiba (~ 2010 peut-être?) Vers le disque SATA d'origine.
Et cela a fonctionné, et étonnamment bien aussi. Je me suis assuré que je n'ai soudé qu'une seule broche de terre, car j'utilisais un câble blindé USB2 et je voulais éviter les boucles de terre (j'aurais dû joindre les 3 masses sur le même blindage, ce qui créerait 3 mini boucles).
En dehors de cela, même si cela fonctionne, utilisez un convertisseur USB-SATA externe pour éviter de faire frire votre carte mère et, après avoir récupéré toutes les précieuses données sur le disque dur, jetez-le (ou remplacez sa carte contrôleur comme d'autres l'ont dit).
Développer les réponses, pour intégrer des commentaires à d'autres réponses d'autres personnes: GND n'est peut-être pas nécessaire, car les signaux sont équilibrés, mais je recommande fortement de le connecter. L'utilisation d'un convertisseur USB-SATA externe peut vous aider à forcer une connexion SATA 1, qui a des tolérances plus grandes sur les longueurs de câble relatives, autre que la prévention des dommages au contrôleur de la carte mère en cas de mauvaises connexions / courts-circuits.
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