Aide-mémoire pour la photographie manuelle - Où puis-je en trouver un ou ce qui devrait être dessus?

J'ai essayé de photographier davantage en mode manuel (appareil photo et flash). À ce stade, je comprends tous les concepts, mais tous les ajustements me ralentissent.

J'aimerais avoir une "feuille de triche" avec tous les calculs / tables de base auxquels je puisse me référer afin d'accélérer le processus, dans un format que je peux facilement garder dans mon sac photo.

Est-ce que quelqu'un connaît une bonne feuille, ou bien, si je la crée, quelles informations dois-je inclure?

Pour le moment, j'aimerais avoir au moins:

• une liste f-stop (juste des arrêts complets)
• informations de base sur le numéro de guide

Puisqu'il y a 3 variables importantes ici: ouverture, vitesse d'obturation et ISO, je voudrais Google pour Exposure Triangle Cheat Sheet par exemple. Voici quelques-uns:

• Aide-mémoire en mode manuel (Blog Muddyboots Photography)
• Feuille de triche pour tableau d'exposition (Flickr)

• Aide-mémoire Ma feuille de triangle d'exposition (glark.org)

Le lien Ma feuille de triche en triangle (glark.org) a été rompu, l’image ci-dessous est jointe à la place:

Les autres liens brisés ont été supprimés. Malheureusement, ils n'ont pas pu être récupérés à partir de archive.org

Il n’ya vraiment qu’une chose à mémoriser et c’est simple: une liste de f-arrêts standard en graduations d’un f-stop (1, 1.4, 2, 2.8, 4, 5.6, 8, 11, 16, 22, 32, 45, 64, 90). Une fois que vous avez remarqué que tous les deux doublons (avec des arrondis commençant à f / 11), il vous suffit de vous rappeler les deux premiers, 1 et 1,4. (Habituellement, vous pouvez voir cette séquence imprimée sur votre objectif, mais sachant que cela accélérera les choses, comme je l'expliquerai.)

Comme @Matt Grum et @ sebastien.b l'ont fait remarquer, vous établissez un équilibre entre trois choses (quatre avec flash, mais pour des raisons de simplicité, je n'y entrerai pas ici): ouverture (f stop), temps d'exposition (vitesse d'obturation) et sensibilité (valeur ISO). L'astuce consiste à éviter de refaire entièrement un calcul complexe chaque fois que vous décidez de modifier un aspect de l'image. Commencez plutôt par toute combinaison de paramètres offrant une bonne exposition. À partir de ce moment, modifiez vos paramètres en les équilibrant par paires pour conserver la même exposition ou en modifiant une seule pour modifier l'exposition.

"Equilibrer par paires" signifie que vous effectuez exactement les changements de compensation dans deux paramètres. Lorsque vous doublez la durée d'exposition, par exemple, divisez par deux l'ISO ou modifiez l'ouverture pour que la lumière totale reste la même. Voici où entre votre liste mémorisée de f-stops: pour compenser une exposition accrue , vous devez augmenterle f-stop (c'est peut-être l'aspect le plus déroutant de toute la procédure, mais il est facile à apprendre). Dans cet exemple, vous avez besoin d'une augmentation d'un arrêt complet pour rattraper le temps doublé. Cela signifie de 1,4 à 2 ou de 2 à 2,8, etc. (Si vous savez bien vous multiplier, multipliez simplement par 1,4. Si l'objectif ou la molette de votre appareil photo ont des détentes à demi-arrêt ou à un troisième arrêt pour donner un retour tactile, comptez deux ou trois clics, respectivement: ceci vous permet de garder votre œil dans le viseur, ce qui est essentiel pour photographier des scènes qui changent rapidement.)

Voici un exemple travaillé . Vous êtes en mode AV (priorité à l’ouverture) réglé sur f / 8. Supposons que votre appareil photo mesure 1 / 100e de seconde et règle automatiquement l'ISO sur 400. Voyons quels sont les réglages nécessaires pour créer une faible profondeur de champ .

Pour réduire la profondeur de champ, vous savez que vous devrez probablement augmenter considérablement l’ouverture. Le décalage doit donc provenir de la réduction de la vitesse d'obturation et / ou de l'ISO. Réduire la sensibilité ISO est une bonne chose - cela élimine un peu de bruit - c'est donc la première chose à faire. Ensuite, vous faites le reste avec la vitesse d'obturation. Par exemple, si vous voulez tirer à f / 2, vous pouvez rapidement compter mentalement 2 - 2,8 - 4 - 5,6 - 8: quatre arrêts. Modifiez l'ISO par des facteurs comparables de 2: 400 - 200 - 100 (souvent aussi bas que possible): deux arrêts. Vous devez encore deux arrêts pour compenser le changement d'ouverture. Comptez donc 1/100 - 1/200 - 1/400 en vitesse d'obturation. (Dans certains appareils photo, vous devrez peut-être arrondir de 1/400 à 1/500. Si vous n'êtes pas doué pour doubler et réduire de moitié les nombres dans votre tête, il est toujours facile de mémoriser des séquences de base, telles que 50 - 100 - 200 - 400 - 800 - 1600 - 3200 - 6400 pour ISO et 1/2 - 1/4 - 1/8 - 1/15 - 1/30 - 1/60 - 1/125 - 1/250 - 1/500 - 1/1000 - 1/2000 - 1/4000 pour la vitesse d'obturation, dites-les plusieurs fois avant de vous endormir la nuit et vous les connaîtrez le lendemain matin.) Parce que vous avez maintenant parfaitement compensé le changement d'ouverture, vous savez que l'exposition est toujours correcte. De plus, comme vous pouvez effectuer ce comptage mentalement (et rapidement, avec un peu de pratique),vous connaissez la réponse sans avoir à modifier les paramètres de votre appareil photo. Cette flexibilité vous permet d’avancer à travers diverses options, en faisant les compromis nécessaires, et vous permet de définir les paramètres souhaités dès la première fois.

Pour résumer l’exemple : après avoir constaté qu’une exposition décente pouvait être obtenue avec f / 8 à 1/100 sec ISO 400, par une simple procédure de comptage à travers une série de f-stops, de vitesses d’obturation et d’ISO, vous pouvez obtenir votre paramètre (qu’il s’agisse d’un point d’arrêt ciblé, du temps d’exposition ou de l’ISO) sans aucune référence à un aide-mémoire ni calcul arithmétique. Ce sera beaucoup plus rapide et plus pratique que de devoir se référer à des guides écrits et de faire un calcul pour chaque changement de paramètres que vous envisagez. Après l'avoir fait quelques centaines de fois, ce sera une seconde nature et vous ne réaliserez même pas que vous suivez ces étapes. Maintenant, vous êtes libre de garder les deux yeux sur la scène et de vous concentrer sur l'art plutôt que sur la technique.

Quels sont les calculs de base dont vous parlez? Autre que doubler / avoir la vitesse d'obturation ou l'ISO lorsque j'ouvre / ferme l'ouverture un arrêt, je ne me retrouve pas en train de faire quoi que ce soit, je modifie simplement les paramètres jusqu'à ce que l'image apparaisse bien sur l'écran LCD. Après un certain temps, vous avez une idée des paramètres qui fonctionnent dans quelles circonstances et le processus devient beaucoup plus rapide.

Voici un exemple d'endroit où j'ai bluffé lors d'une prise de vue complète en mode manuel avec flash manuel, en utilisant simplement l'écran LCD de l'appareil photo comme guide:

Cette photo d’Oliver, rédacteur en chef du journal juridique Ebor Lex, a été réalisée dans une salle de réunion standard dans un laps de temps très court. Je pensais que ce serait un sujet intéressant pour un post "flux de conscience" montrant chaque prise de vue prise lors de la préparation et essayant d'expliquer ce qui me passait dans la tête à ce moment-là. Ce n'est pas censé être un exemple parfait de la façon dont cela devrait être fait, mais simplement un enregistrement de la façon dont cela a été fait.

Il est important d’avoir une idée de ce que vous essayez d’obtenir avant de commencer. J’ai donc décidé que je voulais quelque chose d’énervant, comme ce cliché, mais avec un arrière-plan plus traditionnel. Cet aspect a été obtenu grâce à une paire de boîtes à lumière très proches du sujet, légèrement inclinées vers l'appareil photo, j'ai donc commencé avec les lumières dans cette position.

Pas de posemètres, pas de lampes à modeler, ce qui suit est exactement ce que j'ai vu à l'arrière de l'appareil photo à chaque étape ...

Je n'avais pas d'objectif large avec moi, donc pas de configuration, mais voici un diagramme pour vous aider à visualiser ce qui se passe.

Première étape, configurez la lumière d’arrière-plan (un écran de projecteur constitue l’arrière-plan parfait). J'ai utilisé un flash de vitesse nu, incliné vers le bas, de sorte que l'atténuation naturelle offre un joli dégradé allant du clair au foncé. Il est proche de l’écran, sans modificateur de lumière, ce qui le rendra agréable et lumineux. Je le règle donc sur 1/4 de puissance pour une recharge plus rapide. La caméra est en mode manuel, la vitesse d'obturation maximale que je peux utiliser avec le flash est de 1 / 200s. Pour des raisons de sécurité, j'utilise un réglage plus bas, 1 / 160s. Ouverture au centre de la route de f / 5,6, deux arrêts grand ouvert. ISO 100. Sujet en place. Coup.

La première image apparaissant à gauche, je clique tout de suite sur le bouton "Info" pour afficher l'histogramme (à droite). Le fond est un peu plus sombre que je ne le voulais, alors je lance le flash en butée. Coup.

C'est mieux. La zone clignotante de l'écran d'information indique les pixels qui ont été supprimés (c'est-à-dire qui ont atteint 100% de blanc) car la caméra ne peut pas enregistrer plus de 100% de détails blancs risquent d'être perdus. Comme l'arrière-plan est simple et que je veux qu'il soit blanc, cela ne me gêne pas. J'éteins la lumière de fond et la lumière principale. Il est proche, donc le courant est bas. Coup.

Notez l'horodatage (14:46), une minute s'est écoulée jusqu'à présent! La lumière est plus extrême que ce que je voulais. Déplacez un peu la softbox vers moi. Parlez au modèle, expliquez ce qui se passe. Coup.

La lumière est encore trop oblique. Déplacez-le beaucoup, ce qui implique de déplacer légèrement la table et prend du temps. Coup.

Pour y arriver, mais il faut bouger la lumière un peu plus pour éclairer de l'autre côté du visage d'Ollie. Décidez de déplacer complètement les tables, ce qui prend quelques minutes (astuce: déplacez les meubles avant de commencer, ou mieux, demandez à quelqu'un d'autre de le faire à votre place). Coup.

Cela ressemble à ce que je veux mais c'est surexposé. Au lieu de déplacer, je laisse tomber l’ISO à 50 (il y a très peu de différence entre 50 et 100 ISO, nous ne taxons ni le DR ni le bruit ici). Coup.

Peu est encore un peu trop clair (voir l'image clignotante, à droite). Je ne peux pas baisser l'ISO, je dois donc éteindre un peu le flash. Coup.

La lumière principale est comme je le veux, maintenant je positionne la lumière de remplissage. Je me suis écarté de la configuration symétrique d'origine au profit d'une forte lumière de gauche; j'ai donc déplacé la softbox plus petite vers l'arrière pour fournir une lumière de contour jante. Utilisez le même réglage que celui de la lumière principale, sachant qu’il sera plus sombre à mesure qu’il s’éloigne. Coup.

Ça a l'air bien, il y a encore un peu trop d'ombre sur le visage alors je rapproche la lumière de remplissage de l'intérieur et vers moi. Rassurez le modèle que nous sommes presque là. Coup.

Les deux lumières sont comme je les veux. L'image est un peu surexposée mais rien de ce que RAW ne peut gérer. Pour éteindre le rétro-éclairage, il fallait vérifier que les phares principaux ne l’interféraient pas. Comme vous pouvez le voir, ils le font clairement, mais ils ajoutent un faisceau de lumière uniforme. Coup.

Tout va bien, prenez du recul (j'utilise un objectif principal) pour offrir une vue plus large et plus d'options de recadrage. Accentuez légèrement la vitesse d'obturation à 1 / 100s (le flash écrase facilement l'éclairage fluorescent de la pièce, donc ce n'est pas un problème). Expliquez au modèle que nous allons prendre. Coup.

Zoomez et vérifiez la pose, tout semble bon. Expliquez au modèle soulagé qu'il peut se détendre maintenant. Temps écoulé entre le premier test et la fin: 11 min. Faites vos valises, rentrez chez vous. Voici l'éclairage final mis en place:

J'ai un peu complété les ombres dans la conversion brute, appliqué quelques calques de réglage des courbes dans Photoshop et modifié la balance des couleurs. Enfin, l'image a été légèrement tournée et recadrée, ce qui a conduit à la version finale (cliquez pour agrandir):

image http://www.mattgrum.com/blogimages/headshot/oliver_medium.jpg

Bien sûr, il existe des cartes d'ouverture vs vitesse d'obturation vs ISO dans différents types de lumière, mais vous devez ensuite juger la lumière, tout comme il existe des cartes de distance hyperfocale vs distance sujet etc., mais vous devez juger de la distance sujet, Pour ce faire , puis pour rechercher une valeur f-stop , pourquoi ne pas simplement apprendre à évaluer l’ouverture dont vous avez besoin immédiatement et ne pas avoir à vous fier à une feuille de données?

Le numérique est très bon pour les essais et les erreurs, alors je vous conseille de vous y attarder, car les feuilles de triche ne valent que de toute façon.

Vous pouviez les acheter - j'en ai trouvé un dans mon mini musée de la caméra plus tôt aujourd'hui:

Vous pourriez créer quelque chose de similaire?

Pour l'exposition, vous pouvez essayer un posemètre analogique, comme le Lunasix Gossen . Oui, je sais que je n'ai pas compris votre question. Mais je l'ai fait, continuez à lire.

Ce type de posemètre est composé de deux parties:

1. Un posemètre approprié qui affiche la luminance de la scène avec une fine aiguille sur une échelle logarithmique (l'échelle avec un fond jaune en haut).
2. Une calculatrice analogique (le grand cadran rond) qui convertit la lecture de la luminance en combinaisons ISO / nombre f / vitesse d'obturation.

Vous n'avez pas besoin de la partie compteur (vous pouvez donc acheter un vieux compteur cassé). Vous n'avez pas besoin de piles non plus. Mais vous voulez la calculatrice analogique: c'est vraiment la feuille de triche ultime en matière d'exposition !

Voici comment l'utiliser:

1. Mémorisez (ou imprimez) un tableau comme celui-ci:

   LV      conditions
   15      bright sun (distinct shadows)
   14      shaded sun (fuzzy shadows)
   13      cloudy, clear (no shadows)
   12      open shade
   ...
   

   Attention! Le tableau présenté ici n’est qu’un exemple. L’échelle de luminance de Lunasix est compensée par quelques arrêts de cette échelle BT.

2. Affichez la luminance correspondant à vos conditions de travail sur la petite échelle au fond jaune.
3. Affichez votre vitesse ISO sur la petite échelle ASA à droite.
4. Vous pouvez maintenant lire sur les échelles circulaires supérieures toutes les combinaisons f-stop / speed qui vous donneront la bonne exposition.

Oh, BTW, bien que vous n’ayez pas besoin du lecteur pour être fonctionnel, cela ne fera pas de mal. ;-)

Au départ, vous pouvez vraiment tirer parti du mode automatique de votre appareil photo en tant que aide-mémoire en mode manuel. Prenez une photo en mode auto, puis voyez les paramètres que la caméra a utilisés en mode auto, puis répliquez ces paramètres exacts en manuel, puis voyez comment vous pouvez les améliorer.

Mémorisez quelques points de départ pour des scènes communes:

• La règle "Sunny 16": en plein soleil, votre exposition doit être proche de 100 ISO, f / 16, 1 / 100s. Ouvrez un arrêt pour les jours nuageux.
• Une pièce intérieure bien éclairée devrait se situer autour de 400 ISO / f, 4, 1/40. (Bien sûr, je ne semble jamais avoir de photo dans des pièces bien éclairées; je dois toujours ouvrir un ou trois arrêts.)

À partir de là, utilisez simplement l’écran LCD situé à l’arrière de votre appareil photo. C'est à cela que servent les histogrammes.

Je ne comprends pas très bien ce que signifie la feuille de triche: copie papier? (comme dans crip note dans votre poche ou attaches au poignet ou au trépied?) Mais votre question me donne une idée:

• Prenez des images de pages (ou de taille inférieure) dans le manuel de l'appareil photo (par exemple, une capture pour toute page / liste nécessitant une référence ultérieure lors de la prise de vue. ...
• Conservez-les dans la carte "mémoire" de l'appareil photo. (Mon appareil photo me permet également d'organiser des prises de vue et des clips dans un album interrogeable.) Ensuite, chaque fois que j'ai besoin de tricher ...
• Pousser la lecture;
• (Album Invoke);
• Rechercher des informations sur la page et le mémo;
• Tap Shutter;
• Faire le changement de réglage; ensuite,
• "Voilà!" Retour aux affaires.

En fin de compte, il devrait même être possible (et amusant) d’inclure ou d’obtenir des résultats de bonne prise de vue (avec superposition d’informations sur les réglages de prise de vue complets) illustrant les réglages d’effets de prise particuliers, à stocker sous forme de manuel "in situ" de mon appareil photo. guide de tir.

Hmm! Je peux le voir maintenant. Out avec les manuels du propriétaire de la caméra. Dans avec CamIntegral Manuals. Rappelez-vous, vous l'avez vu ici en premier!

Si c'est trop clair

• Réduire l'ISO
• Baisser le diaphragme ou
• Augmenter la vitesse d'obturation

S'il fait trop sombre

• Faire le contraire

À mon avis, le meilleur moyen d'apprendre est d'aller prendre des photos, au lieu d'utiliser ce temps pour lire des tableaux.

Expérimentez avec l'une des 3 variables à la fois. Vous n'avez pas besoin d'attendre qu'il y ait un événement familial, tirez une chaise et commencez à prendre des photos de la pièce dans laquelle vous vous trouvez. Tirez la chaise vers le porche et prenez des photos là-bas.