Que faire à propos du ciel soufflé

J'essaie actuellement d'apprendre la photographie de paysage. Le plus gros problème auquel je suis actuellement confronté est le ciel soufflé.

Je prends la plupart de mes photos en randonnée - je ne peux donc pas toujours utiliser les heures d'or, mais je dois prendre les bonnes photos lorsque je tombe sur un bon motif. C'est donc souvent vers midi que le ciel se fait exploser comme sur l'image suivante:

Que puis-je faire pour éviter que le ciel ne soit soufflé lors de la prise de vue (compte tenu des restrictions mentionnées ci-dessus)?

Voici quelques méthodes que je connais:

Filtre polarisant circulaire

Une grande partie de la lumière du ciel est polarisée pendant la journée, donc un simple filtre CP peut réduire considérablement la quantité de lumière que vous obtenez, de sorte qu'elle ne souffle pas. Vous obtenez également beaucoup de reflets polarisés de la végétation et de l'eau, ce qui peut réduire l'éblouissement et améliorer le contraste sur toute l'image.

Cela ne fonctionne pas toujours, par exemple, différentes zones du ciel auront des polarisations différentes, donc un objectif vraiment large + un filtre CP provoquera des taches sombres / claires à travers le ciel (plutôt qu'un éclairage cohérent) lorsque la polarisation change. D'après mon expérience, pointant plus près du soleil, le filtre CP fait moins, mais si vous tirez loin du soleil, cela peut faire une énorme différence (parfois trop, si vous le tournez pour obtenir le ciel le plus sombre!).

De plus, cela est à peu près inutile si son ciel est couvert, car les réflexions des nuages ​​ne sont pas polarisées (bien que les nuages ​​puissent vraiment `` éclater '' s'il y a un mélange de ciel bleu et de nuages).

Cela fonctionne mieux sur certains objectifs que sur d'autres; si votre élément avant tourne pendant le zoom et / ou la mise au point, cela va être un peu pénible d'ajuster le filtre après de légers ajustements sur l'un ou l'autre ...

Filtre ND gradué

Un autre filtre est le filtre ND gradué (densité neutre). Fondamentalement, il a une moitié sombre et une moitié claire (transparente). Vous le faites pivoter pour obtenir la moitié sombre du ciel, et cela peut empêcher le ciel de saturer. Je n'ai pas beaucoup d'expérience avec ces derniers, mais ils fonctionneront évidemment mieux s'il y a une ligne d'horizon propre quelque part vers le centre de votre image. Même si cela arrête simplement le ciel de saturer en blanc, vous pouvez bien sûr faire quelques ajustements après si cela rend les parties du ciel un peu trop sombres / claires.

Prise de vue d'images brutes

L'idée de base est que les fichiers d'images brutes ont plus de bits que le JPEG de votre appareil photo (disons 10-14 bits au lieu de 8). Ainsi, il contient plus d'informations dans les hautes lumières, et vous pouvez utiliser votre logiciel de post-traitement pour réduire ces hautes lumières à un niveau plus réaliste, de sorte qu'il semble bleu plutôt que blanc. Cela aide parfois, surtout si vous sous-exposez un peu (vous devez donc aussi éclaircir les ombres).

Les jours très clairs, cela ne suffira pas, car la plage dynamique du capteur de votre appareil photo ne suffit pas.

HDR / Cartographie des tons

C'est généralement mon dernier recours (car cela nécessite un peu de temps / d'effort dans le post-traitement), mais en gros, vous prenez quelques photos à différentes expositions (cela aide à avoir un bracketing d'exposition, avec une ISO ou une vitesse d'obturation variées entre chacune) afin que chaque partie du cadre soit correctement exposée dans l'une de vos images (au moins 2, mais souvent 3 ou 5, parfois plus si vous photographiez au soleil, ce qui peut être mauvais pour votre œil / capteur!).

Il y a beaucoup de logiciels HDR et de nouveaux apparaissent tout le temps, donc je ne recommanderai rien de trop spécifique, mais le processus de base consiste à combiner les expositions en une seule image avec plus que les 8 bits de base (ou 10 -14 bits selon les photos brutes de votre reflex numérique) d'informations par couleur / pixel, ce qui vous permet de réduire les hautes lumières et de faire apparaître les ombres pour compresser la plage dynamique en quelque chose de plus esthétique.

Il y a beaucoup de HDR qui semble vraiment bizarre et surréaliste, mais vous pouvez également créer des images HDR d'aspect assez naturel aussi (bien que certains logiciels bon marché / gratuits soient vraiment orientés vers le surréalisme!).

Essayez un HDR à 3 prises si votre appareil photo prend en charge le bracketing d'exposition automatique ... C'est plus facile si vous êtes capable de transporter un trépied, mais sinon, si vous pouvez apprendre à maintenir votre appareil photo stable, vous pouvez toujours obtenir des photos utilisables. J'ai réussi dans un ordinateur de poche HDR à 7 coups. (Les logiciels qui les combinent comme Photomatix ont une option d'auto-alignement). Une idée fausse commune avec le HDR est que vous devez le rendre fou avec des couleurs et une définition saturées, etc. Ce n'est pas vrai, et simplement une option. La prise de vue HDR vous permettra également de produire des photos d'aspect très naturel, beaucoup plus dans le sens de ce que vous avez vu lorsque vous l'avez pris.

Bien sûr, si vous ne suivez pas cette voie, les filtres ND gradués susmentionnés seraient probablement la meilleure façon de procéder ... Et tirez TOUJOURS en RAW - cela vous permettra de récupérer le plus possible du ciel. Vous pouvez également exposer pour les reflets, puis éclaircir les détails du terrain au premier plan.

Ce problème est dû au fait que la prise de vue a trop de plage dynamique ; trop de différence entre les parties les plus sombres et les plus claires de l'image.

Si vous souhaitez obtenir la bonne photo dans l'appareil photo, vous avez besoin d'un ensemble de filtres de densité neutre gradués. Ceux-ci limitent la quantité de lumière provenant d'une partie sélectionnée de l'image, vous avez donc essentiellement deux expositions en une seule photo. La réponse acceptée ici les explique plus en détail.

Vous pouvez également essayer la technique de la carte noire , mais elle est plus utile pour les paysages marins.

De nos jours, cependant, il est beaucoup plus courant de résoudre ce problème en post-production. Encore une fois, vous avez quelques options selon le logiciel dont vous disposez.

Les meilleurs processeurs bruts comme Lightroom et Adobe Camera Raw ont des versions logicielles de filtres ND gradués - des masques de dégradé qui vous permettent d'ajuster l'exposition du ciel indépendamment du reste de l'image.

Cependant, ceux-ci peuvent toujours entraîner l'éclatement des parties les plus lumineuses du ciel, donc si vous voulez obtenir des résultats absolument parfaits, vous devez regarder le mélange d'exposition et peut-être même le HDR. Le mélange d'exposition de base implique de prendre deux photos: l'une exposée pour le ciel et l'autre pour le premier plan. Vous pouvez ensuite composer les deux plans ensemble dans un programme comme Photoshop ou GIMP. Le processus complet est détaillé dans cet article de blog Photo SE .

Vous pouvez également envisager de passer en Full HDR (High Dynamic Range), où vous prenez plusieurs photos avec des expositions légèrement différentes (disons, 3 arrêts de chaque côté d'une exposition `` intermédiaire '') afin que chaque détail soit capturé, puis les mélangeant dans des images dédiées des logiciels comme Photomatix. C'est évidemment un processus plus complexe, et il est souvent extrêmement exagéré, mais lorsqu'il est bien fait, il peut produire des résultats étonnants.

Pendant la prise de vue: des filtres ND gradués, ils filtrent la lumière de la moitié de l'image, contre la surexposition.

Post-production: essayez de jouer avec le curseur de récupération dans lightroom. Si vous prenez des photos au format RAW, vous pourriez obtenir certains détails.

Vous avez essentiellement 4 choix:

1. Prenez une photo plus sombre pour que le ciel ne soit pas soufflé - cela aura pour effet secondaire malheureux de vous rendre également le premier plan plus sombre.

2. Traitez-le en post - Prenez des photos brutes, réglez l'appareil photo sur l'exposition la plus brillante où il n'y a pas de reflets soufflés (même image que l'option 1), puis éclaircissez le premier plan en post - il peut être possible de le faire avec les curseurs dans lightroom ou vous devrez peut-être utiliser quelque chose comme Photoshop pour traiter (principalement les courbes définies) le premier plan et l'arrière-plan séparément.

3. Utilisez le HDR (il y a une raison pour laquelle le HDR est si populaire auprès des photographes de paysage)

4. Utilisez un filtre ND gradué, cela fonctionnera bien lorsque l'horizon est principalement plat.

Plages dynamiques similaires - Ciel: Paysage / Paysage: tunnel

Le HDR a été mentionné par plusieurs personnes pour une utilisation en paysage.

Pas de ciel, mais ... - Les photos ci-dessous ne contiennent clairement aucun ciel MAIS mais fournissent un excellent exemple d'une plage dynamique beaucoup plus grande que d'habitude dans une scène et de la façon dont le HDR améliore la capacité à gérer une large plage dynamique.

La clause de non-responsabilité standard s'applique :-) - aucun mérite photographique n'est revendiqué pour les photos, etc. *.
Celles-ci ont été prises un jour férié récent - un vieux tunnel ferroviaire de 260 mètres utilisé par un chemin de fer forestier est accessible pour inspection publique (et considéré comme «sûr public» environ 100 ans).

Exposition unique / surexposée pour essayer d'améliorer les zones à faible luminosité:
La photo du haut est une image conventionnelle. Il a été surexposé de manière drastique pour essayer d'augmenter le niveau de lumière du tunnel, sans grand succès.

HDR avec amélioration de la plage notionnelle de +/- 6EV:
La photo inférieure est un HDR à 3 images traité dans l'appareil photo avec un changement de 6ev du niveau d'exposition entre chaque photo - ajoutant ainsi une plage dynamique théorique de 12 bits aux 13 fournies par la caméra (Sony A77) pour un total théorique de 25 bits de plage dynamique. Même s'il n'ajoute que 6 ou 8 bits, c'est bien au-delà de ce que les meilleurs capteurs disponibles de ce côté de l'orbite peuvent atteindre.

..... Photo du haut: massivement surexposée - toujours pas de détails sombres:
Photo du bas: 3 expositions HDR:

* Le vignettage en haut à droite et en bas à gauche est provoqué par un pare-soleil fissuré qui avait légèrement tourné, sans être remarqué. (Comment casser un pare-soleil à la dure est une autre histoire ...).

Je fais quelque chose de différent de ce qui a été mentionné ci-dessus. Je n'ai aucune connaissance technique sur les appareils photo (exposition, filtres, etc.) mais j'utilise beaucoup les logiciels d'image.

En prenant votre photo comme exemple, je prendrais la même photo (avec l'horizon en haut et un petit ciel visible), puis une autre en déplaçant l'appareil photo vers le haut (horizon au milieu), puis une troisième en déplaçant à nouveau vers le haut (horizon en bas) ). Ensuite, vous auriez trois photos différentes 1. avec un ciel exagéré 2. ciel normal 3. ciel entièrement détaillé. Ensuite, j'utilisais un programme d'assemblage de photos pour les mélanger tous ensemble. Vous obtenez alors un composite avec tous les détails du ciel ainsi que le paysage. Ensuite, recadrez à l'image souhaitée et mappez les tons pour un meilleur effet. Je prends généralement plus de trois photos.

Cela prend plus de temps dans le post-traitement, mais moins lors de la prise de photos. Et pour des paysages à couper le souffle, cela en vaut vraiment la peine, fait ressortir l'effet wow.