Comment éviter les images floues lors de l'utilisation d'un trépied?

Je fais de la photographie panoramique HDR pour le travail en utilisant une de ces stupides boules à facettes bon marché montées sur un trépied (pas ma décision!) Et je remarque sur mes expositions plus longues que parfois je reçois des images floues. J'utilise le verrouillage du miroir et un délai de 2 secondes. PARFOIS sur mes 2 ou 3 expositions les plus longues, l'image est floue lorsque je la visualise dans Photoshop. J'utilise un objectif en kit Canon avec un objectif grossissant +2 monté à l'avant et je suis sûr que je ne touche pas du tout au trépied. La seule chose à laquelle je peux penser est le stabilisateur d'image qui est à peu près maintenu en tout temps. Quelqu'un peut-il penser à autre chose qui pourrait provoquer ce comportement?

EDIT: Je pourrais ajouter que ce n'est pas TOUTES mes expositions les plus longues. C'est un ou deux, parfois 1, parfois AUCUN, mais c'est généralement la 2e exposition la plus longue. Le trépied lui-même est un solide Manfrotto. Maintenant que j'y pense, je dois généralement importer toutes mes images dans Photoshop avant de fusionner en HDR car elles semblent toutes désalignées jusqu'à 4 ou 5 pixels. La façon dont la tête panoramique fonctionne sur cet engin est qu'il y a une tête montée sur le trépied avec une vis pour monter la caméra, pointant vers le haut de l'objectif miroir. La plaque contre laquelle la caméra est assise peut être ajustée vers le haut ou vers le bas de quelques millimètres afin que différentes configurations de caméra / objectif puissent être utilisées.

MISE À JOUR : Ok, après avoir lu tous vos commentaires / suggestions, permettez-moi de vous donner plus d'informations. Pour ceux d'entre vous qui se demandent, l'engin de boule miroir est utilisé lorsque vous avez besoin d'un panorama 360 de votre sujet (dans mon cas, c'est une pièce à l'intérieur d'un condominium) en un seul coup (le système est beaucoup utilisé par les agents immobiliers qui ont besoin de prises de vue rapides de une pièce entière en utilisant un point bon marché et tirer). Vous obtenez une photo basse résolution car vous prenez une image réfléchie de l'image, mais pour des solutions rapides à la photographie immobilière, elle fait son travail. Ce que vous obtenez est une grande image ronde que vous collez ensuite dans le logiciel pour ce fabricant de boule à facettes particulier et vous pouvez soit `` rouler '' l'image en une image panoramique de cylindre ou vous pouvez l'utiliser pour transformer en une `` visite virtuelle '' pour montrant sur le web.

Voici une image de ce à quoi ils ressemblent montés sur un appareil photo (tho ma configuration est montée sur un trépied et semble un peu différent):

Voici l'image que ces choses produisent:

Voici ce que j'obtiens parfois - notez que cela ressemble à un bougé d'appareil photo:

Voici exactement la même photo prise juste après pour garantir qu'au moins une des expositions soit nette:

Le verrouillage du miroir est activé et j'utilise un délai avant la prise de vue, il n'y a donc aucun problème à ce que je touche l'appareil photo et provoque accidentellement un flou une fois l'obturateur ouvert ou que le miroir provoque des vibrations. Parce que ce meunier prend une photo de la pièce ENTIÈRE à la fois, je peux choisir de le coller avec un délai de 10 secondes et de quitter la pièce ou de m'asseoir en dessous avec un délai plus court de 2 secondes. Puisqu'une série HDR me prend environ 15 photos, il n'est pas opportun pour moi de quitter la pièce pendant plus de 10 secondes à la fois, et un câble de déclencheur (ou une télécommande IR) n'est pas nécessaire si j'utilise un retard temporisé (et si je l'utilisais, ce serait dans la prise de vue, sauf si j'étais toujours assis sous le trépied). Je n'utilise pas le bracketing automatique, mais je compose manuellement à chaque arrêt. Le bâtiment est solide comme le roc, bien loin de la route, et est conçu pour résister aux vents de force ouragan. Je ne me promène pas pendant la prise de vue, mais assis en dessous. Je m'assure qu'aucune partie de mon corps n'est proche d'un élément du trépied avant d'appuyer sur l'obturateur, et je tiens ma main loin de l'appareil photo jusqu'à ce que le délai soit écoulé et que l'appareil photo prenne la photo. J'ai pris deux photos de chacune de mes expositions qui durent plus d'une seconde car inévitablement au moins l'une d'entre elles sera complètement floue. Les autres conserveront leur netteté. J'ai pris deux photos de chacune de mes expositions qui durent plus d'une seconde car inévitablement au moins l'une d'entre elles sera complètement floue. Les autres conserveront leur netteté. J'ai pris deux photos de chacune de mes expositions qui durent plus d'une seconde car inévitablement au moins l'une d'entre elles sera complètement floue. Les autres conserveront leur netteté.

Donc, d'une manière ou d'une autre, même si le bâtiment est solide, le miroir est verrouillé, il y a un retard temporisé, je ne touche pas l'appareil photo ou le trépied et le trépied est solide, je fais bouger l'appareil photo. Parce que ces images de boule à facettes sont EXTRÊMEMENT sensibles aux vibrations et je suis certain d'avoir éliminé toute raison humaine de tremblement, je dois me demander si la seule chose qui reste est l'IS?

(1) Comme d'autres l'ont fait remarquer, tout "antishake" / IS doit être désactivé pour les expositions sur trépied.

IS fonctionne en dérivant un signal d'erreur à partir des positions souhaitées et réelles et en pilotant le système pour minimiser l'erreur. Lorsqu'il n'y a essentiellement aucune erreur, le bruit du système prédomine et le système peut essayer de minimiser le bruit et créer un mouvement pour le faire. Des dispositions peuvent être prises pour «ignorer» le bruit sous un certain niveau, mais cela peut entraîner des changements de pas lorsque les limites sont atteintes ou une mauvaise sensibilité au mouvement réel.

• Ajouté: Heather a ensuite rapporté que la désactivation de l'EI avait résolu ses problèmes et que le changement occasionnel de 5 pixels dans les images séquentielles avait disparu. Il est probable que le pas de 5 pixels soit le changement de pas que j'ai mentionné, en raison du paramètre IS définissant une limite inférieure en dessous de laquelle il déclare l'image stable. Dépassez cette limite et il déplace une unité pour compenser. S'il y a suffisamment de bruit ou de variation d'image, cela peut le confondre avec le mouvement et sauter cette unité pour compenser.

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(2) Quel est le degré de rigidité?

J'ai récemment installé un trépied pour tenter de photographier la situation de "super-lune". La fine couverture nuageuse continue rend les résultats inutiles. Mais j'ai eu la chance d'utiliser la loupe de mise au point avec un objectif miroir de 500 mm + un téléconvertisseur 1,7 x sur un appareil photo APSC 1,5: 1 = 500 x 1,7 x 1,5 = 1275 mm équivalent à 35 mm.

J'ai utilisé la loupe de mise au point pour essayer de rendre les montagnes visibles sur le bord de la Lune aussi nettes que possible.

J'ai essayé un délai de 2 secondes et j'ai constaté qu'en utilisant l'arrangement ci-dessus, l'image "chantait" sauvagement à 2 secondes. L'utilisation d'un délai de 10 secondes était acceptable. C'était sur du béton, mais je ne doute pas que dans un bâtiment avec un sol autre qu'en pierre ou en béton, il y aurait un mouvement visible.

C'est un cas extrême. Mais tester vos résultats Manfrotto avec la loupe de mise au point après divers retards peut être instructif. Donc -

Je viens d'installer la caméra sur le sol d'une cuisine, un bâtiment à ossature de bois.
Placer un support rigide sous la caméra pour soulever environ 200 mm au-dessus du sol et se concentrer sur environ 8 points de texte à environ 6 mètres (~ mise au point minimale). Miroir f8 fixe donc utilisé ISO 50 pour donner une exposition d' environ 0,7 s . La loupe de mise au point donne une mise au point nette - le texte remplit à moitié la hauteur de l'écran.

Pris des photos avec un retard de 2 secondes et un retard de 10 secondes en utilisant A77 Sony - AUCUN mouvement de miroir - utilisé le "rideau avant" électronique, donc seul le mouvement dans l'appareil photo est l'obturateur du rideau arrière. Ceci est potentiellement important car l'élimination du rideau avant supprime le petit coup de pied à la même étoile d'exposition qui PEUT faire une différence. Répété plusieurs fois. La caméra n'a pas été touchée ou déplacée après le début du délai et aucune marche sur le sol.

Résultat: un retard de 10 secondes est nettement plus net que 2 secondes. Même le retard de 10 secondes est moins net que ce à quoi je m'attendais à des vitesses d'obturation plus rapides.
Certes, il s'agit d'un objectif de 850 mm (1275 mm efficace) - et d'un échantillon de quelques-uns - mais le fait qu'une base solide plutôt qu'un trépied permette une différence visible de résultat avec une exposition de 0,7 s suggère que certains tests de rigidité sans la boule miroir être utile pour voir à quel point vous pouvez obtenir un bon résultat.

Se désespérer:

Un trépied rigide avec 3 points de support largement répartis de telle sorte que le rayon du cercle de support est ~~~ = la hauteur du trépied (dans les 2: 1, par exemple) appliquera un mouvement horizontal à la caméra ~ égal à tout mouvement à travers le plan vertical dans le sol. Vous POUVEZ être en mesure d’obtenir des résultats supérieurs

• Fabriquer un système de support qui étend la portée de votre trépied latéralement pour qu'il entre en contact sur 3 points sur un rayon beaucoup plus grand qu'auparavant.

  Une variante de cela pour les tests serait de trouver la plus grande table possible et de soutenir la caméra de manière rigide sur celle-ci sans trépied afin que les pieds de la table soient effectivement un trépied répandu (ou quad-pod). Des cales sous 3 pieds d'une table à 4 pieds pour convertir un quad-pod en trépied peuvent ou non améliorer les choses. De toute évidence, une table ne fonctionnera pas lors de la prise de photos réelles - mais vous pouvez en apprendre beaucoup. Ou pas.

ou

• Tout le contraire - en tirant les pieds du trépied pour que vous ayez une disposition mince et haute - le mouvement vertical du sol aura tendance à faire un mouvement vertical de la caméra plutôt qu'un mouvement horizontal de la caméra. Murphy voudra que cela tombe.

  Une variante serait d'avoir une tige de support verticale avec un support en "L" sur le fond, disons environ 300 mm carré et de placer quelque chose de dense et lourd sur la plaque pour maintenir le support vertical. Plus la plaque est petite, moins vous convertissez les ondulations du sol en mouvement horizontal de la caméra.

Je suis conscient que vous pourriez volontiers plaider pour ou contre l'un de ces régimes avec des suggestions sur la façon dont les planchers vibrent, des arguments sur les leviers, etc. L'essayer serait plus facile. Dans chaque cas, l'objectif est d'essayer de convertir ou de conserver tout mouvement du sol en / en tant que mouvement vertical plutôt que de le laisser balancer la caméra latéralement.

L'une des grandes vérités de la photographie est que pour chaque combinaison appareil photo / objectif / trépied, il existe une gamme de vitesses d'obturation que vous devez éviter .

• À des vitesses d'obturation plus rapides, l'exposition est terminée avant que la résonance physique du système ait une chance de rendre les choses floues.

• À des vitesses d'obturation plus lentes, le système s'est atténué avant la fin de l'exposition et la majorité de l'exposition se produit lorsque le système est essentiellement immobile.

• Ce sont les vitesses au milieu, où le système est en mouvement pour la majorité de l'exposition, que vous devez trouver et éviter.

Cela est vrai pour tout objectif / appareil photo / trépied, mais le problème est généralement difficile à remarquer, sauf sur un système à très haute résolution.

Le verrouillage du miroir peut seulement aider un peu, car l'action de l'obturateur peut être suffisante pour initier la résonance. Étant donné que vous rencontrez ce problème sur une ou deux expositions sur une séquence de trois prises, je serais prêt à parier que la vitesse d'obturation est ce que vous changez entre les expositions et que le problème se produit de manière cohérente dans une plage des vitesses d'obturation.

Dans cette situation (avec la fixation d'objectif à 360 ° one-shot ), le problème est exacerbé par l'élasticité inhérente de la tige du miroir. (Il existe des conceptions plus stables, mais vous tirez généralement à travers un cylindre de polycarbonate qui est un véritable sonofabee pour rester méticuleusement propre et non rayé.) Découvrez simplement quelles vitesses d'obturation sont à l'origine du problème et ajustez vos paramètres d'exposition pour les éviter . Vous voudrez peut-être trouver la meilleure vitesse (la moins floue) et l'ouverture la plus nette, puis basez votre support sur une ISO variable à la place.

Quelques réflexions:

• Désactivez la stabilisation d'image si vous êtes sur un trépied. Cela n'apportera aucun avantage et pourrait causer des problèmes.
• Vous pourriez avoir besoin d'un trépied / tête plus stable. Étant donné que vous l'avez qualifié de "stupide boule à facettes bon marché", il semble que vous en soyez déjà conscient ...
• Même avec un bon trépied, des mouvements peuvent parfois se produire, en particulier dans une zone venteuse. Si le trépied a un crochet sur la colonne centrale, vous pouvez y suspendre quelque chose de lourd (comme un sac photo) pour aider à assurer la stabilité.

Ok, j'ai testé avec IS off, et devinez quoi? TOUS les problèmes de flou et les images de série étant décalés de 1 à 5 pixels (m'obligeant à aligner les images dans Photoshop avant de les fusionner au préalable) ont disparu. C'était l'IS après tout, même en utilisant un délai de 2 secondes. Comme l'a indiqué une affiche ci-dessus, ils ont obtenu de bien meilleurs résultats sur un délai de 10 secondes lorsqu'il s'agissait d'un système où le tremblement de la caméra visible pouvait être provoqué par les vibrations les plus insignifiantes. Conclusion pour ce type de situation: désactiver IS, virer le plus longtemps possible, activer le verrouillage du miroir et être vewwwy, vewwy quietttt ....

Merci à tous ceux qui ont apporté plein de conseils avisés!

J'irais avec un déclencheur à distance pour que vous n'ayez pas du tout à toucher l'appareil photo, et que vous puissiez être à plusieurs mètres de l'appareil photo, vous êtes donc encore moins susceptible de provoquer des vibrations dans la configuration.

Vous devriez également pouvoir utiliser le délai pour être sûr.

Sur certains appareils photo Canon, le verrouillage du miroir ne fonctionne que sur la première des trois expositions si vous utilisez le bracketing automatique. Essayez de désactiver le support automatique et d'utiliser manuellement le verrouillage du miroir pour les trois. Oui, pas amusant du tout!

Juste une pensée, mais êtes-vous sûr que c'est un bougé de l'appareil photo, et pas simplement un peu flou?

Il se pourrait que lorsque l'appareil photo est monté verticalement comme vous l'avez, cela ferait peser le poids sur l'objectif, soit déplacer légèrement la mise au point après avoir été réglé, soit modifier légèrement le niveau de zoom, ce qui pourrait lui donner la même apparence.

Moi aussi, j'ai remarqué un tremblement et un flou minimes avec les prises de vue à longue exposition en utilisant le stabilisateur d'image sur mon objectif. Je testais des prises de vue de nuit à l'aide d'un trépied et je me suis rendu compte que la désactivation de l'IS résolvait tous les problèmes de flou.

Je ne clique pas non plus sur le déclencheur à la main, j'utilise toujours le retardateur de l'appareil photo pour prendre la photo afin d'éviter toute "secousse manuelle humaine". Essayez 3 ou 10 secondes avec le retardateur et laissez l'appareil photo prendre la photo. Problème résolu...

Si une combinaison d'objectif et de fixation aussi longue est utilisée sans autre support (en utilisant le filetage du trépied de l'appareil photo), en particulier sur un appareil photo à corps en polymère, elle peut devenir extrêmement résonnante, quelle que soit la stabilité du trépied. J'ai vu des lentilles de cette longueur ne pas s'installer dans un intervalle de retardateur de 10 secondes.

L'utilisation d'une pince de trépied sur l'objectif, ou le fait de lier l'ensemble de l'engin sur 15 rails LWS avec un support d'objectif, pourrait faire beaucoup de différence ici.