Comment puis-je penser logiquement à obtenir une exposition correcte avec le flash?

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J'ai récemment obtenu un nouveau flash externe (Nikon SB-700), et j'ai du mal à penser aux variables qui entrent dans une exposition correcte.

Par exemple, sans flash, j'ai un petit arbre de décision mental qui ressemble à ceci:

  • Si vous photographiez une exposition très longue, utilisez le mode manuel avec l'appareil photo sur un trépied. Choisissez l'ouverture en fonction de la DOF souhaitée et / ou choisissez la vitesse d'obturation en fonction du temps d'exposition souhaité. Essayez d'utiliser ISO 640 ou moins. N'utilisez pas la compensation d'exposition (car en mode manuel, c'est inutile).
  • Sinon, si vous photographiez un sujet se déplaçant rapidement, utilisez la priorité d'obturation et ISO automatique. Ajustez la compensation d'exposition pour éviter les reflets soufflés ou les ombres masquées.
  • Sinon, utilisez la priorité d'ouverture et choisissez la DOF appropriée. Assurez-vous que la vitesse d'obturation n'est pas inférieure à 1 / distance focale. Compensez les vitesses d'obturation lentes en 1) augmentant l'ISO, ou 2) en utilisant un trépied, ou 3) en plaçant l'appareil photo ou vous-même contre quelque chose. Ajustez la compensation d'exposition pour éviter les reflets soufflés ou les ombres masquées.

Pour un amateur comme moi, l'algorithme ci-dessus couvre à peu près tout ce que je fais. Je pourrais probablement même en faire un organigramme.

Maintenant que j'essaie de me renseigner sur la photographie au flash, les choses sont soudain très, très complexes et je me sens perdu.

Ma question est: existe-t-il un organigramme mental ou un algorithme similaire que je peux utiliser comme guide pour le flash?

flash exposure off-camera-flash anon
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Réponses:

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Pour moi, le flux de travail avec un seul flash hors caméra ressemble à ceci:

  • Fixez le gel et / ou le modificateur au flash en fonction de la lumière ambiante et de l'effet souhaité.
  • Placez le flash là où je veux qu'il soit - en tenant compte de l'angle souhaité, que je souhaite que le flash soit hors cadre ou derrière quelque chose, portée, taille apparente souhaitée de la source lumineuse (plus grand près du sujet - donne une lumière plus douce), lumière souhaitée chute (plus rapide près du sujet).
  • Choisissez l'ouverture et l'ISO pour obtenir la DOF et le niveau d'exposition d'arrière-plan souhaités (souvent sous-exposés pour ajouter de l'impact au sujet) avec un temps d'obturation pas plus rapide que la vitesse de synchronisation.
  • Activez / activez le flash.
  • Suis-je pressé? Si oui, réglez le flash sur la mesure d'exposition TTL et l'appareil photo sur le mode priorité manuelle ou ouverture; sinon, utilisez les deux en mode manuel.
  • Le sujet bouge-t-il? Si oui, décidez si la synchronisation du rideau arrière doit être utilisée .

  • Avec flash manuel: estimez ou calculez le niveau de puissance approximatif nécessaire, réglez-le.

    Formule pour calculer le niveau de puissance nécessaire: 

    (distance ⁄ GN)² × (100 ⁄ ISO) × f-stop

    La distance doit être mesurée entre le flash et le sujet en unités utilisées pour le nombre guide (peut être en mètres ou en pieds).

    Par exemple, avec un zoom 35 mm, votre SB-700 a GN 31,5 sur un corps DX; avec un sujet à 3 mètres du flash, 200 ISO et une ouverture à f / 2,8, vous aurez besoin d'un niveau de puissance

    (3 ⁄ 31.5)² × (100 ⁄ 200) × 2.8 ≈ 1/110 × 1/2 × 2.8 ≈ 1/79

    ce qui est assez proche de 1/64.

  • Prenez des photos de test et ajustez la position du flash et le niveau de puissance / compensation pour obtenir l'exposition et l'effet souhaités (peut sauter cette étape avec TTL pressé).
  • Prenez la photo.
Imre
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Agréable! C'est assez prometteur. Quel pourcentage du temps arrêtez-vous pour faire le calcul? J'aurais probablement besoin d'une feuille de triche pour cette étape =) Aussi, à quelle étape auriez-vous besoin d'une compensation d'exposition au flash, et pourquoi?
Anon
Vous mentionnez également TTL. L'i-TTL (Nikon) ou l'e-TTL (Canon) change-t-il cela? (Ou est - ce que ce dernier vous déjà allusion quand vous dites « TTL »?)
Anon
@anon En fait, mon flash le calcule pour moi :) Mais savoir comment la distance et l'ISO et l'ouverture affectent mon exposition me permettent de faire une supposition éclairée lorsque je travaille avec des flashs manuels. Je commence par une valeur qui me semble juste et pourrait nécessiter une correction d'un ou deux arrêts. Je trouve qu'il est plus rapide de tester et de corriger que de calculer. E-TTL, i-TTL, P-TTL ou l'ancien TTL - cela ne change pas le jeu.
Imre
Je pense que c'est un bon point de départ pour moi. J'ai quelques questions de suivi: 1) Que recherchez-vous dans l'exposition de fond? Ignorez-vous essentiellement le sujet? 2) Dans quelles situations n'utilisez-vous PAS ces étapes?
Anon
J'ai soumis une autre réponse car le résultat de l'équation ici ne semblait pas juste après un bref aperçu de ma table des nombres guides. Ça pourrait être moi, je ne suis pas mathématicien. Quelqu'un peut-il clarifier?
dmkonlinux
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Je ne sais pas s'il existe une liste de contrôle ou un algorithme, mais voici quelques données lorsque vous travaillez avec Flash:

  • La vitesse d'obturation n'est pas l'outil que vous utilisez pour arrêter le mouvement. La durée du flash est. Et, la durée du flash est normalement si brève qu'elle est plus rapide que votre vitesse d'obturation la plus rapide.
  • Des expositions plus longues permettront à la lumière ambiante d'être un facteur plus important dans votre exposition. La prise de vue à une vitesse de synchronisation maximale réduira l'effet de l'éclairage ambiant (ou, dans certains cas, le rendra insignifiant).
  • Vous utilisez toujours l'ouverture pour influencer la profondeur de champ.
  • La distance au sujet est désormais un facteur. La puissance de votre flash diminue inversement au carré de la distance au sujet. Avec le soleil, ce n'est pas un gros problème car quelques étapes de cette façon ou qui ne bougent pas beaucoup un sujet par rapport à la distance à la source lumineuse. Avec un flash à la fois plus proche et moins puissant, une ou deux étapes peuvent faire toute la différence.
  • La distance à l'arrière-plan est désormais un facteur. Vous pouvez l'utiliser à votre avantage - Si vous souhaitez que l'arrière-plan soit mis en valeur, rapprochez-vous simplement du sujet et augmentez la vitesse d'obturation pour réduire l'effet de lumière ambiante. Cela vous donnera un fond sombre.
  • Idéalement, vous avez une exposition qui, selon vous, convient à votre sujet - disons f / 5,6 à 1/200 sec. Vous réglez votre appareil photo sur manuel, votre flash sur TTL et il devrait "comprendre" la quantité de lumière à émettre. N'exagérez pas à ce sujet car la prise de vue d'un sujet à une certaine distance, f / 22, 1/200 sec peut être plus que ce que votre flash peut gérer.

Puisque vous fournissez votre propre lumière, vous n'avez pas vraiment besoin de l'ouverture de prise de vue de l'appareil photo ou de la vitesse d'obturation. Vous pouvez le faire (dans des limites raisonnables et à une vitesse de synchronisation). Cela signifie que vous préférez utiliser le mode manuel que Av ou Tv. De toute évidence, l'exception à cela est si vous utilisez le flash pour remplir une scène naturellement éclairée; dans ce cas, votre arbre de décision d'origine s'applique.

Soit dit en passant, si vous photographiez avec le flash sur l'appareil photo, vous l'utilisez de manière aussi limitée que possible. Tout ce qui retirera le flash de l'appareil photo améliorera considérablement les choses.

Steve Ross
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Bonne réponse, pas trop technique et pas trop stupide.
Nicholas Smith
Bons points. Que pensez-vous de la réponse d'Imre? Ce processus de pensée correspond-il à ce qui vous passe par la tête, ou y a-t-il quelque chose de très différent?
Anon
Je suis d'accord avec presque tout dans la réponse d'Imre, sauf que je mesure le flash s'il fonctionne complètement manuellement au lieu d'utiliser des nombres guides. En particulier, l'ISO importera si la puissance du flash est faible par rapport à la distance au sujet, de sorte que l'élément est important.
Steve Ross
Si vous utilisez le mode P, Tv ou Av, sachez que sur les appareils photo Canon, les modes se comportent différemment, voir également photonotes.org/articles/eos-flash/#faq10 . Je ne sais pas si c'est la même chose avec Nikon.
AndreKR
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En utilisant:

GN = distance x nombre f

depuis https://en.wikipedia.org/wiki/Guide_number

et

GN à pleine puissance x √ (y / x ) = GN réduit

depuis https://en.wikipedia.org/wiki/Guide_number#Effect_of_power_settings

simplifié à:

GN req = distance x fstop

GN req = GN max x √ sortie flash

on peut faire:

puissance du flash = ((dx fstop) / GN max ) 2

cela suppose iso 100 afin de prendre en compte d'autres iso:

sortie flash = ((dx fstop) / GN max ) 2 x (100 / ISO req )

Pour utiliser l'exemple présenté ailleurs avec

en zoom 35 mm, le nombre guide maximum (GN max ) est de 31,5

distance du flash au sujet (d): 3 m

la sensibilité du capteur (ISO) est de 200

l'ouverture de l'objectif (fstop) est de 2,8

nous avons l'équation:

((3 x 2,8) / 31,5) 2 x (100/200) = 0,0356

pour le convertir en une fraction, utilisez MOD sur une calculatrice ou:

1 / 0,0356 = 28,125 ou d' environ 1/ 28 de puissance.

convertir en étapes ev implique des journaux naturels (je n'en ai aucune idée, voir https://sciving.com/calculate-log-5144933.html ):

log 2 = log ( x ) / log (2)

ou

(log ( une / 28 )) / (log (2) = -4,8138 ev étapes

Cela dit, j'utiliserais simplement GN = distance x fstop et le tableau des nombres guides du manuel de mon flash pour calculer la puissance.
Voir également scantips.com de l'utilisateur WayneF sur ce site, en particulier la calculatrice du nombre de guides de WayneF .

dmkonlinux
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