Comment couper les traces d'un stripboard

Depuis que j'ai commencé l'électronique, j'utilise ce type de carte pour des projets permanents:

Mais parfois, c'est un peu ennuyeux, surtout quand j'ai besoin d'une ligne allant du haut vers le bas de la planche. J'ai vu ce genre de planche:

Ma question est, comment puis-je couper les bandes?

En coupant la bande, je ne veux pas dire couper la planche elle-même, juste la bande de cuivre. J'ai essayé avec un couteau de précision mais je ne suis pas sûr de la méthode, la lame est endommagée très rapidement et il est vraiment difficile de couper le cuivre.

Il existe des outils spécifiques qui sont conçus pour percer des trous dans ce matériau, qui est soit appelé "stripboard" ou "veroboard". Ces outils sont essentiellement un foret dans une poignée moulée en plastique ou en bois et ressemblent à ceci:

(photo d'ici )

Parce que c'est essentiellement un foret, vous pouvez utiliser n'importe quel foret en acier à grande vitesse. Il y a de bonnes instructions à Instructables qui montrent comment couper des trous soignés. Cependant, si vous prévoyez d'utiliser souvent du stripboard, il vaut la peine d'acheter un outil avec une poignée, ils sont assez peu coûteux.

J'utilise une variante de l'approche de la lame de couteau que d'autres ont décrite. Plutôt que d'utiliser le bord tranchant de la lame, cependant, je le reformer en un ciseau, qui coupe très proprement à travers le revêtement en cuivre en laissant un canal de la largeur de la lame.

Prendre un couteau jetable (X-Acto aux USA; je ne sais pas à quel point ils sont mondiaux) de cette forme générale:

Avec une petite paire de pinces, j'arrache la pointe à quelques millimètres de l'extrémité (protège tes yeux!). Ensuite, avec une petite pierre à aiguiser, je rectifie la face cassée de sorte que le métal forme un angle légèrement inférieur à 90 degrés avec le bord supérieur de la lame. J'ai également affiné le bord supérieur, de sorte qu'il y ait un bord très propre où le nouveau visage et le sommet se rencontrent. Vous pouvez également le faire sur une meuleuse électrique ou une ponceuse avec une meule très fine, mais cela ne prend que quelques minutes pour le faire à la main. Vous pouvez également vouloir arrondir le bord tranchant restant de la lame pour une sécurité accrue, ou le conserver pour d'autres modes d'utilisation.

Maintenant, en retournant la lame "à l'envers", de sorte que ce qui était le bord supérieur soit maintenant maintenu presque parallèle à la surface à couper, vous ciselez le cuivre comme le ferait un graveur lors de la fabrication d'une plaque d'impression. En fait, si vous avez accès à de vrais ciseaux de graveur, cela pourrait être encore mieux. Je trouve facile de faire des coupes très nettes. Le cuivre se décolle juste en une belle boucle avec des bords lisses. Vous voudrez peut-être expérimenter les angles de l'arête de coupe, à la fois l'angle dans le plan de la lame et l'inclinaison de la nouvelle face à quelques degrés de la perpendiculaire au plan de la lame. Ne faites pas le nouvel angle trop aigu ou l'outil aura tendance à trop creuser dans le travail. Un peu moins de 90 degrés devrait convenir. Si cela ne fonctionne pas correctement la première fois, modifiez-le un peu et réessayez. Essayez également de le tenir à des angles légèrement différents de la carte de circuit imprimé. Si le bord devient terne, quelques coups sur la pierre à aiguiser le répareront.

Résumé: L' utilisation d'un foret correctement sélectionné (voir ci-dessous) avec une poignée de ruban sur mesure fonctionne très bien. L'utilisation à chaque fois d'un foret de même taille et la mise en place d'une technique standardisée (tours, pression, ...) permettra d'établir une bonne méthode de fiabilité. Cela sera beaucoup plus rapide et plus facilement fiable que l'utilisation de tout type de couteau, au prix d'un peu moins de compacité dans les cas extrêmes. L'inspection de la coupe finale est toujours judicieuse pour s'assurer que les petites moustaches de voie ne s'étendent pas le long des bords du trou pour former un pont - mais une méthode cohérente signifiera qu'il y aura très peu de ponts.

Détail: je le faisais souvent et ma méthode et mon outil préférés sont basés sur les expériences.
J'ai constaté (comme d'autres l'ont noté) qu'un foret portatif de taille appropriée fonctionnait bien.
Il existe une plage de taille optimale qui donne les meilleurs résultats - trop petite et vous avez besoin de trop de profondeur dans la planche avant d'obtenir une coupe garantie sur toute la largeur de la piste, trop grande et elle ne se centre pas bien et a également tendance à endommager les pistes adjacentes. Taille réelle "un peu au goût" selon votre style, mais un peu plus large que la largeur de la piste. Essayez quelques tailles et voyez ce qui vous convient le mieux. AFAIR la meilleure taille était plus large que les "bons" outils de découpe de panneaux.

J'ai trouvé que les «bons» outils avaient tendance à se détacher près du bas de la poignée parce que la tige métallique n'était pas suffisamment poussée à l'intérieur de la poignée et que des forces latérales provoquaient un cisaillement du plastique. On peut se demander pourquoi il devrait y avoir des forces latérales :-). Peu importe pourquoi, il y en avait, et la casse n'était pas rare.

Lorsque vous utilisez un foret, l'ajout d'une poignée à l'extrémité maintenue peut améliorer considérablement la convivialité et le confort. J'ai trouvé qu'un certain nombre de tours de ruban de masquage fonctionnaient bien. Il s'agit du ruban de papier utilisé par les peintres pour permettre la production de bords de peinture précis. Il se moule et se forme bien et peut être écrasé quelque peu comme une poignée.L'opération normale consiste à faire tourner le mors contre la planche à l'aide du pouce et de l'index tout en appliquant éventuellement une pression contre l'extrémité du mors avec la main si nécessaire. Vous pouvez calculer un nombre standard de tours et de pression qui fourniront de manière fiable une coupe complète mais minimiseront l'érosion des planches. Vous pouvez facilement percer à travers le matériau du panneau à base phénolique si vous êtes «trop enthousiaste».

L'utilisation d'un "cut face face cutter" ou d'un foret a l'inconvénient (rarement important en pratique) de retirer un point de soudure complet de la disponibilité. Couper entre les trous avec un couteau permet aux personnes extrêmement désireuses d'utiliser les trous immédiatement adjacents pour souder une jambe de composant MAIS si vous avez besoin d'une disposition aussi serrée, vous aurez besoin d'une extrême prudence dans l'ensemble pour éviter les ponts de soudure.

La découpe entre deux trous peut se faire avec beaucoup de soin et avec un couteau bien aiguisé (x-acto?).

Faire passer le cuivre autour d'un trou est facile: prenez un foret de grand diamètre (environ 8 mm) (dans votre main, aucune perceuse nécessaire) et tournez-le une ou deux fois dans le trou.

J'ai souvent trouvé qu'il était plus facile d'utiliser le PREMIER type de perfboard illustré et de passer un fil de connexion long (non isolé) AU-DESSUS de la carte (le long de la surface non en cuivre) pour établir la connexion à distance. Pas besoin de couper les traces, et si vous faites attention, les résultats peuvent sembler assez décents.

Si vous devez croiser deux de ces cavaliers, l'un pourrait se replier du côté de la trace pour la traversée, ou vous pourriez glisser un tube sur l'un où il croise l'autre. Les tubes thermorétractables fonctionnent bien pour cela.

J'ai trouvé la coupe justeen perçant les planches à bandes (continues) plutôt instables si vous souhaitez utiliser (pour les fils) les trous adjacents à celui qui est découpé pour interrompre une bande. L'utilisation d'un foret de 2,5 mm laisse les trous adjacents intacts, mais laisse parfois un ruban de cuivre d'un côté lorsque le trou n'est pas bien centré de l'usine. Le simple fait d'utiliser une perceuse de 3 mm évite ce problème, mais il est plutôt facile de ruiner une partie du cuivre des trous adjacents sur la même bande. Donc, ce que je finis par faire, c'est d'abord de gratter avec un cutter pas cher deux lignes pour séparer le trou que je vais percer, puis de le percer avec le foret de 3 mm. Il s'avère que vous n'avez pratiquement pas besoin d'une poignée (sans parler de la puissance de la machine) si vous le faites comme ça parce que les marques de rayures / coupures rendent le cuivre autour de la bande de trous cible beaucoup plus facile et - plus important encore - d'une manière prévisible,

Bien sûr, ce que j'ai dit ci-dessus n'a d'importance que si vous vous souciez de la densité des trucs sur votre stripboard; si vous êtes prêt à concevoir pour perdre / sauter 3 trous d'affilée, vous pouvez être beaucoup plus rapide avec votre forage. La photo du tableau des instructables dans le howto lié dans la réponse acceptée semble être de ce dernier type de conception lâche.

Et je soupçonne que votre kilométrage peut varier en fonction des forces relatives du matériau de la planche. Je n'ai utilisé que des planches FR2 dans la mesure où, lorsque vous percez, le cuivre ne se détache essentiellement pas du substrat, mais le substrat s'écaille avec des morceaux de cuivre toujours attachés, ce qui explique probablement pourquoi la coupe du cuivre importe d'abord dans sa forme. se détache. Je vois qu'il y a des planches à découper FR4 à vendre, mais personnellement je ne vois pas de bonne raison d'acheter une planche plus chère dont vous allez faire des dégâts de toute façon ... contrairement au cas des protoboards qui ne nécessitent pas vous de faire des déconnexions. YMMV sur cet aspect aussi, je suppose.

Addenda. Après avoir écrit ce qui précède, j'ai trouvé un gars qui utilise / enregistre même chaque trou en coupant deux rayures entre la même paire de trous (au lieu de crocheter une avec des coupes comme moi), puis il utilise un couteau pour glisser en dessous et soulever le foret de cuivre entre les coupes. Lors de ma première tentative de reproduire cette technique, il m'a fallu quatre essais pour faire le peu entre les coupures à décoller. Il me semble donc moins simple que de percer ce morceau intermédiaire, mais avec un peu de pratique, il est probablement assez facile de maîtriser cette technique de couteau uniquement. Peut-être que l'utilisation d'un burin de taille appropriée pourrait rendre cette technique de prélèvement encore plus rapide.

Édition ultérieure: Eh bien, après avoir acheté une carte de qualité supérieure de ce type dépouillé (certifié UL 94V-0, coûte environ 4 fois plus cher que le truc el cheapo), une grande partie de ce que j'ai écrit ci-dessus se révèle être le compromis du temps d'un pauvre homme pour de l'argent. Sur une planche de qualité, les trous sont tous bien centrés et le substrat ne s'écaille pas, donc une touche rapide avec une perceuse de 2,5 mm montée sur un tournevis électrique de ~ 300 tr / min fonctionne comme prévu et ne prend qu'une fraction du temps.

J'utilise généralement un X-acto ou un cutter similaire. Lorsque la pointe s'émousse à quelques mm, l'extrémité de la lame peut être cassée à l'aide d'une pince (et des yeux fermés ou d'une autre protection oculaire) pour rendre un nouveau tranchant disponible. Coupez 2 lignes parallèles étroites dans le cuivre, en utilisant plusieurs passes, puis utilisez la pointe du couteau pour décoller la ligne de cuivre. Une seule coupe ne garantit pas une ouverture mais le retrait de la bande en garantit une. Avec certains matériaux de planche, la chaleur d'un fer à souder aide à desserrer la bande étroite qui doit être retirée de sorte qu'une main tient le fer et l'autre tient le couteau.

Vous pouvez toujours graver la carte, comme vous le feriez avec une carte PCB normale recouverte de cuivre. Un Stripboard ou Veroboard n'est pas différent d'un FR4 plaqué de cuivre massif. Vous appliqueriez un resist (sharpie) et le graveriez dans les mêmes solutions. Cela défait en quelque sorte le but du panneau de bande (prototypage rapide point à point sans avoir besoin de graver), mais c'est une option.

Comme d'autres l'ont dit, la bonne méthode envisagée consiste à utiliser une perceuse et à percer en partie le trou pour briser la trace de cuivre ou à percer simplement avec votre perceuse sans fil, etc., si vous ne pouvez pas obtenir une poignée propre pour votre perceuse.

Utilisez un Dremel mais avec une fraise en carbure de tungstène d'environ 1/16 de pouce de diamètre. Il a un petit diamètre par rapport à la meule abrasive. Lunettes de protection!

J'utilise des forets à pointe brad de 3 mm de diamètre (assez bon marché sur Ebay ou Amazon). Le type de forets à bois spécialisés avec une minuscule pointe dépassant de l'extrémité de coupe (une mèche de sol standard en V a tendance à errer à travers la surface du bois avant de mordre et de commencer à percer, mais avec ceux-ci vous poussez la pointe à l'endroit où vous voulez que votre trou et le bit est maintenu en place (en théorie).

Le point de brad sur une perceuse de 3 mm est minuscule et s'insère parfaitement dans le trou de la planche à découper et encore une fois, il empêche la perceuse de se déplacer et d'endommager quoi que ce soit d'autre. La coupe de 3 mm est juste une fraction plus large que la trace de cuivre, donc c'est assez efficace, mais je vérifie toujours que la trace est bien coupée avec un multimètre pour vérifier la continuité.

J'ai également fait une poignée en bois tendre sculpté et j'ai utilisé le foret de 3 mm pour faire son propre trou à environ un pouce de profondeur dans l'extrémité de la poignée, puis j'ai poussé la perceuse dans le trou contre un morceau de bois de rebut, elle saisit le foret de manière surprenante. Une fois qu'il est émoussé, retirez-le simplement avec une pince et enfoncez une nouvelle perceuse.

Ce avec quoi je lutte, c'est de couper les planches, elles sont parfois très cassantes. J'ai essayé de les marquer et de les casser, mais la rupture n'est jamais propre et un coin cisaille détruisant quelques traces. Une scie à métaux junior semble la meilleure option jusqu'à présent.