Quelle est la meilleure façon d'empêcher mon garage de geler?

J'habite au Colorado. Ma maison des années 1950 a un garage attenant pour une voiture qui a été construit dans les années 2000. Les murs qui ne sont pas partagés avec la maison ne sont pas isolés: les poteaux et les revêtements sont visibles de l'intérieur. Il n'y a pas de plafond, donc au-dessus des solives, les chevrons et le revêtement du toit sont également visibles. Il y a une seule porte basculante en acier, également non isolée.

J'aimerais empêcher le garage de geler parce que a) j'y entrepose des objets comme de la peinture et de la nourriture et b) de temps en temps, je veux m'entraîner avec des vêtements pour temps froid modéré. Il suffit de garder le garage à 50ºF / 10ºC.

Avec ces objectifs et conditions à l'esprit, est-ce la meilleure façon d'installer une isolation dans ce garage? Dois-je installer des cloisons sèches dessus? Puis-je utiliser cette isolation en denim déchiqueté pour éviter les contre-mesures en fibre de verre? Quel est le meilleur type de chauffage à utiliser?

Transformer un espace froid en un espace chaud est absolument faisable, mais l'astuce consiste à le faire de la bonne manière pour éviter de créer des problèmes de santé ou structurels à plus long terme.

La bonne façon de créer un espace chaud est de créer deux types différents de protections contre les éléments - une coupure thermique pour retenir la chaleur et une barrière contre l'humidité pour retenir l'eau.

La coupure thermique est la partie évidente - vous voulez qu'elle soit chaude, vous devez donc créer une couche qui ne conduit pas bien la chaleur et la placer entre vos espaces chauds et froids.

La barrière contre l'humidité est la partie la moins évidente et pourtant la plus importante. Partout où l'air chaud touche une surface froide, vous obtenez de la condensation. La condensation dans un espace clos - comme à l'intérieur d'un mur ou d'une cavité isolée - est une mauvaise chose, car maintenant vous humidifiez des matériaux organiques tels que le bois et le gypse, ce qui les transforme en matériaux de construction en aliments de moisissure. La moisissure étant mauvaise (lue - toxique), il est important de créer une barrière complète qui empêche l'air chaud et humide de pénétrer dans les espaces froids et fermés. (Une fois que l'humidité pénètre dans le mur, elle ne ressortira plus aussi rapidement qu'elle y est entrée, elle ne fera donc que s'accumuler).

La deuxième partie ici est que vous avez des murs et un toit à gérer. Puisque vous n'avez pas de plafond et qu'il semble que vous ne souhaitiez pas vraiment en installer un, vous pouvez traiter les deux de la même manière. Je vais donc vous expliquer comment bien isoler vos murs, et vous pouvez faire de même pour votre toiture au dessus du garage. Mais gardez à l'esprit que si vous installez un plafond, le toit doit être traité différemment des murs.

Alors - comment isolez-vous vos murs en toute sécurité?

Premièrement - oui, vous pouvez utiliser une isolation en denim déchiqueté, ou de la fibre de verre, ou de la cellulose, ou de la mousse pulvérisée. Si le coût est votre principale préoccupation, vous allez échanger de l'argent contre du temps.

Le moyen le plus rapide mais certainement pas le moins cher de gérer votre problème est la mousse pulvérisée. Avec la mousse pulvérisée (la mousse à cellules fermées étant préférée à la mousse à cellules ouvertes), vous pulvérisez (ou demandez à quelqu'un de pulvériser) un composé liquide dans les cavités murales et le liquide mousse et se solidifie ensuite. Ce que vous obtenez est un matériau rigide dense, sans couture, étroitement emballé qui a d'excellentes qualités d'isolation et agit à lui seul comme un pare-vapeur. Dans votre cas, vous pourriez pulvériser les murs et le toit en une seule journée et disposer presque instantanément d'un espace chaleureux et fonctionnel.

Pour tout autre type d'isolation, c'est un peu plus compliqué. L'installation de l'isolation est assez simple - c'est le pare-vapeur qui est le problème. Vous pouvez utiliser de la fibre de verre avec un support en papier, mais personnellement, je ne pense pas que cela scelle également, et je considère que c'est une bonne idée de scotcher toutes les coutures après avoir été agrafées, pour une mesure supplémentaire ... être couvert plus dans un instant)

Ce n'est PAS ainsi que vous l'installez:

Notez comment tout est compressé et rentré? Cela tue la valeur d'isolation (valeur R). J'ai entendu / vu qu'il était argumenté que vous devriez rentrer le support pour que les cloisons sèches puissent coller la cloison sèche au cadre - ils utilisent des vis. Je n'ai jamais entendu parler de cloisons sèches faisant cela - et je ne pense pas que cela vaille la peine de renoncer à la valeur R pour la colle pour cloisons sèches ... De plus, s'ils veulent vraiment coller, vous installez des bandes de fourrure (comme elles l'ont fait ci-dessus pic) et de la colle à ceux ...

IMO CECI est la façon dont vous installez la fibre de verre à support papier:

Rabat rabattu sur les clous et agrafé. (Ensuite, scotchez les coutures pour plus de mesure et collez les larmes). Je ne fais pas encore confiance au papier comme pare-vapeur, bien que souvent son stratifié papier / plastique, auquel cas il ira probablement bien.

Alternativement, vous pouvez installer un style sans support (pas de papier, juste de l'isolation) - puis vous ajoutez le pare-vapeur en ajoutant une couche de plastique, comme ceci:

Ici, le plastique est accroché au-dessus de l'isolation, scellé à ses coutures, etc.

Voici le point critique - VOUS NE DEVEZ PAS MANQUER À COLLER DES COUTURES / DES LACUNES DANS LA BARRIÈRE DE VAPEUR.

Un minuscule trou d'épingle dans votre pare-vapeur peut laisser entrer une tasse entière d'eau en une saison alors que l'air chaud et humide pénètre dans l'espace froid. Vous devez donc créer une barrière complètement solide contre l'humidité tout autour des bords, sur toutes les coutures et dans toutes les larmes que vous créez par inadvertance.

Parce que ce pare-vapeur est si important, vous devez les cloisons sèches ou le protéger d'une autre manière. (Vous voulez créer du stockage - pensez à des feuilles de contreplaqué au lieu de cloisons sèches pour créer des surfaces de montage très solides pour les étagères) Si vous laissez la barrière exposée, elle va être endommagée, puis sa va conduire à la moisissure et à la pourriture.

Cependant, si vous vaporisez de la mousse, car elle est rigide et 4 "d'épaisseur, vous pouvez la laisser exposée.

Isoler un garage est assez simple, mais le maintenir constamment au-dessus du point de congélation dans une zone de temps froid soutenu est plus complexe et potentiellement coûteux.

Vous pouvez facilement mettre une isolation de style batt ou roll dans les murs, pas de problème ... Vous pouvez installer des nattes ou rouler entre les chevrons, mais cela crée un volume beaucoup plus important à chauffer. Il serait préférable d'installer l'isolant entre les colliers (solives de plafond) et d'ajouter une couche de cloison sèche, du cerclage ou du plastique épais (4 à 8 mil) pour empêcher l'isolation de tomber. Les cloisons sèches sur les murs ne sont pas nécessaires, mais seraient un bon toucher et aideraient à minimiser l'infiltration d'air froid. La prochaine considération est vos portes. Ils devraient vraiment être une porte isolée avec une coupe-froid bien ajustée sur le dessus, les côtés et le bas lorsqu'elle est fermée. S'ils ne sont pas relativement étanches à l'air, vous perdrez votre temps et votre argent à essayer de chauffer l'espace.

La source de chaleur dépend du type de chauffage dont vous disposez pour le reste de la maison. Souvent, une zone distincte est créée à partir d'un système de CVC existant et passe à travers un grand radiateur suspendu au plafond. Ceux-ci sont souvent appelés chauffage de type «niche à chien» ou «moline». Ceux-ci sont généralement entraînés par eau chaude forcée. Vous pouvez également utiliser un radiateur à air pulsé de 5 kW ou installer un évent avec retour pour un système à air chaud forcé. Peu importe le style que vous utilisez, il est important d'avoir une commande de thermostat indépendante dédiée à l'espace de garage.

Soyez prévenu, le chauffage constant d'un garage va coûter cher. Attendez-vous à perdre une tonne de chaleur à chaque ouverture de la porte. Sachez également que le sol en béton est un aspirateur de chaleur dans les zones où le sol gèle.

Nous avons construit un garage à godets il y a deux ans. Il a un plafond de 13 'avec un mur de blocs de béton stuqué de 5' et des montants ordinaires de 2 "x6" au-dessus. Et bien sûr, le toit à pente de 4:12 ajoute une hauteur moyenne de 2 pieds au-dessus de cela. Un plafond de 15 pieds laisse beaucoup d'espace aérien au-dessus de la chaleur pour que le reste du garage soit confortable. Le garage a une porte sectionnelle isolée de 10'x10 '. J'ai isolé le mur nord parce que ce mur a un panneau perforé attaché. Les deux derniers hivers ont été très froids pour SE PA et il est tombé à 20 ° F dans ce garage, ce qui m'a fait repenser si cela valait la peine d'isoler le plafond.

Il y a dix ans, nous avons construit un garage de 1 étage sur deux étages. Que j'ai entièrement isolé avec des matelas de 6 ", y compris le plafond cathédrale. Il est chauffé adéquatement à 50 ° F avec un radiateur à air pulsé de 4500 BTU vieux de 45 ans dans une paroi latérale. Ce radiateur ne fonctionne que la nuit (nous payons la moitié pour l'électricité la nuit), donc notre coût de chauffage annuel pour le garage est inférieur à 100,00 $. Ce n'est pas cher d'avoir quatre voitures qui démarrent au chaud en hiver et sèchent rapidement (20 minutes) lorsqu'elles sont rentrées humides. (Il y a un 40 pt déshumidificateur dans le garage également.) J'avais envisagé une `` trappe '' pour garder la chaleur au rez-de-chaussée, mais l'étage reste beaucoup plus froid que le chauffage au rez-de-chaussée, même avec la cage d'escalier ouverte, nous avons donc décidé que cela en valait la peine d'être conservé le deuxième étage au-dessus du point de congélation. Le sol reste également chaud; la glace et la neige ne

Nous avons construit une grange de 3 000 pieds carrés il y a huit ans. Ce bâtiment a un deuxième étage fini avec une isolation de 4 "dans ces murs, mais les murs du premier étage ne sont pas isolés. Le plafond en contreplaqué de 1/2" a 12 "de panneaux en kraft. Une pièce inachevée au deuxième étage est devenue très chaleureuse avec le soleil battant sur le mur ouest. C'est la raison pour laquelle j'ai laissé le garage à godets non isolé sur les murs sud et ouest. (La grange peut également obtenir de la chaleur des murs sud et ouest.) Avec 8000 pieds cubes dans ce garage, je ne Je ne remarque aucun échauffement du soleil sans placer ma main sur le revêtement; il est nettement plus chaud que le mur est vers la fin d'une journée ensoleillée. La grange a six paires de fenêtres en verre à haut coefficient solaire à double battant orientées directement au sud. Il reste 40 ° F en hiver, sauf en cas de pluie et de neige. Par beau temps ensoleillé, le deuxième étage isolé approche 70 ° F lorsqu'il fait 40 ° F à l'extérieur. Le mur nord a trois portes d'homme et deux portes de grange. Cela n'aurait aucun sens d'isoler ce mur; ce sont toutes des portes.

Ma philosophie est d'isoler les plafonds avec la valeur R la plus élevée possible. Dans notre maison, qui a un plancher en contreplaqué nu sur tout sauf l'avant-toit, cela ne signifie que 6 "R-19. Ma femme a augmenté cela avec 18 autres" de vêtements pour femmes, chaussures, literie de rechange, artisanat. Je suis serieux; il y a 50 caisses de banquier et 50 autres énormes caisses assez bien isolées. La grange a 12 "R-38. Le garage attenant a seulement de la place pour 6" R-19, mais ce n'est pas chauffé comme un quartier vivant.

Cela laisse le garage du camion à godets. Il en coûterait 700,00 $ (avec réduction) pour des nattes de 9 1/2 "R-30 pour le plafond. Le faire avec de l'aide coûterait encore 300,00 $. J'ai l'échafaudage, plus le seau pour monter et descendre (Mon 70 ans les genoux ne peuvent pas grimper aux échelles toute la journée.) Un chauffage de 1 500 watts (5 100 BTU) le maintient au-dessus du point de congélation les nuits les plus froides. (Le bâtiment est vraiment serré.) J'estime que cela coûterait 50 $ par saison; moins si les hivers reviennent Un appareil de chauffage portatif de 5 600 watts (19 000 BTU) doit fonctionner pendant 5 heures pour chauffer le bâtiment jusqu'à 55 ° F. Si je le fais dix fois par an (peu probable), cela coûterait 40,00 $ par saison. 100,00 $ par an, il faudrait payer pour retirer 1 000,00 $ de nos investissements ... si nous n'avions pas du tout à le chauffer après avoir isolé. Le camion-nacelle vaut 25 000 $. Le panneau perforé sur le mur nord est rempli de photos de famille, de plusieurs pièces d'art originales et de très belles impressions, etc. Un 80 pt. déshumidificateur dans ce garage descend à 40 ° F, mais il n'est pas aussi efficace à cette température. Cela ne vaudrait toujours pas la peine d'être isolé. Je suppose que je vais continuer à chercher un appareil de chauffage mobile au propane peu coûteux; la moitié du prix de l'électricité et généralement 75 000 BTU. Cela résoudra le problème de ce qui se passerait si je fermais la partie non ventilée qui serait scellée si je l'isolais. la moitié du prix de l'électricité et généralement 75 000 BTU. Cela résoudra le problème de ce qui se passerait si je fermais la partie non ventilée qui serait scellée si je l'isolais. la moitié du prix de l'électricité et généralement 75 000 BTU. Cela résoudra le problème de ce qui se passerait si je fermais la partie non ventilée qui serait scellée si je l'isolais.