Photographier des documents plus anciens

Je fais un projet avec un groupe historique. Ils ont une belle collection d'agendas et veulent les numériser, mais n'ont trouvé personne intéressé à le faire, même s'ils les paient. Certains éléments datent des années 1700 et sont fragiles. Donc, on dirait que ce sera moi. Nous avons pensé à simplement les scanner. mais cela nécessite de les aplatir, et je ne suis pas sûr qu'ils survivraient. La préservation n'est pas censée se préserver au détriment de la destruction.

J'ai un Panasonic Lumix DMC-G3. Lorsque je l'ai acheté, il a été classé le plus élevé pour la photographie sans flash et à faible luminosité, et il a fait un travail fantastique sur les documents plus anciens dans divers référentiels qui ne permettent pas la photographie au flash. Ces projets, cependant, ont été pour moi, et je pourrais abandonner, etc. Je pensais simplement qu'il serait plus facile de le configurer de sorte que tout ce que j'avais à faire était de tourner la page et d'éliminer tout le recadrage.

Y a-t-il des suggestions sur la façon de photographier et quel équipement acheter? L'objectif est de vendre un CD avec les documents originaux, ainsi que des transcriptions de bénévoles. Toute réflexion sera apprécié.

J'ai récemment pris des photos de documents. Alors que dans mon cas, il n'était pas nécessaire d'avoir des images de haute qualité, j'ai décidé d'essayer de viser les images les plus détaillées et sans bruit possible. Pour obtenir le plus de détails, vous devez utiliser la plus grande distance focale disponible et prendre des photos le plus près possible, mais de telle sorte que vous puissiez toujours vous concentrer sur le document. Le nombre F doit être choisi entre 6 et 8, c'est là que l'objectif sera le plus net. De plus, vous pouvez obtenir des distorsions sur les bords de l'image et ce sera moins un problème si vous photographiez à F / 7 au lieu de F / 2,8.

Dans mon cas, j'ai placé mon appareil photo sur un trépied avec les jambes complètement rétractées, ce qui place l'appareil photo à environ 60 cm au-dessus du document. La distance focale que j'ai utilisée était de 50 mm. Ensuite, j'ai d'abord pris une photo d'un papier blanc pour régler la balance des blancs. J'ai ensuite pris une photo du document pour obtenir la bonne exposition (avec ISO réglé au réglage le plus bas, 100 dans mon cas). Vous voulez "exposer à droite", donc vous vérifiez l'histogramme ajuster l'exposition pour exposer plus longtemps mais de telle sorte que vous n'obtenez pas de parties surexposées.

Ensuite, j'ai commencé à prendre des photos avec la télécommande et la mise au point manuelle où je me suis concentré sur quelques parties différentes de la page. Et pour chaque réglage de mise au point, j'ai pris 5 photos. La réduction du bruit a été réglée sur le réglage le plus bas. Ensuite, lorsque j'ai terminé de prendre toutes les photos de toutes les pages de cette manière, j'ai téléchargé les fichiers bruts sur mon ordinateur et utilisé le convertisseur brut pour générer des fichiers TIFF 16 bits, ici, la réduction du bruit était désactivée. J'ai aligné chaque série de 5 images et fait la moyenne sur elles pour se débarrasser du bruit. Cela évite la perte de détails. Ensuite, les images moyennes pour les différents paramètres de mise au point ont été alignées et un empilement de mise au point a été effectué.

L'alignement des 5 images a été fait à l'aide du align_image_stackprogramme qui fait partie de l' agrafeuse panoramique gratuite Hugin . Après l'installation, vous pouvez simplement mettre quelques copies du programme align_image_stack.exedans quelques répertoires. Ensuite, dans l'un de ces répertoires, vous pouvez ouvrir une invite de commande et donner la commande:

align_image_stack -a al -C -t 0.3 -c 20 image1.tif image2.tif image3.tif image4.tif image5.tif

Ici, le -a aldéfinit "al" comme préfixe pour les images remappées; -Csignifie que ces images seront recadrées à la même taille; -t 0.3définit la tolérance pour le désalignement des points de contrôle à moins de 0,3 pixels; -c 20définit le nombre de points de contrôle à 20 dans les différents segments que le programme utilise (en pratique, cela signifie que vous vous retrouverez avec plusieurs centaines de points de contrôle).

La sortie est alors fichiers TIFF sont nommés al0000.tif, al0001.tifetc.

L'étape suivante consiste à faire la moyenne de ces 5 images. J'utilise le programme ImageMagick pour cela. Vous pouvez donner la commande:

convert al*.tif -poly "0.2,1,0.2,1,0.2,1,0.2,1,0.2,1" av.tif

Ici, la -polycommande évalue un polynôme, ce 0.2sont les poids de chacune des images, ce 1sont les puissances qui doivent évidemment être définies égales à 1 ici.

La moyenne des images est alors contenue dans le fichier av.tif, et ce sera une image extrêmement faible bruit.

Ensuite, l'alignement des différentes images pour différents paramètres de mise au point doit être fait différemment. Vous devez d'abord recadrer toutes les différentes moyennes à la même taille, sinon le align_image_stackprogramme affichera un message d'erreur. La commande que vous donnez ensuite est la suivante:

align_image_stack -a al -t 0.3 -c 20 -m -z av2.tif av3.tif av4.tif av5.tif av6.tif av7.tif av8.tif ...

Donc, vous n'avez plus l' -Coption, car nous n'avons pas besoin de recadrer les images remappées à la même taille. L' -moption sera optimisée pour le champ de vision des images, cela est nécessaire en raison des différents réglages de mise au point. L' -zoption optimisera la distance de la caméra à l'objet, cette option peut également être nécessaire pour obtenir un bon alignement.

Ensuite, vous utilisez le programme enfuse qui fait également partie du programme Hugin pour traiter la pile de focus. Déplacez les fichiers moyennés alignés vers un répertoire dans lequel vous placez également une copie du programme enfuse. Là, vous ouvrez une invite de commande et donnez la commande:

enfuse --exposure-weight=0 --saturation-weight=0 --contrast-weight=1 --hard-mask *.tif

La sortie sera un fichier nommé a.tif

Pour gagner du temps lors de l'exécution du align_image_stackprogramme, vous pouvez ouvrir plusieurs invites de commande et traiter plusieurs ensembles simultanément. Sur un processeur à 4 cœurs, vous pouvez exécuter 4 instances du programme et accélérer les choses par un facteur de 4.

J'étais très satisfait des résultats, les images étaient extrêmement nettes sans aucun bruit. Les détails délicats extrêmement petits étaient visibles aussi bien que sur l'original lors de l'utilisation d'une loupe.

Pour conclure, permettez-moi de résumer les points essentiels:

• Prenez des photos de près en utilisant un trépied et une télécommande. Utilisez une longue distance focale pour capturer autant de détails que possible.
• Utilisez le nombre F optimal pour la netteté de l'objectif (généralement entre F / 6 et F / 8), n'augmentez pas le nombre F au-delà de cette plage pour essayer de mettre le document entier au point, car cela diminuerait la netteté due à diffraction. Utilisez plutôt l'empilement de focus.
• Utilisez le réglage ISO le plus bas, utilisez le réglage de réduction du bruit le plus bas, mais activez la réduction du bruit à longue exposition. Cette dernière option permet à l'appareil photo d'effectuer une soustraction de trame sombre qui élimine l'effet des pixels chauds.
• Exposez à droite et prenez plusieurs photos. Une compensation d'exposition de 2 arrêts et la prise de 5 photos signifie que vous capturez 20 fois plus de lumière, ce qui permet de réduire le bruit d'un facteur carré (20), environ 4,5 fois en faisant la moyenne.
• Traitez les images comme décrit ci-dessus. Assurez-vous que la réduction du bruit dans le processeur brut est désactivée.

Mes 2 cents.

1) Utilisez la plage focale la plus longue possible, l'objectif le plus long et / ou la distance la plus éloignée que vous pouvez configurer.

Ceci afin de réduire la distorsion de perspective et les aberrations chromatiques.

2) Vous pouvez construire une "table" en MDF ou quelque chose de similaire. Vous pouvez le régler à un angle afin que vous puissiez être loin avec votre appareil photo, mais en même temps le document reste en place avec la gravité seule.

3) Utilisez de grandes lumières diffuses, comme 2 boîtes à lumière placées de chaque côté de votre appareil photo pour annuler les ombres des autres.

Normalement, si vous avez une surface réfléchissante, vous ne pouvez pas les placer très près de votre appareil photo, car cela créerait des points chauds, mais comme le vieux papier est mat, vous pouvez essayer.

Expérimentez avec les distances et les angles pour obtenir la lumière la plus uniforme.

N'utilisez pas de lumière dure. Ne le placez pas près du plan du document car vous rendrez plus visibles les ombres des rides du papier.

4) Vous pouvez essayer des flashs ou des lampes fluorescentes. Essayez d'utiliser un posemètre pour maintenir une lumière uniforme sur différentes sessions. Si vous utilisez des lampes fluorescentes, utilisez une carte grise neutre pour lire et équilibrer la lumière.

Vérifiez votre histogramme et essayez de le placer au milieu du graphique. De cette façon, vous avez le plus de place pour l'ajuster en post.

5) Essayez d'utiliser f / 8 - f / 11 pour maximiser la netteté.

6) Utilisez la minuterie de l'appareil photo pour réduire le bougé.

J'ai vu un équipement qui aide à contourner le problème d'avoir à ouvrir les livres à plat. C'était assez chic mais vous pourriez peut-être inventer quelque chose vous-même.

Il se composait d'une paire de feuilles de verre fixées à 90 degrés l'une de l'autre et montées de sorte que le bord de jonction soit le plus haut (comme un V inversé). Le livre est ouvert et placé face vers le bas sur le bord afin que les deux pages en vis-à-vis soient visibles de dessous. Cela évite le stress et la tension sur la colonne vertébrale du livre. Le poids du livre a également tendance à aplatir naturellement les pages sur la vitre.

Vous voudrez probablement utiliser du verre de musée pour minimiser les reflets et installer un éclairage ou un flash en dessous pour éclairer les pages. Idéalement, vous auriez deux appareils photo, un pour chaque page et prendre les deux photos à la fois. Déplacer une caméra d'un côté à l'autre est plus lent mais réalisable.

Désolé de ne pas avoir de dessin ou d'image. J'espère que vous pouvez l'imaginer à partir de ma description.

Vous pouvez vérifier auprès des archives universitaires locales, des sociétés historiques ou des bibliothèques avec des documents historiques pour obtenir des conseils. Vous pouvez également vérifier auprès de tout groupe de photographie amateur local dans la région. Il peut y avoir quelqu'un qui peut vous guider à travers les premières photos puis vous relâcher.

On devient bon en photographie en prenant plein de photos, c'est aussi simple que ça. À mesure que vous prenez plus de photos, vous développez une compréhension de l'ISO, de l'ouverture, du diaphragme, de la focale, de la composition, de la couleur et de la taille du capteur. Il n'y a pas vraiment de livre qui puisse vous enseigner cela, bien qu'il puisse vous guider à mesure que vous progressez. Même avec beaucoup d'expérience, un photographe jettera beaucoup de photos pour chacune qui valent la peine d'être conservées. Les mauvaises photos vous en apprennent plus sur la photographie que les bonnes photos et plus vous prenez de mauvaises photos, mieux vous obtiendrez. C'est comme ça et il n'y a pas de raccourcis.

Il y a aussi de fortes chances qu'un flash ne fasse rien aux documents . Le risque de la lumière est l'exposition aux UV, mais comme le souligne cet article, il y a peu de lumière UV provenant d'un flash.

Si vous allez filmer en basse lumière, vous devez absolument utiliser un trépied, tout ce qui maintiendra l'appareil photo stable et ne le laissera pas bouger, glisser ou osciller. Un de Walmart ou cible ferait l'affaire ou n'importe quel magasin de photographie. Pointez l'appareil photo de manière à ce que l'objectif soit perpendiculaire à la page (il semblerait qu'il pointe vers le bas par rapport aux documents) et zoomez jusqu'à 42 mm (je suppose que vous utilisez le 14- Kit objectif Lumix f / 3,5-5,6 42 mm). Utilisez le mode d'ouverture (A sur la molette) et réglez l'ouverture sur f6 ou f8, puis la durée de la prise de vue sera réglée automatiquement. S'il fait sombre, le temps d'exposition sera probablement assez long, au moins quelques secondes, c'est pourquoi vous avez besoin d'un trépied stable qui ne bouge pas. Réglez également l'ISO aussi bas que possible. ISO 100 pourrait fonctionner mais si c'est le cas s trop sombre, l'appareil photo ne prendra pas de photo si l'exposition est plus longue que ce qu'il permet. Augmentez simplement l'ISO jusqu'à ce qu'il prenne une photo. Si vous pouvez obtenir un déclencheur de câble, utilisez-le, mais vous pouvez également définir une minuterie intégrée. Cela réduira les vibrations et obtiendra une image plus nette.

À titre de test, vous pouvez essayer de mettre en place des conditions similaires à la maison et de photographier quelque chose comme un magazine sur un support en basse lumière. Une fois que vous avez une bonne image de cela, vous pouvez travailler sur les documents historiques.

Le manuel de votre appareil photo est également votre meilleur ami. Renseignez-vous sur l'ouverture, l'exposition manuelle, temporisée, ISO, etc .... N'utilisez pas le mode automatique même si c'est tentant.

Pour les logiciels, vous n'avez pas besoin de Photoshop. Apple a un programme appelé Photos, ils avaient auparavant iPhoto et les anciens Mac auront toujours cette option. Je suis sûr que Windows a quelque chose de comparable. Photoshop est pour la retouche photo intensive, vous essayez juste de faire quelques ajustements.

Les autres réponses sont généralement bonnes.
Ceci est censé être complémentaire.

J'ai photographié des documents anciens mais pas anciens (vers 1900) dans une bibliothèque. Il s'agissait d'un anniversaire de 100 ans de l'église, donc la qualité devait être bonne mais pas totalement archivistique. Pour des raisons pratiques, les résultats ne pouvaient être distingués des originaux par de simples mortels.

Je pouvais installer du matériel dans un coin tranquille mais le flash n'était pas une bonne idée.
Un éclairage supplémentaire était possible, mais les fluorescents de la bibliothèque se sont révélés être une source diffuse acceptablement bonne avec un temps d'exposition adéquat. Trépied ou similaire essentiellement obligatoire. Contrôlez manuellement tous les paramètres et la mise au point.

J'avais des documents à plat avec l'appareil photo directement au-dessus.

Réglez la caméra pour optimiser les résultats. L'utilisation de la distance focale maximale possible (pas vaste avec un trépied) et de la plage et du choix de la meilleure ouverture a permis une profondeur de mise au point très acceptable pour cette tâche.

Si les documents sont de taille cohérente, le recadrage peut être minimisé. L'utilisation d'un guide d'alignement permet de placer les documents de manière cohérente.
DSLR avec aperçu aide mais n'est pas essentiel.

Balance des couleurs définie par l'expérience pour de meilleurs résultats.
L'utilisation d'outils à huis clos pour le réglage de la balance des blancs aide, mais en fin de compte, «à quoi cela ressemble-t-il» est le meilleur réglage fin par l'utilisateur.

Les résultats finaux étaient "très bons".