Pourquoi mes photos de nuit ne sont-elles pas nettes même lorsque je tire à 100 ISO sur un trépied?

J'ai récemment acheté un trépied parce que je veux vraiment faire de la photographie de nuit. J'ai essayé de m'entraîner avec des lampadaires, des plans de lune, etc. avec mon Canon 550D et 70-200 f / 4L et la plupart d'entre eux sont tournés à 100 ISO et à 400 ISO max. (ou recadrer la lune) Je peux voir un bruit perceptible.

Alors, ma question est, quelles sont les choses à considérer dans les prises de vue de nuit pour obtenir des images nettes et sans bruit? Quelles mesures supplémentaires puis-je prendre pour obtenir de meilleures images de nuit?

Certaines des suggestions suivantes dépendent de votre appareil photo (j'ai un Nikon, donc je ne suis pas sûr de Canons).

1. Plutôt que d'appuyer directement sur le déclencheur, essayez d'utiliser un déclencheur à distance ou il peut y avoir une fonction de minuterie qui retarde l'obturateur - cela permettra à (au moins certaines) vibrations de se stabiliser.

2. Regardez dans le manuel de votre appareil photo pour voir si vous pouvez utiliser le verrouillage du miroir - cela peut également aider.

3. Pouvez-vous attacher un poids (même votre sac photo) à votre trépied pour améliorer sa stabilité - certains trépieds ont un petit crochet sur la colonne centrale pour exactement cette raison.

4. Si vous souhaitez utiliser un ISO plus élevé, vous pouvez utiliser un logiciel de réduction du bruit, tel que Noiseware, qui a une version gratuite: http://www.imagenomic.com/nwsa.aspx Ou un autre logiciel à essayer inclut Noise Ninja.

les longs temps d'exposition nécessaires feront bouger les choses pendant l'exposition s'il n'y a que la moindre brise ou tremblement (si vous photographiez à l'intérieur sur un plancher en bois, vous vous éloignez de l'appareil photo après avoir réglé le retardateur d'exposition peut être suffisant). Cela provoque une netteté perçue, mais en réalité, c'est un flou de mouvement.

Le bruit que vous aurez toujours avec le numérique lors de longues expositions, c'est un effet secondaire du capteur générant des photons parasites lors de l'échauffement. Quand il y a beaucoup de lumière qui entre, celles-ci sont submergées et vous ne les voyez jamais, quand il n'y a pratiquement plus de lumière qui entre, elles deviennent apparentes.

L'utilisation d'un film coulissant atténue cela dans une large mesure. Des films comme Velvia 100 sont tout à fait capables à des expositions allant jusqu'à plusieurs minutes avec un minimum de problèmes (ils commencent à obtenir une certaine dégénérescence des couleurs à de très longues expositions, mais pas de bruit).

J'ai un 500D et j'ai récemment pris des photos nocturnes nettes avec l'objectif 24-104 mm f / 4L - devrait être de qualité similaire à votre 70-200. Voici ce que j'ai fait.

• J'ai eu un nouveau trépied (enfin j'en ai eu un pour Noël). J'avais un trépied bon marché et il y a une énorme différence. Surtout dans des conditions venteuses, le trépied bon marché ne peut pas prendre de photos nettes. De plus, si vous avez une colonne centrale dans le trépied, ne l'étendez pas, sauf si vous le devez. Étendez plutôt les jambes.
• Pour la mise au point, je passe en visée écran. La mise au point en visée écran est plus précise. De plus, vous pouvez zoomer 10 fois en mode de visée écran et effectuer la mise au point manuellement. Ensuite, désactivez la vue en direct et changez l'objectif en mise au point manuelle, afin de ne pas déplacer accidentellement le point AF lors de la prise de vue.
• Désactivez la stabilisation d'image sur l'objectif (certains objectifs introduisent un mouvement lorsque vous essayez de le contrer, certains objectifs peuvent fonctionner avec le SI sur un trépied, mais en cas de doute, désactivez-le)
• Activez le verrouillage du miroir. Cela signifie que vous devez appuyer sur l'obturateur deux fois, la première fois verrouille le miroir, la deuxième fois prend la photo.
• Pour la plupart des photos, j'ai simplement utilisé la fonction de minuterie intégrée de l'appareil photo, permettant à l'appareil photo de se stabiliser après avoir appuyé sur le déclencheur. Mais une libération de câble est meilleure.

Une note sur le verrouillage du miroir. Lorsque vous tenez la caméra à la main, vos mains absorberont les vibrations causées par le mouvement du miroir. Mais en plaçant l'appareil photo sur un trépied rigide, la vibration rebondira dans l'appareil photo. La quantité de vibration est cependant très faible, donc pour des expositions plus longues, l'activation du verrouillage du miroir n'aura pas d'effet profond.

Également pour de très longues expositions, l'utilisation d'un déclencheur de câble ou d'une minuterie intégrée peut ne pas être nécessaire, car vous obtiendrez peut-être des vibrations pendant les 1 à 2 premières secondes, par exemple une exposition de 20 secondes. Mais si vous voulez les images les plus nettes possibles, vous devriez.

Cependant, les images ne sont pas sans bruit. Le corps a un capteur bon marché qui ne fonctionne pas bien en ce qui concerne le bruit. Lorsque vous photographiez de longues expositions, le capteur se réchauffe et un capteur chauffé génère plus de bruit. C'est également la raison pour laquelle vous ne devez utiliser la vue en direct que pour la mise au point.

Notez également que si le sujet est éclairé par la lumière au tungstène, il y aura très peu d'informations sur l'image dans le canal bleu, ou en d'autres termes, le canal bleu sera très bruyant. Lorsque vous ajustez la balance des blancs, vous amplifiez beaucoup le canal bleu, donc amplifiez également le bruit. La plupart des clichés de nuit nets que j'ai pris ont été convertis en BW, ce qui a produit des images beaucoup moins bruyantes, car je pouvais ignorer la correction de la balance des blancs et prendre des images à partir des canaux rouge et vert.

Si vous utilisez des vitesses d'obturation très longues, vous obtiendrez un mouvement du sujet astronomique que vous prenez, cela peut sembler flou s'il ne s'agit que d'une minute environ. La seule façon de vous déplacer est d'utiliser une monture équatoriale motorisée utilisée pour les télescopes.

De toute évidence, cela ne s'applique pas aux structures terrestres telles que les lampadaires

Je suis presque sûr que vos photos sont floues la nuit car il n'y a pas assez de lumière (au départ) pour que la caméra se concentre. Si vous prenez des photos de réverbères ou de la lune, ce n'est qu'une partie spécifique de la photo qui fournit une sorte de lumière. Pour mettre votre image au point, je recommanderais d'expérimenter avec vos options de mesure de la mise au point sur votre appareil photo.

Quelques choses à essayer, YMMV:

• Définissez le paramètre de réduction du bruit pour les expositions longues. Il faudra deux fois plus de temps par exposition (une exposition de 10 secondes prendra environ 10 secondes de plus à traiter), mais les résultats peuvent être assez bons.

• Utilisez la vue en direct et zoomez complètement pour définir manuellement votre mise au point.

• Prenez une exposition de la même longueur avec le bouchon d'objectif avant votre exposition réelle, puis essayez les techniques de soustraction de trame sombre en post-traitement.

+1 à la liste de Trican également.

Je m'excuse si l'un de ces éléments a été couvert, mais je pense que les explications les plus probables sont les suivantes:

1. Le trépied n'est tout simplement pas solide - cela pourrait être dû au fait que l'appareil photo est trop lourd pour le trépied et que la tête ne supporte pas le poids correctement, ou parce que le vent le déplace.

2. Vous déplacez l'appareil photo lorsque vous appuyez sur le déclencheur - cela est difficile à éviter avec des photos à exposition longue, vous devez donc utiliser un câble de télécommande ou si vous n'en avez pas, vous pouvez régler la minuterie de l'appareil photo.

3. Activez le verrouillage du miroir et utilisez la vue en direct sur la caméra. Parfois, le claquement du miroir sur un reflex peut provoquer un léger flou sur la photo lorsque l'appareil photo est immobile.

4. Désactivez la stabilisation sur l'objectif lui-même (le cas échéant) car l'activation de cette fonctionnalité lorsque l'appareil photo est stable peut en fait introduire du flou dans vos clichés autrement fixes.

Si tous les éléments ci-dessus sont pris en charge, vos prises de vue devraient être incroyablement nettes. Bien sûr, cela ne s'applique que si votre sujet est immobile. Si votre sujet n'est pas complètement immobile, vous aurez du flou ou du mouvement dans vos photos et cela ne peut être évité sans utiliser le flash, une sensibilité ISO plus élevée, des vitesses d'obturation plus élevées, un panoramique ou une combinaison de toutes ces techniques. N'oubliez pas non plus, lorsque vous prenez des photos de la lune, que la lune tourne autour de la terre et que la terre tourne sur son axe, de sorte que les longs plans d'exposition de la lune ou des étoiles se retrouveront toujours avec un mouvement visible. Cela peut être résolu en utilisant un télescope monté équatorial, mais sans équipement supplémentaire, vos options seront limitées.

Afin de réduire le bruit, vous devrez généralement utiliser la sensibilité ISO la plus faible possible. Vous voudrez limiter vos temps d'exposition, plus ils sont longs, plus vous devez vous attendre à du bruit. Certains appareils photo sont tout simplement meilleurs pour gérer le bruit que d'autres, le plein format est généralement considéré comme meilleur pour le bruit. La photographie en basse lumière est généralement là où les appareils photo les plus chers tendent à être nettement meilleurs.

Vous n'avez pas donné de détails sur le trépied que vous avez acheté, mais avec la rigidité du téléobjectif et le poids du trépied devient très important. En règle générale, la tête et les jambes et les poids supplémentaires devraient peser au moins autant que l'équipement que vous avez au-dessus de la tête; encore plus dans des conditions venteuses.

Dans son article , Thom Hogan propose deux méthodes simples pour tester si le trépied offre un support suffisant pour votre système:

• réglez votre appareil photo pour prendre une photo avec une vitesse d'obturation de 1 / 2s, regardez l'extrémité de l'objectif pendant que l'obturateur s'ouvre et se ferme; ou
• tirez légèrement sur l'extrémité de l'objectif et relâchez.

Dans les deux cas, l'extrémité de l'objectif ne doit pas bouger.

Mon problème est résolu - erreur d'écolier idiot: la mise au point de l'objectif dépasse largement l'infini. Il y a un marqueur en forme de «L» sur la bague de mise au point entre «10m» et le symbole de l'infini. L'infini est l'endroit où la verticale de cette marque `` L '' est, pas où le symbole de l'infini est - facile à voir dans la lumière, mais pas lorsque vous essayez de photographier la Voie lactée à 8000 pieds par une nuit glaciale d'octobre.

Expérimentez avec la mise au point de votre appareil photo pendant la journée, en utilisant la vue en direct et le zoom numérique (grossissement) sur un horizon lointain si vous souhaitez calibrer le point infini.