J'ai un Olympus OM-D E-M5. Le nombre d'options, les multiples façons de faire la même chose, l'enregistrement vidéo, la lecture, etc. me rendent fou.
Quelle est la chose la plus proche, disponible aujourd'hui, de mon Pentax (il y a longtemps), avec son doseur à aiguille allumée et son foyer à prisme divisé?
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FRANK POLAN
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Réponses:
Il n'y en a pas. Une fois que vous avez les bases nécessaires pour faire fonctionner un appareil photo numérique, le coût supplémentaire des fonctionnalités supplémentaires est très faible, il y a donc une très forte incitation à couvrir au moins les fonctionnalités les plus courantes et les plus populaires que les gens attendent - et beaucoup de pression concurrentielle. Même les appareils photo "rétro" comme le Nikon Df ont toutes les cloches et les sifflets à l'intérieur. (Eh bien, et à l'extérieur aussi: il a beaucoup de boutons et de cadrans et de commandes et un panneau arrière occupé .)
Maintenant, j'ai entendu ce genre de commentaire suffisamment au cours de la dernière décennie environ pour qu'il soit tentant de penser qu'il pourrait y avoir un marché pour un tel appareil photo. Mais jusqu'à présent, les entreprises avec les études de marché réelles n'ont pas vraiment plongé dans l'eau. La seule exception pourrait être le Leica M10 (ou d'autres modèles numériques Leica), mais ceux-ci fonctionnent dans une réalité marketing légèrement différente - ce sont des produits de luxe plutôt que de l'électronique grand public ou des outils professionnels.
Votre meilleur pari est vraiment de vous familiariser avec l'appareil photo que vous avez, afin que vous puissiez facilement accéder aux choses que vous voulez et ignorer les autres. Toutes ces multiples façons de faire sont là pour que vous puissiez trouver celle qui vous convient.
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La chose la plus proche pourrait être l'Epson R-D1 (uniquement disponible d'occasion), un appareil de télémétrie numérique armé à mise au point manuelle. En outre, il existe des appareils photo de conception similaire de Leitz.
Aucun de ceux-ci n'est à distance optimal du point de vue du rapport qualité-prix, même pas à des prix d'occasion.
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Comme vous, j'ai appris la photographie avec un Olympus OM-1 au milieu des années 80. La photographie était plus simple à cette époque entièrement manuelle: tournez la bague de mise au point jusqu'à ce que l'écran de mise au point soit correct, choisissez votre ouverture ou votre vitesse d'obturation et réglez l'autre pour l'exposer correctement. Appuyez sur le déclencheur pour prendre une photo. Répéter.
Mais tout n'était pas meilleur à l'époque manuelle. Tout d'abord, l'autofocus nous permet de suivre des sujets en mouvement rapide. La stabilisation d'image nous permet de tenir la main avec des vitesses d'obturation plus longues. Et le numérique nous donne un examen et un partage immédiats.
Comme suggéré dans votre question, l'interface simple de l'appareil photo s'est perdue à mesure que des fonctionnalités ont été ajoutées. Pire encore, les fabricants font la course pour avoir plus de fonctionnalités que la concurrence. Ces fonctionnalités doivent s'intégrer dans une poignée de cadrans, boutons et écrans.
Autant que je sache, seul Leica ignore la course aux fonctionnalités et propose des caméras avec des commandes intuitives. J'ai essayé un Leica Q le mois dernier: c'était une joie à utiliser. Mais Leica n'est pas pour tout le monde. Tout d'abord, Leica est évidemment trop cher pour la plupart des gens, même lorsqu'il est acheté d'occasion. J'ai trouvé que la balance des blancs automatique de Leica avait des années de retard sur la concurrence. Et il y a moins d'options d'objectifs dans la gamme de produits Leica.
À l'autre extrême, les caméras des smartphones ont des commandes très intuitives. À mes yeux, la qualité d'image des smartphones actuels semble comparable à la plupart des appareils photo compacts.
Si vous voulez la qualité et la polyvalence du reflex numérique ou sans miroir, vous êtes de retour au compromis d'origine: de nombreuses fonctionnalités à intégrer dans quelques commandes. En termes de contrôles, je trouve que les marques et les modèles sont plus semblables que différents.
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Je me suis souvent posé la même question. Le problème n'est vraiment pas tant la disponibilité de nombreuses options en soi, mais que les options les plus importantes (vitesse d'obturation, ouverture, ISO et mise au point) sont difficiles d'accès (mauvaise conception de l'interface utilisateur). J'ai trouvé les appareils photo de la série Fujifilm Xêtre bon (mais pas aussi bon que mon ancien Minolta SRT!) à cet égard: la plupart d'entre eux ont un "vrai" cadran de vitesse d'obturation, et certains modèles ont également un cadran ISO. Le "télémètre électronique" dans le coin du viseur hybride du X-Pro2 et du X100T / F peut également être utile pour la mise au point manuelle (mais encore une fois pas aussi bon qu'un prisme divisé traditionnel, je dirais). En ce qui concerne la mesure, le viseur affiche les informations (mais pas tout à fait comme le ferait un système d'aiguille de match) et peut être personnalisé pour réduire l'encombrement.
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Clause de non- responsabilité Je ne sais pas ce que vous savez déjà. Je n'ai pas l'intention de paraître aussi insultant ou condescendant, mais de fournir autant d'informations que possible.
Mettez l'appareil photo en mode manuel ou dans l'un des modes de priorité (priorité à l'ouverture ou priorité à l'obturateur). Ce sont les modes les plus "sans fioritures" que vous pouvez obtenir sur les appareils photo modernes et vous laissez la plupart ou la totalité de la responsabilité de régler l'appareil photo.
L'appareil photo aura probablement un affichage de mesure à l'intérieur du viseur ou sur l'écran LCD arrière (probablement les deux, s'il a un écran arrière). Cela vous indique si, avec les paramètres actuels de votre appareil photo, la scène sera sur ou sous-exposée par rapport à la façon dont l'appareil photo a mesuré la scène. Si vous utilisez la priorité à l'ouverture ou la priorité à l'obturateur, au lieu d'indiquer une surexposition ou une sous-exposition, l'appareil photo vous permet de définir uniquement l'ouverture ou la vitesse d'obturation et ajuste automatiquement l'autre variable pour obtenir l'exposition que l'appareil photo a mesurée (il y a généralement également une option pour indiquer à l'appareil photo de surexposer ou sous-exposer spécifiquement d'une quantité particulière).
Toujours sur le sujet de la mesure, la plupart des appareils photo modernes ont plusieurs modes de mesure. Vous êtes probablement déjà familier avec la mesure spot et la mesure pondérée centrale, mais les appareils photo incluent généralement ce que l'on appelle la mesure "évaluative" (ou un autre terme spécifique au fabricant). Avec ce mode, l'appareil photo utilise un algorithme informatique pour décider du meilleur dosage. Bien que cela puisse donner de meilleurs résultats pour les utilisateurs novices, les photographes les plus sérieux l'évitent car les résultats ne suivent aucune règle prévisible et sont basés sur la programmation du fabricant. Réglez l'appareil photo sur une mesure spot ou pondérée centrale en fonction de ce qui vous convient le mieux.
En ce qui concerne la mise au point, les appareils photo n'ont généralement plus de viseurs à prisme divisé (bien que je pense que certaines sociétés tierces offrent un service pour réajuster des modèles particuliers d'appareils photo avec des écrans de viseur à prisme divisé). La plupart du temps, les utilisateurs devraient utiliser le mode autofocus. Dans ce mode, l'utilisateur sélectionne l'un d'un ensemble prédéfini de points dans l'image dont l'appareil photo s'assurera automatiquement qu'il est net avant de prendre l'image. La caméra aura également la possibilité de faire la mise au point en utilisant le point qu'elle préfère (toujours selon un algorithme décidé par le fabricant) et une option pour suivre et "anticiper" la mise au point pendant les prises de vue en mouvement.
Cependant, il est possible de régler l'appareil photo en mode de mise au point manuelle et dans ce cas, l'appareil photo indiquera si l'image est mise au point (avec une petite marge d'erreur) mais n'effectuera aucune mise au point par elle-même. Certes, la mise au point manuelle d'une image de cette manière est quelque peu difficile et la plupart du temps, je n'utilise la mise au point manuelle que si l'appareil photo ne parvient pas à se concentrer correctement (par exemple, mauvais éclairage, sujet gênant) ou à effectuer de petits ajustements de la mise au point de l'appareil photo. J'ai également tendance à passer en mode de mise au point manuelle juste après la mise au point automatique si je prends plusieurs images sans changer la scène, pour empêcher l'appareil photo de se recentrer et de gâcher l'image.
Les autres principales différences que vous rencontrerez avec les appareils photo numériques par rapport aux appareils photo argentiques sont l'ISO et la balance des blancs. Alors qu'avec le film, ceux-ci sont tous deux déterminés par le film que vous mettez dans l'appareil photo, les appareils photo numériques vous permettent de changer l'ISO image par image (plus sur la balance des blancs plus tard). La plupart des appareils photo modernes auront la possibilité de changer automatiquement l'ISO pour obtenir l'exposition correcte (donnant à l'appareil photo une seconde variable à régler lors de la prise de vue en mode priorité ouverture ou obturation), mais cela est souvent ennuyeux et peut conduire à des résultats imprévisibles. De nombreux photographes préfèrent régler l'ISO manuellement, puis laisser l'appareil photo pour régler uniquement la vitesse d'obturation ou l'ouverture. Si vous venez d'un film, vous voudrez probablement définir l'ISO pour correspondre au film que vous auriez utilisé pour une situation / un environnement / un éclairage / une scène équivalents.
La balance des blancs est gérée un peu différemment avec le numérique au lieu du film et pour l'expliquer, il faut d'abord expliquer ce que sont les images brutes. Tout appareil photo reflex numérique devrait pouvoir prendre des images dites «brutes» qui, contrairement à une image JPEG, ne peuvent pas être affichées directement par un ordinateur. Au lieu de cela, ces images capturent exactement les données qui sortent du capteur d'image de l'appareil photo et doivent être post-traitées pour produire un fichier image que vous pouvez visualiser. Les images brutes sont un peu comme l'image que vous obtenez sur un film avant qu'il ne soit imprimé sur du papier photographique, et le post-traitement, c'est un peu comme faire votre propre impression mais sans les inconvénients.
L'appareil photo doit avoir une option pour choisir le format dans lequel enregistrer les images, et vous devez utiliser le format brut car cela vous donne la possibilité de traiter les photos à votre guise. En revanche, si vous choisissez d'enregistrer les images au format JPEG, l'appareil photo post-traitera automatiquement la photo (à nouveau selon un algorithme décidé par le fabricant) et vous ne pourrez pas vraiment la retoucher vous-même. (Lorsque vous utilisez le format brut, l'appareil photo post-traite toujours la photo pour l'afficher sur l'écran LCD si elle en a un, mais les données que vous sortez de la carte SD sont l'image brute et une fois que vous l'avez post-traitée il n'a pas besoin de ressembler à ce que vous voyez sur l'écran LCD de l'appareil photo.)
Cependant, contrairement au film, lorsqu'un appareil photo numérique prend une photo, la balance des blancs est déterminée au stade du post-traitement plutôt qu'au stade de la capture. Le capteur d'un appareil photo numérique n'a aucun concept de balance des blancs, juste différentes quantités de lumière frappant le capteur. Ainsi, avec le numérique, vous définissez la balance des blancs pendant le post-traitement. Cela a l'avantage supplémentaire de vous permettre de modifier la balance des blancs ultérieurement. L'appareil photo aura probablement toujours une option pour régler la balance des blancs (y compris, comme toujours, une option "automatique"), mais cela ne s'applique qu'à l'aperçu que vous voyez sur l'écran LCD et si vous avez configuré l'appareil photo pour enregistrer dans Format JPEG - si vous enregistrez au format brut, cela n'affecte pas ce que vous obtenez finalement.
TL; DR Utilisez le mode manuel, le mode priorité à l'ouverture ou le mode priorité à la vitesse d'obturation sur l'appareil photo. Lisez le manuel et désactivez toutes les autres fonctionnalités automatiques dont vous ne voulez pas. Si vous voulez un meilleur contrôle sur le résultat final, utilisez le format d'image brut et post-traitez les photos vous-même.
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Je pense qu'une partie de votre agacement est due au fait que des choses non liées vous gênent. De manière contraignante, cela impliquerait que votre meilleur pari est d'obtenir un appareil photo avec beaucoup de contrôles externes. De cette façon, les commandes qui ne vous intéressent pas ne vous gênent pas.
Pour jouer à ce jeu à l'absurde, si je prends mon vénérable DSC-R1 et le mets en mode "M", j'ai un cadran pour régler la vitesse, un autre pour régler l'ouverture. Je peux déplacer le commutateur de mise au point sur "manuel", puis avoir une bague d'objectif pour régler la distance de mise au point. J'ai lié manuellement le zoom sur l'objectif. J'ai un bouton pour définir l'ISO (un paramètre est ISO automatique en utilisant 160-400). J'ai un bouton pour le mode flash. J'ai un bouton pour la balance des blancs. Un pour la relecture, un pour le verrouillage de l'exposition, un pour le retardateur, un pour le zoom numérique, un pour le mode de mesure, un pour le mode d'affichage, un pour le réglage du mode de mise au point que je peux également pousser pour régler la zone de mise au point.
Avec ce genre de surdosage de boutons (et un appareil photo certes pas tout à fait frais), vous pouvez utiliser les boutons qui vous intéressent et pouvez simplement ignorer le reste pour le moment.
Plus votre appareil photo est petit et sophistiqué, plus il faut parcourir les menus surchargés, souvent sur des commandes délicates. Cela n'aide pas si 95% de la surface de votre appareil photo est recouverte d'un écran LCD. Bien sûr, la solution "intelligente" à cela est un écran tactile, la philosophie de l'interface utilisateur de mettre vos empreintes digitales là où se trouve votre œil.
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J'utilise des appareils photo sans miroir FujiFilm X-Series , ce qui est également suggéré par Kahovius . Ils sont entièrement en vedette. Cependant, une fois que les préférences par défaut sont définies, elles ne doivent pas être modifiées et il est facile de les utiliser comme caméras manuelles de base.
Ils sont sans modèle . Il n'y a pas de modes PASM 1 . Les paramètres d'exposition de base peuvent être modifiés à tout moment. Certains modèles ont un commutateur automatique pour les nouveaux arrivants dans le système qui peuvent ne pas comprendre le fonctionnement sans mode.
Selon le modèle, la vitesse d'obturation, l'ISO et la mesure peuvent avoir des cadrans dédiés sur le corps. La balance des blancs et la simulation de film sont accessibles via le menu rapide.
Les objectifs natifs ont une priorité manuelle permanente. L'ouverture peut être réglée via une bague sur de nombreux objectifs (objectifs XF "R"). OIS et AF / M sont contrôlés par des interrupteurs sur l'objectif.
Les lentilles manuelles peuvent être utilisées avec une mesure d'arrêt, comme le suggère Robert Mathieson . L'assistance à la mise au point comprend la surbrillance maximale et l'image numérique partagée .
Autres options:
Yashica Y35 , recommandée contre par MicroMachine , a un ensemble limité de fonctionnalités qu'il qualifie pour examen. Il a une mise au point et une ouverture fixes. Pas d'écran LCD. La vitesse d'obturation ne semble pas réglable. Il utilise de fausses cassettes de film pour définir le rapport d'aspect, l'ISO et d'autres paramètres. Six cassettes sont disponibles, mais toutes ne sont pas fournies avec l'appareil photo à l'achat.
Epson_R-D1 , suggéré par rackandboneman . Il dispose d'un capteur APS-C 6.1MP. Le prix actuel sur un site d'enchères est de ~ 1200 $. Wikipédia déclare:
Leica M10 , suggéré par mattdm . Il dispose d'un capteur plein format 24MP. La mise au point est manuelle, mais elle a une exposition automatique. Plus de 5000 $ sur un site d'enchères.
Nikon Df , suggéré par Patrick Hughes . Bien que sa conception soit inspirée des appareils photo reflex classiques, elle est entièrement équipée.
Les caméras de téléphone , mentionnées par Greg Glockner , ont généralement un ensemble de fonctionnalités limité. Le fonctionnement est généralement entièrement automatique.
Les appareils photo de format moyen à dos numérique peuvent offrir un ensemble de fonctionnalités limité, selon le corps attaché.
Les premiers reflex numériques Kodak étaient des appareils photo reflex Canon et Nikon modifiés. Je m'attendrais à ce qu'ils aient des caractéristiques équivalentes au corps sur lequel ils étaient basés. Cependant, ils peuvent être plus avancés que vous ne le souhaiteriez.
Les premiers appareils photo numériques et les appareils photo jouets modernes manquent de nombreuses fonctionnalités. Selon le modèle, ils peuvent offrir une mise au point fixe, pas d'écran LCD et un seul mode d'exposition.
Comme beaucoup l' ont noté, de nombreux appareils photo offrent un P en mode rofessionnel avec un fonctionnement simple. Ceux qui veulent un peu plus de contrôle peuvent envisager les modes A mateur ou S tudent. Dans le cas contraire, le M mode icromanagement peut suffire. La mise au point manuelle peut généralement être sélectionnée indépendamment du mode. 1
Un appareil photo reflex à film , comme le suggère MicroMachine , aurait les mêmes fonctionnalités limitées aujourd'hui qu'au moment où il était encore fabriqué. Si vous avez besoin du numérique, de nombreux laboratoires numériseront le film pour vous après le traitement.
1 De nombreuses caméras ont plusieurs modes de fonctionnement, parfois appelés modes PASM. Ce sont P rogram , A perture Priority (Av), S hutter Priority (Tv) et M anual. Certaines personnes plaisantent sur le fait que P est pour Professional car l'appareil photo est prêt à tout en mode P. Certains disent qu'un appareil photo professionnel est nécessaire pour faire confiance au mode P. Pourtant, d'autres se demandent pourquoi quelqu'un dépenserait quelques milliers de dollars sur un appareil photo et n'utiliserait pas le mode P. Seuls les microgestionnaires préfèrent le mode M (anuel).
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Vous n'avez pas besoin d'explorer toutes les fonctionnalités d'un appareil photo moderne.
Configurez simplement votre appareil photo sur un mode et oubliez-le.
Un vieil appareil photo a 4-6 choses.
Caméra
Réglage ISO.
Vitesse d'obturation.
Mode de mesure.
Lentille
Ouverture.
Concentrer.
Zoom.
Vous pouvez en définir plus ou moins certains et les oublier, par exemple, le mode de mesure. Vous pouvez également vous en tenir à une priorité. Je m'en tiens presque toujours à la priorité d'ouverture ou au mode manuel du studio.
La fonction de mise au point automatique vous fera gagner du temps car elle est beaucoup plus rapide. Vous ne pouvez pas utiliser des objectifs modernes pour effectuer manuellement la mise au point, car vous n'avez pas d'écran de mise au point et parce qu'ils sont beaucoup plus sensibles à la rotation angulaire.
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Nikon Df a gardé des commandes principalement mécaniques et c'est plutôt sympa. Il y a bien sûr des menus et l'écran LCD avec toutes les options étendues, mais pour une utilisation quotidienne, vous n'avez jamais à y toucher du tout.
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Je recommanderais d'obtenir un ancien objectif principal manuel sur un adaptateur stupide et une mise au point manuelle avec une ouverture manuelle. Presque n'importe quel objectif principal se sentira comme une mise à niveau. Vous devrez configurer l'appareil photo pour qu'il fonctionne sans objectif et activer la mise au point ou définir un bouton pour agrandir la mise au point (ma préférence) car il n'y a pas d'écran partagé et régler l'appareil photo sur A ou M. Sur mon OMD-M1, vous peut également régler le viseur pour afficher le look S-OVF, pour simuler un viseur optique (l'affichage sera sombre si l'exposition est sombre ou soufflé si elle est trop claire) et pour ne pas afficher toutes les informations inutiles. S'il réapparaît, vous devez appuyer sur le bouton «info» pour effacer le viseur. J'aime aussi montrer une grille qui ressemble à l'écran E de mon Nikon FA.
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Il y avait. L' Olympus E-1 . Je l'ai beaucoup aimé pour sa simplicité et je l'utiliserais encore aujourd'hui s'il n'avait pas été volé dans notre sous-sol à l'époque. C'est dommage qu'ils ne se contentent pas de réajuster ce design avec un capteur moderne et de le ramener. Pas un bouton trop peu, pas un bouton trop. Si vous êtes intéressé malgré le maigre 5MP, essayez d'obtenir le 25 mm f2.8 (~ 50 mm) et le vénérable 12-60 mm F2.8-4.0 (~ 24-120 mm). Il y avait aussi de bons zooms grand angle et téléobjectif, mais même d'occasion, je ne sais pas s'ils pouvaient être achetés n'importe où de nos jours.
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En tant qu'utilisateur E-M5 moi-même, issu d'un compact numérique et d'un compact de film avant cela, je pense que l'astuce est de savoir gérer la complexité de l'appareil. Ce que vous devriez viser, c'est une configuration qui vous permet de travailler avec uniquement les commandes pertinentes, espérons-le, celles que vous trouvez intuitives, peut-être d'après votre expérience précédente.
Quelques conseils sur la configuration et les paramètres
Afin d'éviter le fameux système de menus Olympus, il est largement recommandé d'activer le Super Control Panel. Normalement, en mode de prise de vue, ce panneau apparaît lorsque vous appuyez sur le bouton OK à l'arrière de l'appareil photo. Il affiche ensuite de nombreuses icônes et indicateurs et vous permet de modifier le comportement de la caméra. Vous pouvez changer assez rapidement des choses comme l'ISO, la balance des blancs et même attribuer certaines de ces choses aux boutons.
Pour configurer le Super Control Panel, allez dans le menu, accédez aux "engrenages" (menu personnalisé), dans la section D (Disp /.../ PC), dans les paramètres de contrôle, dans le mode que vous avez tendance à utiliser (P / A / S / M est peut-être le plus intéressant), dans Live SCP, et choisissez On.
Choisir un mode de prise de vue
D'autres ont mentionné le choix des modes de priorité d'ouverture (A), de priorité d'obturation (S) ou manuelle (M). Bien que les modes A et S permettent de contrôler la variable appropriée (ouverture et vitesse d'obturation), ils offrent également une compensation d'exposition. Cependant, si ISO est réglé sur Auto, les choses peuvent devenir assez confuses: l'appareil photo élève facilement l'ISO lorsque cela peut être indésirable. Pendant ce temps, le mode P se comporte principalement comme le mode A ou S selon la façon dont il est configuré.
Ce qui peut être le plus intuitif est le mode M. Vous utilisez un cadran pour la vitesse d'obturation (pour moi, l'avant) et un pour l'ouverture (pour moi, l'arrière). Si Auto-ISO n'est pas configuré pour ce mode ou n'est pas choisi, vous obtenez le contrôle traditionnel de l'exposition. S'il est configuré et choisi, l'appareil photo mesure et corrige automatiquement l'exposition. Certains peuvent débattre de l'intérêt d'avoir l'Auto-ISO dans n'importe quel mode manuel, mais l'idée est d'avoir le contrôle sur les principales caractéristiques d'exposition tout en déléguant la mesure à l'appareil photo.
Pour configurer Auto-ISO en mode manuel, accédez à la section E (Exp /.../ ISO) dans le menu personnalisé et définissez le paramètre ISO-Auto sur Tout. Cela rend simplement Auto disponible en mode manuel, et vous devez toujours le choisir si vous le souhaitez. Sinon, choisissez simplement un ISO fixe et contrôlez l'exposition à l'aide des commandes disponibles.
Focalisation
Il y a aussi la question de la concentration. Vous pouvez trouver des paramètres via le Super Control Panel pour contrôler cela, mais pour moi, je trouve le paramètre S-AF MF le plus utile. Cela utilise la mise au point automatique à un seul point lorsque vous appuyez à demi sur le déclencheur, mais permet un réglage fin de la mise au point manuelle à l'aide de la commande de la bague de l'objectif pendant que le bouton est enfoncé à mi-course. (J'ai également un bouton configuré pour choisir la mise au point manuelle exclusivement pour les occasions où je pourrais vouloir relâcher le déclencheur pendant un certain temps.)
Vous pouvez faire agrandir l'image par l'appareil photo lors de la mise au point manuelle, ce qui peut être utile. Dans la section A (AF / MF), définissez l'option d'assistance MF sur On. La quantité d'agrandissement de l'image semble être contrôlée en utilisant la commande de l'écran tactile qui apparaît sur le côté droit de l'écran lorsqu'un point AF est sélectionné sur l'écran tactile. C'est l'un des choix de conception les plus bizarres d'Olympus.
Dernières pensées
Dans ma configuration en mode manuel, la prise de vue implique principalement l'utilisation des deux molettes et de l'obturateur. Parfois, je remplace le paramètre ISO choisi par Auto. Lors de la mise au point, j'utilise plus souvent la bague de mise au point lorsque je soupçonne que la mise au point automatique n'a pas correctement isolé le sujet. Avec seulement une poignée de commandes et de paramètres à penser, l'appareil photo est devenu beaucoup plus agréable à utiliser, selon mon expérience.
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