Les LED ne frappent plus - ni gémissent!

Je fais du bénévolat dans un club pour enseigner la programmation Arduino aux adolescents. Dans le cadre de cela, bien sûr, je parle de tension, de courant et de ce qu'il ne faut pas faire. Mon exemple principal est de prendre une LED, de la mettre directement en face et de sourire en sautant sur le POP satisfaisant ! Je dis alors que ce n'est plus "une diode électroluminescente - LED - mais une diode électroluminescente sombre - DED". (OK, OK, j'ai besoin de nouveau matériel ...)

Je viens de recevoir un nouveau lot de 100 LED pour 2 $ - et celles-ci refusent de mourir, sans parler de la pop! Ils brillent brillamment avec 9V directement à travers eux; J'ai mesuré 120 mA! Ils chauffent incroyablement au point que je ne peux pas les tenir à mains nues (je porte des gants), puis s'assombrissent lentement jusqu'à ce qu'ils s'éteignent enfin. Je les coupe du courant, je les laisse refroidir, puis ils fonctionnent à nouveau!

Ai-je juste décroché le jackpot avec ce lot? Ou les LED sont-elles construites de manière beaucoup plus robuste qu'auparavant? Je sais que certains ont des résistances intégrées, mais je suis sûr que ce ne sont pas ceux-là.

Certaines LED ont beaucoup de résistance interne, ce qui a un coefficient de température positif. Il s'agit peut-être d'une "fonctionnalité" par inadvertance, car les lampes de poche bon marché les ont souvent directement en parallèle et partagent assez bien le courant. Les dés sont très petits, pour une chose. Je ne pense pas que ce soit "plus robuste" juste un effet secondaire de les rendre toujours moins chers. Voir cette question et réponse par exemple.

Vous verrez probablement des dommages permanents à la sortie de lumière LED très rapidement, lorsque vous revenez à des conditions de fonctionnement normales, ce qui est une leçon en soi.

L'époxy chaud n'est pas aussi dangereux que certains autres plastiques chauds (par exemple le PVC qui peut libérer du chlore - un gaz d'arme chimique de la Première Guerre mondiale ou le PTFE qui peut vous donner du fluor hautement réactif) mais ce n'est pas bon de respirer.

De nombreuses LED ont une tension de claquage inversée supérieure à 15-60 V, malgré la valeur nominale de 5 V, donc une inversion de 9 V n'est pas du tout susceptible de causer des dommages immédiatement apparents.

Il est possible que votre LED ait une résistance de limitation de courant intégrée. Vous devriez pouvoir le voir en traçant la courbe IV. La tension doit ressembler à l'équation de la diode plus une fonction linéaire du courant. La tension linéaire provient de la résistance intégrée.

Les minuscules LED de 3 mm ont un coefficient thermique d'environ> 200'C / W et 9V * 120mA ~ 1W n'est pas une augmentation de la température de la sensation vers 200'C mais si vous pouvez obtenir plusieurs watts à travers une LED de 5mm évaluée à 65 mW, avec 9V l'augmentation de la température cible est plus sensationnelle. La différence est l'ESR de la LED. (V-Vf) / ESR est une augmentation de courant approximative. L'ESR est inverse de la puissance nominale.

Essayez une alimentation ATX 5V sur une LED blanche 5W avec un ESR de 0,1 à 0,2 Ohms et la surtension de 2V passera à 10 à 20A ou 50 à 100W et aveuglera brillamment et très chaud très rapidement.

Ensuite, si le MTBF est de 50 kh (à une température raisonnable et que vous connaissez l'augmentation de la température en 'C / W, utilisez une réduction de 50% de la vie pour chaque augmentation de 10'C et voyez combien de secondes cela dure

Mettez un courantomètre de 10 A en série avec un enroulement primaire MOT et une cellule Li-Ion de 3,7 V, puis regardez le courant monter vers 10 A et avant qu'il ne passe, il accélère, le noyau commence à saturer, puis retirez le fil et regardez le bel arc long jusqu'à ce qu'il s'éteigne. Mais pas d'arc au contact car je monte lentement dI / dt = L / V. C'est un test d'une seconde.

Les tests du capuchon de polarité inversée doivent être effectués à l'extérieur car les fumées sont toxiques.

Mettez une résistance de 1 Ohm sur la batterie 9V et avant que la batterie ne chauffe trop, dites hmm, ça sent 1Ohm. Mais l'avertissement à nouveau de l'époxy fumant est toxique.

Obtenez ensuite un relais SPDT 5V ou 12V et câblez l'alimentation en série avec les contacts NC à la bobine. Il sonnera pendant environ quelques minutes avant la fin de la vie et aura une longue boucle de fil en série avec ce buzzer et voir si vous pouvez planter Windows PC avec le bruit du courant de boucle et l'arc 10kV à travers les contacts à quelques centaines de Hz. Il peut également bloquer tous les téléphones portables à proximité.

Mais pour les tests pratiques, il suffit d'alimenter tout petit relais avec une boucle de fil de 1 m et de planter (réinitialiser) chaque Arduino exécutant un test de flash LED avec un câble et un interrupteur. (Avec protection ESD supplémentaire). L'antenne cadre est un bon test d'immunité EMI pour les tests en champ proche des capteurs. Chaque arrêt peut provoquer un problème et entraîner des erreurs. Essayez ensuite une paire torsadée avec un starter en ferrite CM pour voir si elle réussit le test d'immunité.