Comment faire 1 ou plusieurs photos par seconde sans gigue en utilisant un Canon 7D?

Je voudrais prendre des vidéos timelapse seconde et sous-seconde avec mon Canon 7D. J'ai essayé à la fois DslrDashboard et Magic Lantern , et je n'ai pas pu comprendre comment régler le timelapse plus rapidement que cela. Pire encore, les deux ont fini par prendre des photos à un rythme si nerveux que j'ai pu entendre que c'était complètement dérangé. L'appareil photo prendrait une photo, puis attendrait quelques secondes avant d'en prendre deux en moins d'une demi-seconde, et ainsi de suite, rendant le résultat inutilisable pour la réalisation de vidéos. J'utilisais la mise au point manuelle et le mode manuel, avec le temps d'obturation, le f-stop et l'ISO tous réglés sur des valeurs statiques. Je règle généralement la balance des blancs manuellement à l'aide d'une carte grise, mais je ne me souviens pas si je l'ai fait pour ce tournage.

L'appareil photo est par ailleurs parfaitement capable de prendre de nombreuses photos par seconde, même en qualité RAW. Y a-t-il un problème fondamental avec le timing utilisé lors du contrôle à distance (et même lorsque vous utilisez un firmware personnalisé) à l'origine de cela, ou ai-je raté un paramètre important pour que tout fonctionne? S'il s'agit simplement d'un problème avec ces deux produits, existe-t-il d'autres produits logiciels qui prendront de manière fiable des séries de 1 Hz ou plus rapides?

Pour être clair, la question n'est pas de savoir comment faire des photos timelapse aussi rapidement que possible, mais plutôt:

1. Comment éviter la gigue, c'est-à-dire le temps entre les images s'écartant considérablement du préréglage dans les deux sens.
2. Comment prendre une série de timelapse en moins d'une seconde , pas nécessairement n'importe où près de la limite matérielle. Je ne connais aucun logiciel qui permette même un délai de 1/2 seconde entre les photos.

J'ai deux cartes mémoire, une qui dit "UDMA 7" et l'autre (un Sandisk Extreme) qui dit simplement "UDMA". Je ne me souviens pas lequel j'ai utilisé, mais AFAIK les deux devraient être plus que suffisamment rapides.

J'ai fait une double vérification en utilisant Magic Lantern, pour quantifier les résultats. Je l'ai réglé pour prendre 1 FPS, régler la mise au point sur manuel, ISO 100, le bracketing désactivé, régler la qualité sur petit JPEG, régler le mode d'entraînement sur une seule prise de vue et désactiver l'aperçu. En 390 secondes, il a pris 389 photos. Cela semble assez précis, mais c'est jusqu'à ce que nous considérions la gigue. Si le chronométrage était sans gigue, il y aurait exactement un horodatage avec zéro photo, et tous les autres en auraient un.

Pour résumer le graphique, 173 horodatages avaient 0 photos, 45 avaient 1 photo et 172 avaient 2 photos. Il semble donc que l' une ou l' autre minuterie est ainsi hors tension ou l'appareil photo n'enregistrement horodatages dans les balises EXIF de façon appropriée.

Maintenant, la question est: qu'est-ce qui pourrait encore causer cela? Veuillez noter que cette opération a produit de très petites quantités de données par rapport à la prise de vue normale (chaque image ne faisait que ~ 2 Mo).

L' application + kit Triggertrap est une autre solution intéressante, mais j'ai deux réserves:

1. Leur page Web semble s'effondrer, plusieurs liens rompus étant rencontrés en quelques minutes. Si l'entreprise fait faillite sans avoir d'abord ouvert son logiciel, je crains que l'application ne soit pas maintenue et que le kit devienne inutile dès que j'aurai un téléphone non pris en charge. Je serais heureux d'être convaincu du contraire - peut-être que la fonctionnalité de l'application peut être reproduite facilement - mais la longévité est une préoccupation majeure.
2. Après la déception avec les autres solutions et les problèmes de Triggertrap avec l'audio Android , je me demande à quelle vitesse l'application peut réellement se déclencher sur mon appareil photo. Parier 30 livres sur cela semble un peu prématuré en ce moment.

Plusieurs choses pourraient se produire. Sur la base de la question rédigée à l'origine, vous avez peut-être rencontré une congestion du tampon. Lorsque la mémoire tampon est pleine, la caméra doit attendre jusqu'à ce que suffisamment d'espace ait été suffisamment libéré de la mémoire tampon pendant que les données sont écrites sur la carte mémoire avant de pouvoir prendre l'image suivante. Dans de telles conditions, le "double tap" puis la pause est un comportement normal.

Vous pouvez essayer d'étirer davantage le tampon:

• Enregistrez vos images au format jpeg au lieu de fichiers .cr2 bruts. La plus petite taille des jpegs leur permet d'être écrites sur la carte CF beaucoup plus rapidement. Avec les versions 1.xx.xx du firmware 7D, le tampon se remplira après environ 15 tirs. En revanche, le tampon ne se remplira pas avant d'avoir pris environ 94 jpegs grands / fins. Les versions 2.xx.xx du firmware 7D, publiées en 2012, augmentent le tampon à environ 23 tirs bruts et 110 jpeg.

• Mettez à jour votre 7D avec la dernière version du firmware, actuellement 2.0.5. Vous pouvez trouver et télécharger les dernières versions de tous les logiciels fournis avec votre appareil photo sur le disque du logiciel sur la page d'assistance de Canon pour le 7D . La version 2.x est une amélioration significative par rapport à la version 1.x en termes de vitesse de lecteur et de capacité / performance de tampon.

• Utilisez une carte mémoire plus rapide. L'utilisation d'une carte CF UDMA augmente les performances du tampon à 15 images JPEG brutes / 126 (versions de firmware 1.xx.xx) ou 25 images JPEG brutes / 130 (versions de firmware 2.xx.xx).

Si la congestion du tampon n'est pas le problème (vous avez depuis indiqué que vous enregistrez vos fichiers au format jpeg), cela pourrait être un problème lié à la recherche de mise au point automatique. Réglez la mise au point à la distance souhaitée, puis basculez le commutateur AF / M de votre objectif sur M pour le manuel . Cela ne tient toujours pas compte des images prises plus rapidement que celles pour lesquelles vous avez configuré l'appareil photo.

Vous avez déjà indiqué que vous réglez manuellement la vitesse d'obturation, l'ouverture et l'ISO pour permettre la cohérence d'une image à l'autre. Pour une couleur uniforme d'un cadre à l'autre, je suggère également de régler manuellement la balance des blancs. Réglez-le en tant que température de couleur spécifique, telle que 5200ºK, qui peut également être affinée avec l' élément de menu Décalage WB , en utilisant l' élément de menu Balance des blancs personnalisée ou même en concevant un style d'image personnalisé . Vous pouvez utiliser l'éditeur de logiciel de style d'image inclus dans le disque du logiciel fourni avec votre appareil photo pour avoir un contrôle encore plus grand sur la correction des couleurs et d'autres éléments, puis importer votre style d'image personnalisé sur votre appareil photo.

Modifier: Maintenant que vous avez également indiqué que vous vous concentrez manuellement sur la seule chose qui reste, ce sont les façons dont vous essayez d'obtenir que votre appareil photo enregistre les intervalles de temps. Pensez à utiliser un déclencheur filaire autonome avec intervalle intégré qui se fixe à votre appareil photo via le port N3. J'ai eu beaucoup de succès avec celui-ci acheté il y a plus de trois ans.

Le Canon 7D peut effectuer des rafales d'images rapides et le fait très bien, mais lorsqu'il le fait, il verrouille le miroir au début de la rafale. Lorsque vous photographiez à distance et que vous essayez de prendre rapidement un ensemble d'images, les mécanismes sont différents car cela va augmenter et abaisser le miroir dans le cadre de chaque image. Cela va ralentir sa vitesse de prise de vue de manière significative et également poser les problèmes de bougé de l'appareil photo dus aux mouvements du mécanisme. De plus, êtes-vous en autofocus et la mise au point automatique est-elle liée au déclencheur? Si tel est le cas, chaque activation provoquera un nouveau verrouillage de l'AF, prenant du temps et déplaçant les choses.

donc, quelques suggestions: mise au point manuelle, désactivez complètement la mise au point automatique. Une fois la mise au point et l'exposition verrouillées, verrouillez le miroir.

Même avec cela, ne vous attendez pas à obtenir 7-8 FPS. Mais je suppose que le mouvement du miroir est à l'origine du problème que vous voyez.