Je sais que ce n'est pas une affaire énorme, mais je veux quand même le faire parce que pour trois raisons: 1, cela ne coûte que 1 USD. Oui, c'est une ampoule LED très bon marché, et je dois la démonter pour voir si elle est digne de confiance. 2, c'est une excellente occasion d'apprendre quelque chose de nouveau et d'excitant. 3, j'ai besoin de quelques pièces pour mon projet Led.
(Mise à jour: j'ai en fait découvert que cette ampoule de 1 $ est fabriquée par uninex. Un 8 watts comparable coûte 7 USD sur leur site Web, donc je pense que j'ai obtenu une bonne affaire ici. Elle est probablement subventionnée comme l'a dit un commentateur.)
Cela dit, j'ai démonté la chose et ma première impression est étonnamment surprenante. Cette ampoule utilise de meilleures pièces que toutes les autres ampoules plus chères que j'ai démontées au fil des ans. Je suis super sceptique quant à savoir s'il s'agit vraiment d'une ampoule à LED de 11 W ou non, car le fait de compter toutes ces LED SMT n'ajoute pas vraiment jusqu'à 11 W. Voir photo ci-dessous, Q1: cela peut-il vraiment dissiper 11 watts?
En dehors de cela, les connecteurs à souder manuels sont bruts. Ne se plaignant pas vraiment ici, cela devrait bien fonctionner. Le PCB est très joli et les pièces sont neuves et de haute qualité pour moi.
Je remarque également qu'il y a peu de paires de résistances parallèles, comme beaucoup d'entre elles, ce qui est une conception très cool que je copierai probablement bientôt dans mon futur projet.
La seule partie que je ne connais pas vraiment, mais je suis sûr que je les ai déjà vues dans d'autres PSU, c'est cette chose ronde verte. Q2: qu'est-ce que c'est?
Enfin, il y a mon circuit de trace pour cette ampoule LED. À part cette chose verte (je suppose que c'est une sorte de fusible pour le moment), la partie supérieure est facilement compréhensible, mais la partie inférieure est plus que déroutante. Je sais que la partie inférieure est un commutateur haute fréquence, mais Q3: comment ça marche vraiment? (Remarque: je ne sais pas trop si B est C ou C est B, mais E pour le NPN est correct.) Il y a aussi un condensateur 63v 330uf entre la résistance 473. Le circuit semble très simple, mais je ne comprends pas vraiment. Ce n'est pas une conception isolée, alors comment abaisser un 120v à 65v et moins?
Mise à jour avec corrections et lecture de tension: L'une des diodes est en fait une tension de 51 zener si je ne me trompe pas. Le transformateur mesure 0,4: 3 lorsqu'il est dans le PCB. Donc, pour Q3: comment passe-t-il de 104vdc (point B) à 50vdc (point LED-)? Je ne vois pas vraiment de chemin actuel ici. (Les leds sont 6 en série et 3 paires en parallèle, total 3x6 = 18. 3,6vX6 = 21,6v, mais la tension lue est de 50v, très étrange.)
Pour faciliter la discussion:
Réponses:
Je lui donne un coup de feu, et j'essaie de désosser votre circuit pilote de LED.
Tout d'abord, j'ai dessiné des composants sur la photo PCB.
Et maintenant "sans aucun problème", j'ai pu dessiner le schéma du circuit.
simuler ce circuit - Schéma créé à l'aide de CircuitLab
Comme vous pouvez le voir, nous avons modifié la version d'un seul oscillateur bloquant BJT (voleur de joule).
http://mmcircuit.com/understand-rcc-smps/
https://skootsone.yolasite.com/led-en.php
http://www.powerelectronictips.com/teardown-60-w-equivalent-led-bulbs/
Pouvez-vous également afficher le marquage des diodes? Nous pourrons donc dire exactement quel type de diode a été utilisé.
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Je voulais juste ajouter quelques opinions sur la lumière en général. Je pense que l'analyse ci-dessus du pilote est très bonne.
On peut apprendre beaucoup des marquages UL sur l'ampoule, dont le moindre n'est pas le fabricant actuel. La puissance nominale à l'extérieur d'un produit est la puissance maximale utilisée, généralement lors du démarrage, et peut ne pas refléter la puissance de fonctionnement du produit. C'est pour la sécurité donc vous calculez le pire des cas pour la charge du circuit dans votre maison.
Si l'ampoule est marquée 11W, c'est la puissance consommée, pas la puissance utilisée pour les LED. Il y a une efficacité minimale requise d'environ 83% sur les petits convertisseurs AC / DC. 83% de 11W est 9W avec 18 LED à 0,5W chacune. Les choses semblent s'additionner assez bien sur ce front.
Puisqu'il est approuvé UL, la chaleur du produit doit répondre à certaines exigences. Max 85C pour ABS etc. Les matériaux pour le PCB du pilote (voir note ci-dessous) et le PCB LED sont étroitement contrôlés. Le pilote lui-même doit dissiper environ 2 watts (efficacité de 83%) et les LED produisent de la lumière (supposons une efficacité de 15%), ce qui signifie que le PCB / dissipateur thermique LED doit dissiper environ 7,7 W, ce qui est beaucoup moins que 11 W.
Un commentaire sur "Hot" au toucher. Les nerfs ne sont pas de bons thermomètres mais ce sont de bons capteurs de chaleur. Nous savons que quelque chose est chaud lorsque nous le touchons, mais nous ne savons pas à quel point il est chaud. Un PCB LED à 60C, 75C ou 85C est très chaud au toucher et ne peut pas être distingué par le toucher seul. Le 85C serait un peu chaud pour la carte LED, mais il serait toujours considéré comme sûr.
Le PCB du pilote n'aurait pas été soudé à la main mais soudé à la vague. Vous pouvez dire qu'il a été soudé à la vague par la colle rouge sous les composants SMD. Ils sont collés puis passés dans la machine à souder à la vague. Il me semble bien soudé.
Tous les principaux composants du pilote ont également leur propre homologation UL et de qualité raisonnable. Les PCB doivent également avoir l'approbation UL (vous pouvez voir la marque RU sur le PCB LED en aluminium). Il y a un cas où le PCB FR4 n'aurait pas besoin de sa propre certification, et c'est si la température pendant les tests est basse, l'ingénieur UL peut choisir de spécifier le matériau uniquement s'il n'y a pas de problème de sécurité concernant la température.
Je peux spéculer que l'ampoule pourrait être produite pour environ 1 $, mais les canaux de vente ont besoin de profit, il y a des frais de port à considérer également. Je pense que cette ampoule dans un cadre en ligne devrait coûter environ 2 $. Ce n'est que mon avis, pas un fait.
Je voulais ajouter quelques commentaires supplémentaires.
Il est regrettable que cela soit étiqueté comme une mauvaise ampoule. La qualité de construction est plutôt bonne. Chaud au toucher ne devrait pas être la base pour décider de la qualité d'une ampoule. Utilisez un thermocouple et mesurez la température réelle. Un produit approuvé UL est sûr et ne causera aucun dommage par la chaleur. Cette ampoule a été construite à un prix, mais elle est loin d'être de mauvaise qualité. La majorité des ampoules meurent de la défaillance du pilote, et non des LED. Les LED "échouent" généralement en émettant lentement moins de lumière. Le point de défaillance est appelé cote L75. C'est à ce moment qu'une ampoule émet 75% de la lumière qu'elle avait lors de sa vente. C'est la cote en milliers d'heures que nous voyons sur tous les produits LED que nous achetons. Généralement, le pilote échouera bien avant que cela ne soit un problème.
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J'espère que vos mesures valident que la puissance consommée est de 11W.
Les LED blanches 6V utilisent 2 puces en série sur le substrat.
Ma règle d'or pour le refroidissement par convection est de 1 po2 / W à l'air libre. Je vois le 1 "Edison et j'estime que le dissipateur thermique approche cette métrique. Le seul problème est le manque d'air libre à l'intérieur de l'ampoule avec une surface inconnue sur le dissipateur thermique, le cas échéant.
Conclusion:
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Apparemment, le problème de chaleur sera plus présent dans les pays utilisant 117/120 volts que dans ceux où les lignes d'alimentation domestique fonctionnent sur 220/230 volts, pour une puissance donnée.
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