Quels sont les avantages et les inconvénients de l'ajout d'un pare-vapeur derrière le panneau de support de douche?

Après de nombreuses recherches, j'ai beaucoup de conseils contradictoires sur la nécessité d'ajouter un pare-vapeur avant d'installer le panneau de support (rustique / ciment) pour ma douche de salle de bain.

L '"expert" de Home Depot et un autre gars sur YouTube semblent penser que c'est une très bonne idée et suggèrent même de le sceller avec du ruban de toiture. (Le gars sur Youtube l'enregistre directement sur le rebord de la baignoire.)

Cependant, quand j'ai posé des questions sur la bande et jusqu'où je devrais aller à Lowes, ils m'ont dit qu'ils n'auraient jamais entendu parler de quelqu'un faisant cela, et que cela ne semblait pas être une bonne idée. De même, Ask This Old House recommande seulement de poser du calfeutrage sur le rebord avant d'appliquer le panneau d'appui, puis de nouveau après avant d'ajouter des carreaux, puis de calfeutrer une troisième fois sous les carreaux avant de jointoyer.

Dois-je ajouter un pare-vapeur entre le cadre et le panneau de ciment? Pourquoi ou pourquoi pas?

Vous ne devez PAS placer un pare-vapeur DERRIÈRE la planche d'appui.

Où, priez-vous de dire, est-ce qu'une telle vapeur / eau collectée irait?

Réponse: Il n'y a nulle part où une telle humidité peut s'échapper.

La meilleure pratique actuelle consiste à placer l'imperméabilisation SUR le panneau et juste SOUS la tuile. Les membranes en feuilles minces comme Kerdi ou NobleFlex en sont des exemples. La peinture sur les membranes peut également être utilisée, comme RedGuard ou AquaDefense.

Ceci est un travail récent que j'ai terminé illustrant Kerdi sur Hardibacker.

J'ai appelé USG, le fabricant de panneaux de ciment Durock Next Gen, et ils m'ont conseillé de ne pas utiliser de pare-vapeur pour que la cavité murale puisse respirer et permettre à l'humidité de s'évaporer. Leurs instructions / diagrammes en ligne ne montrent aucune utilisation d'un pare-vapeur.

Vous devriez, de sorte que toute humidité qui pénètre derrière le panneau de ciment pénètre dans la baignoire ou la douche plutôt que dans votre cavité murale (causant la pourriture ou la moisissure).

Si vous chevauchez la barrière contre l'humidité avec la lèvre surélevée autour de la baignoire, toute humidité n'a qu'un seul chemin à prendre en raison de la gravité - en bas de la barrière et dans la baignoire. J'utilise généralement des bâches en plastique épais, se chevauchant à la manière de shiplap (chevauchement, posées de bas en haut - comme des bardeaux).

Faites du calfeutrage entre la baignoire et les carreaux, mais laissez de petits espaces pour que le ruissellement d'eau s'écoule le long du revêtement. Je prends toujours un niveau à la base de la baignoire pour voir où l'eau irait si elle en avait la chance, et je place mes trous de manière appropriée.

Vous agraferez la feuille au cadre - ne vous inquiétez pas de ces pénétrations mineures de la barrière.

le plastique derrière le panneau de ciment avec imperméabilisation est essentiellement des bretelles lorsque vous avez déjà une ceinture. l'imperméabilisation est également un retardateur de vapeur, donc si la garde rouge ou le produit kerdi est continu, rodant les coins et tout, le plastique sera inutile.

si vous pensez aux carreaux comme au revêtement extérieur, il serait logique de laisser un trou ouvert dans le scellant en ligne avec un joint vertical dans le coulis. la porcelaine et les carreaux de céramique sont imperméables (certains calcaires ou grès de spécialité mous ne le sont pas), donc toute eau qui migre le fait dans les joints de coulis (qui se fissurent à l'occasion comme vous le savez). il devrait ensuite frapper l'imperméabilisation et migrer vers le bas (mais lentement) vers le "pleurer" dans le joint de carreaux autour de la lèvre de la baignoire / douche. idéalement, vous installeriez le carreau vertical sur du mortier à la truelle verticale, ce qui fournit effectivement de petits chemins pour que l'eau s'écoule à l'intérieur du mur. Les fabricants d'EIFS ont essayé et testé cette stratégie de telle sorte que c'est leur seule technique de gestion de l'eau garantie.

c'est pourquoi vous voyez finalement des taches de mildiou dans le coulis autour de la base de la tuile - parce que l'eau y est coincée. le produit Redguard est un retardateur de vapeur, ce qui signifie que la vapeur (vapeur d'eau) de la douche ne migrera pas à travers le substrat, elle heurtera l'étanchéité et, en supposant qu'elle se condense sur la surface plus froide, migre vers le bas le long du même chemin indiqué ci-dessus. dans la plupart des cas, la tuile est plus froide que le panneau de ciment, de sorte que la vapeur se condense sur elle en premier et reste sur la surface exposée. plutôt qu'une feuille de plastique continue.

comme compromis, je suggérerais qu'une bande de 6 "de haut agrafée au-dessus de la bride et rodée sur la bride et sous le bord du panneau de ciment est une solution adéquate pour éviter les situations de débordement. probablement inutile sur une baignoire, mais peut-être sur un bac de douche. puis imperméabilisez les murs, installez le mortier avec des rainures verticales à la truelle, posez la tuile, attendez, installez du mastic sous chaque tuile, en vous arrêtant à chaque joint vertical pour un petit espace, bouchez l'espace avec une entretoise avant de jointoyer, puis complétez le coulis, retirez le entretoises et nettoyer la tuile. les trous auront l'air un peu bizarre au début, mais serviront leur but.

cela vient de moi, un architecte, qui passe beaucoup de temps à réfléchir à la façon de garder l'eau hors d'un bâtiment. On m'a dit une fois "pensez comme de l'eau" et vous saurez où la laisser sortir.

aucune bride ne représente un défi différent. je suis sur le point de reconstruire ma propre douche avec un sol en carrelage et je pense à travers ces détails avant d'acheter quoi que ce soit. merci d'en parler et de me faire penser comme de l'eau pour une application intérieure.

Suivez d'abord et avant tout les instructions du fabricant. Également dans les endroits où le pare-vapeur de climat chaud et humide sur la paroi intérieure cause plus de problèmes qu'il n'en résout.

https://www.jameshardiepros.com/getattachment/98adb0c7-1bd1-49e7-a9d4-a8275d29ae4a/HardieBacker-Installation-Guide-English_Spanish-HB1710.pdf Remarque à la page 4 "pare-vapeur si les codes locaux l'exigent."

https://codes.iccsafe.org/content/IRC2015/chapter-7-wall-covering R702.3.7 en ce qui concerne l'endroit où un pare-vapeur va dans la roche humide.

menant à:

https://codes.iccsafe.org/content/IRC2015/chapter-7-wall-covering R702.7 notez que les pare-vapeur sur la face intérieure ne sont spécifiés que pour les zones climatiques Marine 4 et supérieures.

Se terminant à:

https://codes.iccsafe.org/content/IRC2015/chapter-11-re-energy-efficiency#text-id-9849023 N1107.1 notez dans quelle zone climatique vous vous trouvez déterminera le code local.

Ce sont tous les points que votre inspecteur en bâtiment doit connecter pour prendre cette décision.

Remarque * La plupart des fabricants de panneaux humides nécessitent également des clous galvanisés à chaud ou l'équivalent. (cela manque même à la plupart des inspecteurs)

Lowes recommande d'installer un pare-vapeur en plastique derrière la planche d'appui en plus d'une barrière de peinture entre l'endos et les carreaux. Source .

C'est une réponse beaucoup plus tardive, mais au cas où cela pourrait être utile à d'autres, la première considération doit être les propres tests du fabricant et les instructions qui en résultent. La plupart des réponses ci-dessus contredisent ce que les fabricants de panneaux de ciment recommandent eux-mêmes, donc si vous les utilisez, vous êtes seul. Cela comprend l'application de divers produits d'étanchéité entre le panneau et le carreau que Hardiebacker, par exemple, ne recommande pas pour les installations intérieures.

Si vous travaillez dans une nouvelle construction et que vous avez un ingénieur du bâtiment impliqué dans la phase de conception ou de construction du projet, il peut être utile de demander si la conception du mur sera principalement sèche à l'intérieur ou à l'extérieur. Par exemple, si la cavité doit être remplie de mousse à cellules fermées pulvérisée, toute humidité qui pénètre dans la cavité peut n'avoir nulle part où aller et l'ingénieur peut recommander une modification des instructions du fabricant pour une installation typique afin de: convenir à la circonstance particulière.

Les scellants se décomposent au fil du temps et si vous craignez que l'eau en vrac finisse par remonter à travers les joints de la planche (où vous voulez laisser de petits espaces pour permettre le mouvement dans le mur sans fissurer ou déloger votre travail de finition) , vous pouvez toujours utiliser du feutre de toiture asphalté derrière la planche, superposé comme sur le toit, qui peut être utilisé pour rediriger l'eau vers le seuil mais qui n'est pas un pare-vapeur très efficace.

Assurez-vous également d'utiliser la bonne épaisseur de planche pour l'application. J'ai vu des gens essayer d'utiliser nom. Carte 1/4 "où une carte nom. 1/2" a été spécifiée par le fabricant pour l'application.

http://www.cityofsanmateo.org/DocumentCenter/View/200 donne quelques conseils assez bons. Il existe plusieurs types de panneaux d'appui. S'il s'agit d'un panneau de ciment, vous avez besoin d'un pare-vapeur, car le ciment retient l'humidité, ce qui signifie que le bois à côté est toujours humide.